Как организовать светомузыку дома, на даче или новое применение гаджета.

Лампа для подсветки интерьера, ночник, радионяня, блютуз колонка, дискотека с цветомузыкой.

Можно включить в беседке под шашлычки на даче, да еще мигает под музыку. В детской транслировать сказки на ночь,предварительно задав мягкий не яркий свет. С сотового в режиме игры или воспроизведения видео использовать как усилительную колонку. У меня сейчас лампу оккупировал ребенок, у него вечерняя дискотека, любит танцевать под цветомузыку и управлять ей с телефона.

Понравилось то, что можно с помощью этой лампы в любом месте пребывания создать более уютную обстановку или организовать все выше перечисленные способы применения.

Подробнее можно посмотреть в видео.

Как организовать светомузыку дома, на даче или новое применение гаджета.

Лампа для подсветки интерьера, ночник, радионяня, блютуз колонка, дискотека с цветомузыкой.

Можно включить в беседке под шашлычки на даче, да еще мигает под музыку. В детской транслировать сказки на ночь,предварительно задав мягкий не яркий свет. С сотового в режиме игры или воспроизведения видео использовать как усилительную колонку. У меня сейчас лампу оккупировал ребенок, у него вечерняя дискотека, любит танцевать под цветомузыку и управлять ей с телефона.

Понравилось то, что можно с помощью этой лампы в любом месте пребывания создать более уютную обстановку или организовать все выше перечисленные способы применения.

Подробнее можно посмотреть в видео.

Многие пользователи популярного детектора углекислого газа (CO2) MT8057 задают вопросы о том, как реализовать с помощью данного детектора управление приточной или вытяжной вентиляцией. Мы хотим предложить решение данной задачи.

Внешний вид детектора можно увидеть на рис. 1.

Рис. 1

В качестве силового элемента управления вентилятором был выбран модуль MP515. Внешний вид модуля можно увидеть на рис. 2

Рис. 2

MT8057 представляет собой точный прибор, для измерения в составе воздуха концентрации CO2. Прибор оснащен жидкокристаллическим дисплеем, для точного контроля и тремя индикаторами, для оперативного контроля концентрации углекислого газа. В качестве приятного дополнения прибор показывает состояние температуры в месте его установки. При необходимости, с помощью кнопок управления можно изменить включение индикации оперативного контроля.

MP515 представляет собой силовое реле с электронным ключом. Модуль предназначен для управления силовыми электроприборами до 2000 Вт от слаботочных выходов различных датчиков и устройств управления, обеспечивая гальваническую развязку от электроприбора. Для управления модулем необходимо напряжение от 1В до 5В, которое можно получить от головного устройства. В модуле предусмотрено место для установки беспроводного приемника MK324 диапазона 433 МГц. Питать модуль можно как от источника напряжением +5В, например PW0512, так и от USB порта ПК или адаптера зарядки смартфона или телефона.

Для подключения силового реле нам потребуется разобрать MT8057. Для этого, необходимо с помощью маленькой отвертки отогнуть защелки в пазах корпуса датчика рис. 3.

Рис. 3

Затем открутите три винта и отсоедините трубку забора воздуха рис. 4.

Рис. 4

Теперь извлеките плату и расположите ее индикацией на себя. Затем необходимо будет припаять один из трех проводов к крайнему резистору RledR, ограничивающего ток красного светодиода с надписью LedR, рис. 5.

Рис. 5

Второй провод подпаиваем к выводу кнопки ModeKey подключенной к общей шине платы. Третий вывод подпаиваем к среднему контакту элемента THRO, рис. 6.

Рис. 6

На данный вывод приходит напряжение питания +5В. Это напряжение нам необходимо для питания силового модуля MP515. Собственно говоря, такое подключение нам позволит питать всю схему как с microUSB входа самого датчика, так и с miniUSB входа силового модуля. Это будет полезно при инсталляции данной схемы.

Схему подключения вентилятора к силовому реле можно увидеть на рис. 7

Рис. 7

При необходимости ручного управления приточной вентиляцией, совместно с силовым модулем, можно применить комплект беспроводного управления MK324, рис. 8.

MK324 представляет собой комплект из четырех канального передатчика и приемника, диапазона 433 МГц. Питание пульта осуществляется от 12В элемента питания, серии 23А. Время работы от одного элемента не менее 1 года. Приемник рассчитан на напряжение питания 5В. Дальность работы комплекта составляет 30м. Этого вполне достаточно для применения в условиях частного дома или квартиры. Так как в беспроводном модуле будет задействован только один канала управления, то свободные можно задействовать для управления освещения или других электроприборов.

Рис. 8

Данный комплект без особых усилий устанавливается на штатное место, предусмотренное в силовом реле MP515. После такой несложной модификации, появится возможность принудительно включать приточную вентиляцию при желтой индикации датчика СО2.
Вариант установки вентилятора, приточной вентиляции, можно увидеть на рис. 9.

Рис. 9

Видео работы системы в сборе можно увидеть тут:

Свежего вам воздуха!

Источник: Мастер Кит.

Многие пользователи популярного детектора углекислого газа (CO2) MT8057 задают вопросы о том, как реализовать с помощью данного детектора управление приточной или вытяжной вентиляцией. Мы хотим предложить решение данной задачи.

Внешний вид детектора можно увидеть на рис. 1.

Рис. 1

В качестве силового элемента управления вентилятором был выбран модуль MP515. Внешний вид модуля можно увидеть на рис. 2

Рис. 2

MT8057 представляет собой точный прибор, для измерения в составе воздуха концентрации CO2. Прибор оснащен жидкокристаллическим дисплеем, для точного контроля и тремя индикаторами, для оперативного контроля концентрации углекислого газа. В качестве приятного дополнения прибор показывает состояние температуры в месте его установки. При необходимости, с помощью кнопок управления можно изменить включение индикации оперативного контроля.

MP515 представляет собой силовое реле с электронным ключом. Модуль предназначен для управления силовыми электроприборами до 2000 Вт от слаботочных выходов различных датчиков и устройств управления, обеспечивая гальваническую развязку от электроприбора. Для управления модулем необходимо напряжение от 1В до 5В, которое можно получить от головного устройства. В модуле предусмотрено место для установки беспроводного приемника MK324 диапазона 433 МГц. Питать модуль можно как от источника напряжением +5В, например PW0512, так и от USB порта ПК или адаптера зарядки смартфона или телефона.

Для подключения силового реле нам потребуется разобрать MT8057. Для этого, необходимо с помощью маленькой отвертки отогнуть защелки в пазах корпуса датчика рис. 3.

Рис. 3

Затем открутите три винта и отсоедините трубку забора воздуха рис. 4.

Рис. 4

Теперь извлеките плату и расположите ее индикацией на себя. Затем необходимо будет припаять один из трех проводов к крайнему резистору RledR, ограничивающего ток красного светодиода с надписью LedR, рис. 5.

Рис. 5

Второй провод подпаиваем к выводу кнопки ModeKey подключенной к общей шине платы. Третий вывод подпаиваем к среднему контакту элемента THRO, рис. 6.

Рис. 6

На данный вывод приходит напряжение питания +5В. Это напряжение нам необходимо для питания силового модуля MP515. Собственно говоря, такое подключение нам позволит питать всю схему как с microUSB входа самого датчика, так и с miniUSB входа силового модуля. Это будет полезно при инсталляции данной схемы.

Схему подключения вентилятора к силовому реле можно увидеть на рис. 7

Рис. 7

При необходимости ручного управления приточной вентиляцией, совместно с силовым модулем, можно применить комплект беспроводного управления MK324, рис. 8.

MK324 представляет собой комплект из четырех канального передатчика и приемника, диапазона 433 МГц. Питание пульта осуществляется от 12В элемента питания, серии 23А. Время работы от одного элемента не менее 1 года. Приемник рассчитан на напряжение питания 5В. Дальность работы комплекта составляет 30м. Этого вполне достаточно для применения в условиях частного дома или квартиры. Так как в беспроводном модуле будет задействован только один канала управления, то свободные можно задействовать для управления освещения или других электроприборов.

Рис. 8

Данный комплект без особых усилий устанавливается на штатное место, предусмотренное в силовом реле MP515. После такой несложной модификации, появится возможность принудительно включать приточную вентиляцию при желтой индикации датчика СО2.
Вариант установки вентилятора, приточной вентиляции, можно увидеть на рис. 9.

Рис. 9

Видео работы системы в сборе можно увидеть тут:

Свежего вам воздуха!

Источник: Мастер Кит.

Установка аккумулятора от телефона в распространённый фонарик вместо батареек R20.

Всем привет! У многих есть такой фонарик, он продаётся во многих магазинах под разными названиями, но конструкция его одна и та же. Стоит он недорого, хорошо светит, но есть большой недостаток - питается он от двух батареек R20, которые стоят в разы дороже этого фонаря. Я хочу предложить свой способ решения этой проблемы. Вместо батареек я установил в корпус аккумулятор от телефона и вывел гнездо для зарядки. Для начала нужно разобрать фонарик, снять резиновый чехол с ручки и вытащить пружину (клемму "-"). Она больше не понадобится.

Дальше нужно подобрать аккумулятор, он должен поместиться в ручке фонаря. Мой аккумулятор подошёл идеально. К контактам аккумулятора я прикрепил 2 провода с помощью изоленты, чтобы конструкция была разборная.

К блоку светодиодов нужно припаять сопротивление, т.к. наш аккумулятор выдаёт больше положенных по конструкции 3 В. Рассчитать сопротивление можно с помощью онлайн-калькулятора. Такие светодиоды должны быть рассчитаны на напряжение 3 В и ток 20 мА.

Можно собирать получившуюся конструкцию.

На торце ручки закрепляю гнездо для зарядки с помощью клея.

Осталось проделать отверстие в резиновом чехле напротив гнезда.

Теперь фонарём можно пользоваться.

Схема соединений.

Данная доработка позволила значительно сэкономить на батарейках. Даже если у вас не найдётся аккумулятора, то его приобретение окупится сразу же, т.к. его стоимость примерно равна стоимости 2 нормальных батареек R20. Кроме того, на аккумуляторе фонарь работает до последнего, потом просто выключается, при этом яркость значительно не снижается. Я использовал далеко не новый аккумулятор, время работы фонаря составляет 14 часов.

Установка аккумулятора от телефона в распространённый фонарик вместо батареек R20.

Всем привет! У многих есть такой фонарик, он продаётся во многих магазинах под разными названиями, но конструкция его одна и та же. Стоит он недорого, хорошо светит, но есть большой недостаток - питается он от двух батареек R20, которые стоят в разы дороже этого фонаря. Я хочу предложить свой способ решения этой проблемы. Вместо батареек я установил в корпус аккумулятор от телефона и вывел гнездо для зарядки. Для начала нужно разобрать фонарик, снять резиновый чехол с ручки и вытащить пружину (клемму "-"). Она больше не понадобится.

Дальше нужно подобрать аккумулятор, он должен поместиться в ручке фонаря. Мой аккумулятор подошёл идеально. К контактам аккумулятора я прикрепил 2 провода с помощью изоленты, чтобы конструкция была разборная.

К блоку светодиодов нужно припаять сопротивление, т.к. наш аккумулятор выдаёт больше положенных по конструкции 3 В. Рассчитать сопротивление можно с помощью онлайн-калькулятора. Такие светодиоды должны быть рассчитаны на напряжение 3 В и ток 20 мА.

Можно собирать получившуюся конструкцию.

На торце ручки закрепляю гнездо для зарядки с помощью клея.

Осталось проделать отверстие в резиновом чехле напротив гнезда.

Теперь фонарём можно пользоваться.

Схема соединений.

Данная доработка позволила значительно сэкономить на батарейках. Даже если у вас не найдётся аккумулятора, то его приобретение окупится сразу же, т.к. его стоимость примерно равна стоимости 2 нормальных батареек R20. Кроме того, на аккумуляторе фонарь работает до последнего, потом просто выключается, при этом яркость значительно не снижается. Я использовал далеко не новый аккумулятор, время работы фонаря составляет 14 часов.

Данный совет пригодится очень автомобилистам и остальным кому мешают длинные USB шнуры, но резать его нет желания.

Для этого наматываем шнур на карандаш или ручку и греем феном, далее получается вот такой удобный USB шнур, как на видео уроке. -)

Данный совет пригодится очень автомобилистам и остальным кому мешают длинные USB шнуры, но резать его нет желания.

Для этого наматываем шнур на карандаш или ручку и греем феном, далее получается вот такой удобный USB шнур, как на видео уроке. -)

Всем привет. Хочу поделиться с вами простенькой схемкой, а именно регулятором напряжения для переменного тока 220 вольт. Конструкция довольно простая и не потребует большого капиталовложения, а собрать такую схемку сможет любой начинающий радиолюбитель.

Данную конструкцию я использую для самодельной электроплитки на которой готовим кашу для собак, а недавно применил к паяльнику.

Для изготовления данного регулятора нам понадобится:

Пару резисторов на 1 кОм можно даже 0,25w, один переменный резистор на 1 мОм, два конденсатора 0,01 мкФ и
47 нФ, один динистор который я взял с эконом лампочки, полярности динистор не имеет так-что припаивать его можно как угодно, также нам понадобится симистор с небольшим радиатором, симистор я использовал серии ТС в металлическом корпусе на 10 ампер, но можно использовать КУ208Г, еще нам понадобятся винтовые клемники.

Да, кстати немного о переменном резисторе если поставить на 500 кОм то будет регулировать довольно плавно, но только с 220 до 120 вольт, а если на 1 мОм то регулировать будет жестко с промежутком 5-10 вольт, но зато диапазон увеличится с 220 до 60 вольт.
Итак начнем сборку нашего регулятора мощности, для этого нам нужно сначала сделать печатную плату.

После того как печатная плата готова начинаем набор радиокомпонентов на печатную плату. Первым делом припаиваем винтовые клемники.

Дальше припаиваем резисторы потом динистор и конденсаторы.

И в самую последнюю очередь устанавливаем радиатор и симистор.

Вот и все наш регулятор напряжения готов, помоем плату спиртом и проверяем.

Более подробный обзор симисторного регулятора в видео ролике. Удачной сборки.

Всем привет. Хочу поделиться с вами простенькой схемкой, а именно регулятором напряжения для переменного тока 220 вольт. Конструкция довольно простая и не потребует большого капиталовложения, а собрать такую схемку сможет любой начинающий радиолюбитель.

Данную конструкцию я использую для самодельной электроплитки на которой готовим кашу для собак, а недавно применил к паяльнику.

Для изготовления данного регулятора нам понадобится:

Пару резисторов на 1 кОм можно даже 0,25w, один переменный резистор на 1 мОм, два конденсатора 0,01 мкФ и
47 нФ, один динистор который я взял с эконом лампочки, полярности динистор не имеет так-что припаивать его можно как угодно, также нам понадобится симистор с небольшим радиатором, симистор я использовал серии ТС в металлическом корпусе на 10 ампер, но можно использовать КУ208Г, еще нам понадобятся винтовые клемники.

Да, кстати немного о переменном резисторе если поставить на 500 кОм то будет регулировать довольно плавно, но только с 220 до 120 вольт, а если на 1 мОм то регулировать будет жестко с промежутком 5-10 вольт, но зато диапазон увеличится с 220 до 60 вольт.
Итак начнем сборку нашего регулятора мощности, для этого нам нужно сначала сделать печатную плату.

После того как печатная плата готова начинаем набор радиокомпонентов на печатную плату. Первым делом припаиваем винтовые клемники.

Дальше припаиваем резисторы потом динистор и конденсаторы.

И в самую последнюю очередь устанавливаем радиатор и симистор.

Вот и все наш регулятор напряжения готов, помоем плату спиртом и проверяем.

Более подробный обзор симисторного регулятора в видео ролике. Удачной сборки.

Зарядное устройство Лягушка из подручных материалов своими руками. Иногда бывает, что нужной зарядки для телефона не оказывается под рукой, для этой цели было решено сделать универсальное зарядное устройство "Лягушка".

За основу было взято китайское зарядное от старого китайского "Айфона", так как у него был индикатор заряда,а также достаточно места для переделки и крепежа всех дополнительных материалов.

Для изготовления потребуется:

- кусок пластмассы;
- пружина из прищепки;
- 2 проводка;
- 2 щупа для взаимодействия с контактами батареи (можно взять канцелярские скрепки);
- инструмент - (ножовка, канцелярский нож для выреза куска пластмассы, супер клей, паяльник, клеевой пистолет, наждачная бумага)

Изготовление зарядки лягушки

И так начнем !

Берем наше зарядное и убираем все лишнее, делаем 3 отверстия в том месте где будет установлена пружина, изначально приложив ее к корпусу и наметив маркером, далее рядом приклеиваем 2 пластмассовых пенька, которые работают по принципу качелек, для того что бы прижимная мощь была больше.

Затем вырезаем по размерам прижимную пластину из куска пластмассы, вырез 1 под пружину, вырез 2 под окошко для щупов.

К нижней части приклеиваем еще кусочек пластмассы, для того чтобы лучше прижимало батарею.

Делаем 2 отверстия для вывода проводов ( +/-)

Припаиваем провода и выводим наружу.

Были взяты 2 щупа из этого же зарядника, но можно использовать (канцелярские скрепки,медный провод и т.д.)

Затем крепим пластину на свое место, прижав пружиной, выводим провода, 2 щупа фиксируем клеевым пистолетом (расстояние было выбрано среднее, после тестов с несколькими батареями, регулятор расстояния не делал, так как усложнило бы конструкцию), и припаиваемым проводки.

Высверлено отверстие для обзора индикации заряда.

Как это работает?

Так как это зарядное имеет usb выход к нему можно подключать разные кабели с других зарядок, и использовать как обычную зарядку.

Такую несложную модификацию можно сделать по-своему практически с любой зарядкой, подстраиваясь под размеры корпуса и т.д.

Зарядное устройство Лягушка из подручных материалов своими руками. Иногда бывает, что нужной зарядки для телефона не оказывается под рукой, для этой цели было решено сделать универсальное зарядное устройство "Лягушка".

За основу было взято китайское зарядное от старого китайского "Айфона", так как у него был индикатор заряда,а также достаточно места для переделки и крепежа всех дополнительных материалов.

Для изготовления потребуется:

- кусок пластмассы;
- пружина из прищепки;
- 2 проводка;
- 2 щупа для взаимодействия с контактами батареи (можно взять канцелярские скрепки);
- инструмент - (ножовка, канцелярский нож для выреза куска пластмассы, супер клей, паяльник, клеевой пистолет, наждачная бумага)

Изготовление зарядки лягушки

И так начнем !

Берем наше зарядное и убираем все лишнее, делаем 3 отверстия в том месте где будет установлена пружина, изначально приложив ее к корпусу и наметив маркером, далее рядом приклеиваем 2 пластмассовых пенька, которые работают по принципу качелек, для того что бы прижимная мощь была больше.

Затем вырезаем по размерам прижимную пластину из куска пластмассы, вырез 1 под пружину, вырез 2 под окошко для щупов.

К нижней части приклеиваем еще кусочек пластмассы, для того чтобы лучше прижимало батарею.

Делаем 2 отверстия для вывода проводов ( +/-)

Припаиваем провода и выводим наружу.

Были взяты 2 щупа из этого же зарядника, но можно использовать (канцелярские скрепки,медный провод и т.д.)

Затем крепим пластину на свое место, прижав пружиной, выводим провода, 2 щупа фиксируем клеевым пистолетом (расстояние было выбрано среднее, после тестов с несколькими батареями, регулятор расстояния не делал, так как усложнило бы конструкцию), и припаиваемым проводки.

Высверлено отверстие для обзора индикации заряда.

Как это работает?

Так как это зарядное имеет usb выход к нему можно подключать разные кабели с других зарядок, и использовать как обычную зарядку.

Такую несложную модификацию можно сделать по-своему практически с любой зарядкой, подстраиваясь под размеры корпуса и т.д.

Зная основные принципы индукции, можно сделать множество интересных изделий.

На фотографиях ниже показан способ, как можно зажечь светодиод, не применяя проводов, в двух сантиметрах от источника энергии.

Подобная схема позволяет повысить преобразователь напряжения и служит беспроводным передатчиком и приемником электрической энергии.

Понадобятся следующие материалы:

• биполярный транзистор NPN. Здесь использовался 2N3904, но можно также с успехом взять и любой другой, вроде BC547.
• изолированный провод - 3 или 4 метра;
• светодиод (можно использовать абсолютно любой);
• электрическая батарейка. Она должна быть не больше 1.5 В, иначе можно испортить транзистор;
• паяльник;
• ножницы (острый нож);
• резистор с сопротивлением 1 кОм - защита транзистора при перегрузках от сгорания;
• зажигалка.

Инструкция

Изучаем видеоролик, на котором обозначен весь процесс создания цепи.

Подводим итоги видео.

На предмет, имеющий цилиндрическую форму, следует намотать катушку, состоящую из 30-ти витков. Ее условное название будет "катушка А". После этого нужно сделать катушку "В". Для этого на предмет, имеющий такой же диаметр, как и катушка "А" нужно накрутить 15 витков, затем сделать отвод и потом намотать еще 15 витков. Обязательно обе катушки надо закрепить, чтобы они не размотались. Для того чтобы изделие правильно функционировало, надо чтобы обе катушки имели одинаковый диаметр и равное количество витков.

После того как выводы катушек будут зачищены следует приступить к паянию цепи. Нужно выбрать , эмиттер коллектор для транзистора и базу. Один конец резистора присоединяется к базе, а другой - присоединяем к свободному выводу "катушки В".

Чтобы было легче присоединить батарейку, припаиваем маленький кусок провода к эмиттеру.

Светодиод соединяем с выводом "катушки А".

Изучаем схему цепи

Подробный рисунок цепи.

Тестируем изделие

Для этого следует подключить отвод "катушки В" к "+" батарейки, а эмиттер транзистора к "-". После чего устанавливаем параллельно катушки и светодиод начинает светиться.

Разъяснение как все это работает

Как доработать изделие

Какие могут быть неисправности

2. Не светит светодиод. Здесь несколько причин, почему это возможно. Например, некачественное соединение или неправильно распаялена база.

Зная основные принципы индукции, можно сделать множество интересных изделий.

На фотографиях ниже показан способ, как можно зажечь светодиод, не применяя проводов, в двух сантиметрах от источника энергии.

Подобная схема позволяет повысить преобразователь напряжения и служит беспроводным передатчиком и приемником электрической энергии.

Понадобятся следующие материалы:

• биполярный транзистор NPN. Здесь использовался 2N3904, но можно также с успехом взять и любой другой, вроде BC547.
• изолированный провод - 3 или 4 метра;
• светодиод (можно использовать абсолютно любой);
• электрическая батарейка. Она должна быть не больше 1.5 В, иначе можно испортить транзистор;
• паяльник;
• ножницы (острый нож);
• резистор с сопротивлением 1 кОм - защита транзистора при перегрузках от сгорания;
• зажигалка.

Инструкция

Изучаем видеоролик, на котором обозначен весь процесс создания цепи.

Подводим итоги видео.

На предмет, имеющий цилиндрическую форму, следует намотать катушку, состоящую из 30-ти витков. Ее условное название будет "катушка А". После этого нужно сделать катушку "В". Для этого на предмет, имеющий такой же диаметр, как и катушка "А" нужно накрутить 15 витков, затем сделать отвод и потом намотать еще 15 витков. Обязательно обе катушки надо закрепить, чтобы они не размотались. Для того чтобы изделие правильно функционировало, надо чтобы обе катушки имели одинаковый диаметр и равное количество витков.

После того как выводы катушек будут зачищены следует приступить к паянию цепи. Нужно выбрать , эмиттер коллектор для транзистора и базу. Один конец резистора присоединяется к базе, а другой - присоединяем к свободному выводу "катушки В".

Чтобы было легче присоединить батарейку, припаиваем маленький кусок провода к эмиттеру.

Светодиод соединяем с выводом "катушки А".

Изучаем схему цепи

Подробный рисунок цепи.

Тестируем изделие

Для этого следует подключить отвод "катушки В" к "+" батарейки, а эмиттер транзистора к "-". После чего устанавливаем параллельно катушки и светодиод начинает светиться.

Разъяснение как все это работает

Как доработать изделие

Какие могут быть неисправности

2. Не светит светодиод. Здесь несколько причин, почему это возможно. Например, некачественное соединение или неправильно распаялена база.

Задачу я для себя сформулировал просто: сделать управление освещением в доме не только с выключателя, но и по радиоканалу. Задача решаемая, но сложность в том, что бы это все запустить на штатной проводке и сохранить удобство управления со штатного выключателя.

Взять на вооружение имеющийся опыт не получилось. Обзор рынка такого рода систем, показал, что существуют решения только для ламп накаливания. И если применять в доме энергосберегающие лампы, то имеющиеся варианты не подойдут. Попытка их адаптации тоже ни к чему, ни привела. Осталось лишь придумать свое подходящее решение.

В общем, после раздумий и поисков, остановился на систему MP325M от компании Мастер Кит.

Вот что было куплено для решения задачи:

• набор MP325M,
• источник питания PW1245,
• дополнительный передатчик MP325M/передатчик,
• а на строительном рынке был приобретен однокнопочный выключатель без фиксации.

Так как набор состоит из приемника и передатчика, то в комплекте получилось два передатчика. Это оказалось, кстати, так как для решения нашей задачи необходимо было как раз, два передатчика.

Собственно, что делаем: для начала желательно обесточить участок цепи, где будем производить модификацию.

Первым делом вынимаем штатный выключатель и два штатных провода соединяем между собой, изолируя их изолентой ПВХ.

Затем берем один из передатчиков, для модуля MP325Mи разбираем его. Параллельно, одной из кнопок управления подпаиваем два отрезка провода. Получившиеся выводы зачищаем и подключаем к контактам выключателя.

При желании саму платку передатчика так же можно обернуть одним слоем изоленты ПВХ.

После чего переходим к точке подключения светильника или люстры.

Соединяем модули по ниже приведенной схеме.

Если в квартире имеется натяжной потолок модули можно спрятать в пространстве между потолками. Если такой возможности нет, то можно попробовать установить в нише плафона подключения, предварительно изолировав изолентой ПВХ модуль приемника и источник питания.

Если при включенном освещении отключат электричество, то при его подачи люстра будет находиться в отключенном состоянии, это является плюсом в безопасности нашего автоматического управления.

Ну, вот и все, можно пользоваться.

Теперь можно независимо управлять освещением от выключателя и беспроводного пульта ДУ. Если через пару лет перестанет работать выключатель, не паникуйте, просто замените элемент питания передатчика. Питать передатчики можно от элемента 27А или 23A, который можно свободно приобрести в любом супермаркете. Дополнительный канал можно использовать в качестве сюрприза для гостей включая дополнительное освещение, например звездное небо.

Кстати, можно задействовать и оба канала модуля MP325M. Но для этого необходимо использовать двухкнопочный выключатель без фиксации. А сам выключатель, возможно, необходимо будет доработать, разъединив общую шину для возможности подключения второй кнопки пульта MP325/передатчик. При необходимости, свободное реле можно задействовать для управления приемником, подключив контакты COM и NC параллельно кнопке сброса и добавления пультом.

Думаю, что я не первый, кто решил данную задачу таким способом. Но описания об этом на глаза мне не попалось, вот и решил поделиться опытом и описать, как это работает.

Надеюсь, это решение будет интересно и полезно. Возможно, кто-то захочет не только повторить, но и улучшить ))

Источник: Мастер Кит

Задачу я для себя сформулировал просто: сделать управление освещением в доме не только с выключателя, но и по радиоканалу. Задача решаемая, но сложность в том, что бы это все запустить на штатной проводке и сохранить удобство управления со штатного выключателя.

Взять на вооружение имеющийся опыт не получилось. Обзор рынка такого рода систем, показал, что существуют решения только для ламп накаливания. И если применять в доме энергосберегающие лампы, то имеющиеся варианты не подойдут. Попытка их адаптации тоже ни к чему, ни привела. Осталось лишь придумать свое подходящее решение.

В общем, после раздумий и поисков, остановился на систему MP325M от компании Мастер Кит.

Вот что было куплено для решения задачи:

• набор MP325M,
• источник питания PW1245,
• дополнительный передатчик MP325M/передатчик,
• а на строительном рынке был приобретен однокнопочный выключатель без фиксации.

Так как набор состоит из приемника и передатчика, то в комплекте получилось два передатчика. Это оказалось, кстати, так как для решения нашей задачи необходимо было как раз, два передатчика.

Собственно, что делаем: для начала желательно обесточить участок цепи, где будем производить модификацию.

Первым делом вынимаем штатный выключатель и два штатных провода соединяем между собой, изолируя их изолентой ПВХ.

Затем берем один из передатчиков, для модуля MP325Mи разбираем его. Параллельно, одной из кнопок управления подпаиваем два отрезка провода. Получившиеся выводы зачищаем и подключаем к контактам выключателя.

При желании саму платку передатчика так же можно обернуть одним слоем изоленты ПВХ.

После чего переходим к точке подключения светильника или люстры.

Соединяем модули по ниже приведенной схеме.

Если в квартире имеется натяжной потолок модули можно спрятать в пространстве между потолками. Если такой возможности нет, то можно попробовать установить в нише плафона подключения, предварительно изолировав изолентой ПВХ модуль приемника и источник питания.

Если при включенном освещении отключат электричество, то при его подачи люстра будет находиться в отключенном состоянии, это является плюсом в безопасности нашего автоматического управления.

Ну, вот и все, можно пользоваться.

Теперь можно независимо управлять освещением от выключателя и беспроводного пульта ДУ. Если через пару лет перестанет работать выключатель, не паникуйте, просто замените элемент питания передатчика. Питать передатчики можно от элемента 27А или 23A, который можно свободно приобрести в любом супермаркете. Дополнительный канал можно использовать в качестве сюрприза для гостей включая дополнительное освещение, например звездное небо.

Кстати, можно задействовать и оба канала модуля MP325M. Но для этого необходимо использовать двухкнопочный выключатель без фиксации. А сам выключатель, возможно, необходимо будет доработать, разъединив общую шину для возможности подключения второй кнопки пульта MP325/передатчик. При необходимости, свободное реле можно задействовать для управления приемником, подключив контакты COM и NC параллельно кнопке сброса и добавления пультом.

Думаю, что я не первый, кто решил данную задачу таким способом. Но описания об этом на глаза мне не попалось, вот и решил поделиться опытом и описать, как это работает.

Надеюсь, это решение будет интересно и полезно. Возможно, кто-то захочет не только повторить, но и улучшить ))

Источник: Мастер Кит

Пульт для ТВ и ДВД в виде игрушечного пистолета. Очень удобно-сам пользуюсь более 5-ти лет.

Все видно по фотографиям. Материал - ДВП и Сосна. Креится на двухсторонний скотч. Идея не моя. Дарю.

Пульт для ТВ и ДВД в виде игрушечного пистолета. Очень удобно-сам пользуюсь более 5-ти лет.

Все видно по фотографиям. Материал - ДВП и Сосна. Креится на двухсторонний скотч. Идея не моя. Дарю.

Портативная зарядка для телефона или планшета от аккумулятора. Изготовление портативной зарядки для планшета и телефона из обычного аккумулятора от шуруповерта.

Когда отправляешься в дальнюю поездку на автобусе, то что бы скоротать время, смотришь фильмы на планшете или телефоне, или слушаешь музыку, или играешь в различные игры. Поэтому возникает необходимость в зарядке. Хочу предложить один из вариантов выхода из этой ситуации. Изготовить зарядку для телефона из аккумулятора для шуруповерта.

Пусть она и не сильно портативная, и по весу не очень легкая, зато очень емкий аккумулятор и заряда хватит очень на долгое время.

Для изготовления зарядки потребуется:

• аккумулятор от шуруповерта;
• приспособление для зарядки аккумулятора (идет с ним в комплекте);
• разветвитель для прикуривателей.

Изготовление портативного аккумулятора

Развинчиваем приспособление для зарядки аккумулятора и прикручиваем или припаиваем провода от разветвителя прикуривателя.

Теперь собираем все в одно целое, и получается замечательное портативное зарядное устройство.

При помощи такого портативного зарядного устройства, было заряжено 2 телефона по 3 раза и плюс к этому пока ехали в автобусе, питали от него планшет в течение 5 часов. Возможно, заряда хватило бы и на дольше, но командировка была закончена и вследствии этого потребность в зарядке отпала. Но результатом я остался очень доволен.

Если возникли вопросы, пожалуйста, задавайте.

Спасибо за внимание!

Портативная зарядка для телефона или планшета от аккумулятора. Изготовление портативной зарядки для планшета и телефона из обычного аккумулятора от шуруповерта.

Когда отправляешься в дальнюю поездку на автобусе, то что бы скоротать время, смотришь фильмы на планшете или телефоне, или слушаешь музыку, или играешь в различные игры. Поэтому возникает необходимость в зарядке. Хочу предложить один из вариантов выхода из этой ситуации. Изготовить зарядку для телефона из аккумулятора для шуруповерта.

Пусть она и не сильно портативная, и по весу не очень легкая, зато очень емкий аккумулятор и заряда хватит очень на долгое время.

Для изготовления зарядки потребуется:

• аккумулятор от шуруповерта;
• приспособление для зарядки аккумулятора (идет с ним в комплекте);
• разветвитель для прикуривателей.

Изготовление портативного аккумулятора

Развинчиваем приспособление для зарядки аккумулятора и прикручиваем или припаиваем провода от разветвителя прикуривателя.

Теперь собираем все в одно целое, и получается замечательное портативное зарядное устройство.

При помощи такого портативного зарядного устройства, было заряжено 2 телефона по 3 раза и плюс к этому пока ехали в автобусе, питали от него планшет в течение 5 часов. Возможно, заряда хватило бы и на дольше, но командировка была закончена и вследствии этого потребность в зарядке отпала. Но результатом я остался очень доволен.

Если возникли вопросы, пожалуйста, задавайте.

Спасибо за внимание!

Легкий и быстрый способ укорачивания длинных проводов на зарядных устройствах, usb кабелях и т.д.

Для изготовления такого провода понадобится:

- фен;
- деревянный карандаш;
- изолента;
- провод.

Изготовление спирального провода

Приматываем кончик провода изолентой к карандашу.

Наматываем провод как показано на фото и второй конец так же приматываем изолентой.

Теперь нагреваем это все феном. Греть нужно минут примерно 5-7. Но это все зависит от мощности фена, главное не используйте строительный, а то все поплавиться.

И после остывания отматываем изоленту и получаем вот такой готовый результат:

P.S.: Не все провода могут принимать такую спиральную форму, так что если ваш провод после всех процедур не держится в спиральке, значит Вам немножко не повезло... :( Пробуйте другой!
Спасибо за внимание!

:

Легкий и быстрый способ укорачивания длинных проводов на зарядных устройствах, usb кабелях и т.д.

Для изготовления такого провода понадобится:

- фен;
- деревянный карандаш;
- изолента;
- провод.

Изготовление спирального провода

Приматываем кончик провода изолентой к карандашу.

Наматываем провод как показано на фото и второй конец так же приматываем изолентой.

Теперь нагреваем это все феном. Греть нужно минут примерно 5-7. Но это все зависит от мощности фена, главное не используйте строительный, а то все поплавиться.

И после остывания отматываем изоленту и получаем вот такой готовый результат:

P.S.: Не все провода могут принимать такую спиральную форму, так что если ваш провод после всех процедур не держится в спиральке, значит Вам немножко не повезло... :( Пробуйте другой!
Спасибо за внимание!

:

Как можно сделать удобный и практичный чехол для планшета своими руками.

Для того, чтобы не тратиться на дорогостоящие и не всегда функциональные чехлы для планшетов из" поднебесной ", требуется самый минимум расходов, а можно и вообще обойтись без этого. Судите сами - это делается Вашими руками и по Вашему вкусу.

Как сделать чехол для планшета своими руками?

Первое - подбираем подходящие по размерам обложки из твердого картона. Можно из ненужных книг. Если не подходят, то нужно лишнее обрезать с таким расчетом, чтобы они были чуть больше. Одну из обложек, которая будет тыльной, по длине делим на 2 равные части и на углу стола перегибаем сразу в одну, а затем в другую сторону. Теперь можно обклеить тонкой красивой тканью наружную сторону, загнуть края и лишнее обрезать. Внутреннюю сторону лучше обклеить однородной тканью, желательно - бархатистой. К лицевой стороне обложки, которую мы сделали перегибающейся, крепим кожаный хлястик. (можно от старого брючного ремня). Одна деталь готова.

Приступаем ко второй. Ее делаем из кусочка кожи или кожзаменителя по размерам немного меньше размера Вашего планшета. По торцу делаем из ниток петельки, пропускаем в них круглую черную резинку и аккуратно суперклеем склеиваем в торец.

Вторая деталь также готова. Нужно их соединить. Обратную сторону второй детали также, как и обложку делим вдоль на 2 части и одну из них промазываем клеем "Момент". Клей наносим и на половину внутренней стороны тыльной обложки, чтобы после склеивания получилось так.

Кладем планшет на свое место и углы захлестываем резинкой.

На лицевой стороне передней обложки делаем для хлястика петлю.

Все готово. Минимум тысяча осталась в Вашем кармане.

Как можно сделать удобный и практичный чехол для планшета своими руками.

Для того, чтобы не тратиться на дорогостоящие и не всегда функциональные чехлы для планшетов из" поднебесной ", требуется самый минимум расходов, а можно и вообще обойтись без этого. Судите сами - это делается Вашими руками и по Вашему вкусу.

Как сделать чехол для планшета своими руками?

Первое - подбираем подходящие по размерам обложки из твердого картона. Можно из ненужных книг. Если не подходят, то нужно лишнее обрезать с таким расчетом, чтобы они были чуть больше. Одну из обложек, которая будет тыльной, по длине делим на 2 равные части и на углу стола перегибаем сразу в одну, а затем в другую сторону. Теперь можно обклеить тонкой красивой тканью наружную сторону, загнуть края и лишнее обрезать. Внутреннюю сторону лучше обклеить однородной тканью, желательно - бархатистой. К лицевой стороне обложки, которую мы сделали перегибающейся, крепим кожаный хлястик. (можно от старого брючного ремня). Одна деталь готова.

Приступаем ко второй. Ее делаем из кусочка кожи или кожзаменителя по размерам немного меньше размера Вашего планшета. По торцу делаем из ниток петельки, пропускаем в них круглую черную резинку и аккуратно суперклеем склеиваем в торец.

Вторая деталь также готова. Нужно их соединить. Обратную сторону второй детали также, как и обложку делим вдоль на 2 части и одну из них промазываем клеем "Момент". Клей наносим и на половину внутренней стороны тыльной обложки, чтобы после склеивания получилось так.

Кладем планшет на свое место и углы захлестываем резинкой.

На лицевой стороне передней обложки делаем для хлястика петлю.

Все готово. Минимум тысяча осталась в Вашем кармане.

Как легко и просто можно сделать своими руками мини поршневой электродвигатель.

Для изготовления поршневого электродвигателя потребуется:

• скрепки (именно из них сделаны почти все части );
• тонкая проволока (для катушки). Кстати, катушку можно очень быстро намотать с помощью дрели;
• основа (желательно деревянный брусок);
• паяльник (чтобы спаять ротор).

Изготовление электродвигателя своими руками

возьмем скрепки,

придадим им формы как на фото;

далее придайте скрепке круглую форму и спаяйте ее с ротором (как на фото );

намарайте катушку, соедините ее с держателям (в моем случае это обычный стержень от ручки ;сделайте шилом дырки в бруске (желательно одной глубины);

начинаем сборку: сначала наденьте держатели и поршень на вал, а затем вставьте их в сделанные вам отверстия;

затем возьмите катушку на держателе и тоже вставьте в заранее сделанное отверстие (так чтоб вал в своей нижней точке не выпадал );

возьмите провод и закрепите его как на фото.

Все сборка завершена, подключите к одной стороне катушке плюс или минус (это не имеет значения), а к проводу соответственно второй контакт (я рекомендую где то 5V) раскрутите колесико и все готово!!

Руслан Смирнов г. Москва

Как легко и просто можно сделать своими руками мини поршневой электродвигатель.

Для изготовления поршневого электродвигателя потребуется:

• скрепки (именно из них сделаны почти все части );
• тонкая проволока (для катушки). Кстати, катушку можно очень быстро намотать с помощью дрели;
• основа (желательно деревянный брусок);
• паяльник (чтобы спаять ротор).

Изготовление электродвигателя своими руками

возьмем скрепки,

придадим им формы как на фото;

далее придайте скрепке круглую форму и спаяйте ее с ротором (как на фото );

намарайте катушку, соедините ее с держателям (в моем случае это обычный стержень от ручки ;сделайте шилом дырки в бруске (желательно одной глубины);

начинаем сборку: сначала наденьте держатели и поршень на вал, а затем вставьте их в сделанные вам отверстия;

затем возьмите катушку на держателе и тоже вставьте в заранее сделанное отверстие (так чтоб вал в своей нижней точке не выпадал );

возьмите провод и закрепите его как на фото.

Все сборка завершена, подключите к одной стороне катушке плюс или минус (это не имеет значения), а к проводу соответственно второй контакт (я рекомендую где то 5V) раскрутите колесико и все готово!!

Руслан Смирнов г. Москва

USB зарядное устройство из шуруповерта своими руками.
Самодельный источник питания (usb зарядное устройство) из неработающего шуруповерта Makita.

Идея проста, сделать из старого неработающего шуруповерта, с нормальной не убитой батареей на 12-18 вольт самодельное зарядное устройство или автономный usb источник питания для для телефона, навигатора, планшета и т.д.

Проблему понижения напряжения можно решить, используя обычную usb зарядку от прикуривателя.

При изготовлении источника питания были использованы следующие материалы:

• неработающий шуруповерт Makita, аккумуляторная батарея была работоспособна;
• гнездо - розетка прикуривателя для автомобиля;
• usb зарядное устройство от прикуривателя;
• автомобильный предохранитель на 10 А;
• Разъемные соединения обжимные;
• скотч;
• изолента;
• краска.

Изготовления источника питания из шуруповерта

Разберите шуруповерт на части, все внутренности: якорь, статор, редуктор, а также верхняя часть шуруповерта больше не потребуются.

Аккуратно отрежьте верхнюю часть корпуса шуруповерта от ручки.

Подготовьте предохранитель на 10 А, разъемные обжимные соединения.

Просверлите в боковой части ручки от шуруповерта несколько отверстий и надфилем аккуратно сточите отверстие для предохранителя.

С помощь обжимных разъемов соедините провода к предохранителю.

Закрепите обжимные соединения для предохранителя в корпусе ручки шуруповерта, с помощью клеевого пистолета и подключите к разъему аккумуляторной батареи.

С помощью обжимных разъемов подключите провода к розетке прикуривателя и смонтируйте ее в верхней части обрезанного корпуса. Для этих целей опять можно воспользоваться клеевым пистолетом.

Обмотайте все внутренности внутри корпуса скотчем для фиксации проводов в корпусе.

Соберите корпус и заполните образовавшиеся зазоры заполните автомобильной также можно использовать клейкую ленту.

Отшлифуйте шпаклеванную часть корпуса.

Покрасьте аэрозольной эмалью.

готовый usb источник питания из аккумуляторной батареи и корпуса от шуруповерта.

USB зарядное устройство из шуруповерта своими руками.
Самодельный источник питания (usb зарядное устройство) из неработающего шуруповерта Makita.

Идея проста, сделать из старого неработающего шуруповерта, с нормальной не убитой батареей на 12-18 вольт самодельное зарядное устройство или автономный usb источник питания для для телефона, навигатора, планшета и т.д.

Проблему понижения напряжения можно решить, используя обычную usb зарядку от прикуривателя.

При изготовлении источника питания были использованы следующие материалы:

• неработающий шуруповерт Makita, аккумуляторная батарея была работоспособна;
• гнездо - розетка прикуривателя для автомобиля;
• usb зарядное устройство от прикуривателя;
• автомобильный предохранитель на 10 А;
• Разъемные соединения обжимные;
• скотч;
• изолента;
• краска.

Изготовления источника питания из шуруповерта

Разберите шуруповерт на части, все внутренности: якорь, статор, редуктор, а также верхняя часть шуруповерта больше не потребуются.

Аккуратно отрежьте верхнюю часть корпуса шуруповерта от ручки.

Подготовьте предохранитель на 10 А, разъемные обжимные соединения.

Просверлите в боковой части ручки от шуруповерта несколько отверстий и надфилем аккуратно сточите отверстие для предохранителя.

С помощь обжимных разъемов соедините провода к предохранителю.

Закрепите обжимные соединения для предохранителя в корпусе ручки шуруповерта, с помощью клеевого пистолета и подключите к разъему аккумуляторной батареи.

С помощью обжимных разъемов подключите провода к розетке прикуривателя и смонтируйте ее в верхней части обрезанного корпуса. Для этих целей опять можно воспользоваться клеевым пистолетом.

Обмотайте все внутренности внутри корпуса скотчем для фиксации проводов в корпусе.

Соберите корпус и заполните образовавшиеся зазоры заполните автомобильной также можно использовать клейкую ленту.

Отшлифуйте шпаклеванную часть корпуса.

Покрасьте аэрозольной эмалью.

готовый usb источник питания из аккумуляторной батареи и корпуса от шуруповерта.

Как сделать самодельный кипятильник своими руками за несколько минут.

Очень простая конструкция самодельного кипятильника, которой можно собрать всего за 2-3 минуты, обычно используется на строительных площадках или в квартирах во время ремонта для получения горячей воды для чая.

Для изготовления кипятильника можно использовать лезвия от бритвы, но мы использовали лезвия 18 мм от канцелярского ножа.

Между 2 лезвиями от ножа вставить деревянную чурку с двух сторон и скрутить лезвия промеж собой с помощью прочной нитки, подсоединить к каждому лезвия по 1 проводу, так, чтобы провода одного лезвия не касались проводов другого.

Самодельный кипятильник в работе:

Как сделать самодельный кипятильник своими руками за несколько минут.

Очень простая конструкция самодельного кипятильника, которой можно собрать всего за 2-3 минуты, обычно используется на строительных площадках или в квартирах во время ремонта для получения горячей воды для чая.

Для изготовления кипятильника можно использовать лезвия от бритвы, но мы использовали лезвия 18 мм от канцелярского ножа.

Между 2 лезвиями от ножа вставить деревянную чурку с двух сторон и скрутить лезвия промеж собой с помощью прочной нитки, подсоединить к каждому лезвия по 1 проводу, так, чтобы провода одного лезвия не касались проводов другого.

Самодельный кипятильник в работе:

Как поменять сенсорное стекло на мобильном телефоне своими руками.

Приобрел себе недавно телефон с большим сенсорным экраном китайского производства 4G (аналог HTC) но радоваться покупке пришлось недолго, через несколько недель случайно треснуло сенсорное стекло и телефон категорически отказывался работать.

Попытки отнести в сервисную мастерскую оказались не удачными, мол запчастей на данный телефон у нас нет, а заказывать их с Китая нам не интересно.

Покопавшись немного в интернете нашел человека с Ульяновска, который продает сенсорные стекла с доставкой из Китая, и заказал у него стекло за 850 рублей.

Процесс замены

Когда стекло пришло по почте, собственно и приступил к его замене своими руками, для этого:

Аккуратно с помощью тоненькой отвертки или канцелярского ножа поддеваем старое сенсорное стекло.

и снимаем сенсорное стекло.

Чтобы отсоединить от шлейфа нужно снять заднюю крышку телефона, она крепиться обычно 4-мя болтиками.

Снятое сенсорное разбитое сенсорное стекло.

При снятии стекла, обратите внимание на динамик, который, чтобы не оторвать провода необходимо извлечь из разъема.

Само сенсорное стекло ставиться просто, вставляется в нужный разъем шлейф, приставляется стекло, предварительно со стекла, нужно снять защитную пленку, и плотно прижимаеть к корпусу телефона.

Александр Борисов, г. Самара

Как поменять сенсорное стекло на мобильном телефоне своими руками.

Приобрел себе недавно телефон с большим сенсорным экраном китайского производства 4G (аналог HTC) но радоваться покупке пришлось недолго, через несколько недель случайно треснуло сенсорное стекло и телефон категорически отказывался работать.

Попытки отнести в сервисную мастерскую оказались не удачными, мол запчастей на данный телефон у нас нет, а заказывать их с Китая нам не интересно.

Покопавшись немного в интернете нашел человека с Ульяновска, который продает сенсорные стекла с доставкой из Китая, и заказал у него стекло за 850 рублей.

Процесс замены

Когда стекло пришло по почте, собственно и приступил к его замене своими руками, для этого:

Аккуратно с помощью тоненькой отвертки или канцелярского ножа поддеваем старое сенсорное стекло.

и снимаем сенсорное стекло.

Чтобы отсоединить от шлейфа нужно снять заднюю крышку телефона, она крепиться обычно 4-мя болтиками.

Снятое сенсорное разбитое сенсорное стекло.

При снятии стекла, обратите внимание на динамик, который, чтобы не оторвать провода необходимо извлечь из разъема.

Само сенсорное стекло ставиться просто, вставляется в нужный разъем шлейф, приставляется стекло, предварительно со стекла, нужно снять защитную пленку, и плотно прижимаеть к корпусу телефона.

Александр Борисов, г. Самара

Как получить освещение из радиоточки.

Представьте себе случай: в темное время суток отключена бытовая электросеть. Свечей и фонарика под руками нет. Зато есть не прекратившая свою работу радиотрансляционная сеть. Используя ее, а также минимум радиодеталей, можно наладить, пусть кратковременное аварийное, но освещение.

Простое устройство, способное выручить в столь чрезвычайной ситуации, можно собрать даже не пайкой, а простой скруткой. Позаимствованная у радиотрансляционной сети электроэнергия будет трансформирована и после преобразования в постоянный ток использована в аварийном источнике освещения - маломощной лампе накаливания от карманного фонаря.

Таблица намоточных данных трансформатора проводом ПЭЛ (ПЭВ)

Рис.1. Принципиальная электрическая схема аварийного источника освещения, включаемого в экстренных случаях в розетку радиотрансляционной сети.

Трансформатор Т1 понижает напряжение трансляционной сети с 30 или 15 В до необходимого. Подходящий можно подобрать среди «выходников» от старых репродукторов или изготовить, воспользовавшись типовыми данными для магнитопровода Ш 16x24 из трансформаторной стали (см. таблицу).

Диоды VD1-VD4 выпрямительного моста -любые, рассчитанные на ток не меньший, чем указанный на цоколе применяемой лампы. Конденсатором С1, сглаживающим пульсации напряжения, подводимого к EL1, послужит К50-6 или подобный ему. Лампу накаливания можно подключать и непосредственно ко вторичной обмотке трансформатора Т1 (правда, при этом будут наблюдаться сильные мерцания. Штекер ХР1 должен быть специальным, предназначенным для включения в радиорозетку, а не в бытовую осветительную сеть.

Аварийный источник освещения желательно снабдить регулятором яркости - переменным резистором R1, в качестве которого подойдет СП-I или ППЗ. Аналогичное устройство сможет работать при подключении и к телефонной сети (при отсутствии в ней высоковольтного сигнала вызова абонента), только первичная обмотка трансформатора Т1 должна соответствовать напряжению питания данной линии.

А.Браницкий, г. Минск, Беларусь

Как получить освещение из радиоточки.

Представьте себе случай: в темное время суток отключена бытовая электросеть. Свечей и фонарика под руками нет. Зато есть не прекратившая свою работу радиотрансляционная сеть. Используя ее, а также минимум радиодеталей, можно наладить, пусть кратковременное аварийное, но освещение.

Простое устройство, способное выручить в столь чрезвычайной ситуации, можно собрать даже не пайкой, а простой скруткой. Позаимствованная у радиотрансляционной сети электроэнергия будет трансформирована и после преобразования в постоянный ток использована в аварийном источнике освещения - маломощной лампе накаливания от карманного фонаря.

Таблица намоточных данных трансформатора проводом ПЭЛ (ПЭВ)

Рис.1. Принципиальная электрическая схема аварийного источника освещения, включаемого в экстренных случаях в розетку радиотрансляционной сети.

Трансформатор Т1 понижает напряжение трансляционной сети с 30 или 15 В до необходимого. Подходящий можно подобрать среди «выходников» от старых репродукторов или изготовить, воспользовавшись типовыми данными для магнитопровода Ш 16x24 из трансформаторной стали (см. таблицу).

Диоды VD1-VD4 выпрямительного моста -любые, рассчитанные на ток не меньший, чем указанный на цоколе применяемой лампы. Конденсатором С1, сглаживающим пульсации напряжения, подводимого к EL1, послужит К50-6 или подобный ему. Лампу накаливания можно подключать и непосредственно ко вторичной обмотке трансформатора Т1 (правда, при этом будут наблюдаться сильные мерцания. Штекер ХР1 должен быть специальным, предназначенным для включения в радиорозетку, а не в бытовую осветительную сеть.

Аварийный источник освещения желательно снабдить регулятором яркости - переменным резистором R1, в качестве которого подойдет СП-I или ППЗ. Аналогичное устройство сможет работать при подключении и к телефонной сети (при отсутствии в ней высоковольтного сигнала вызова абонента), только первичная обмотка трансформатора Т1 должна соответствовать напряжению питания данной линии.

А.Браницкий, г. Минск, Беларусь

Как сделать самодельную батарейку из 2-х проводов используя эффект появления ЭДС в цепях, состоящих из различных металлов или полупроводников.

Возьмем два электрических проводника, которые изготовлены из разных металлов, и спаяем их концы. Теперь при нагревании одного и охлаждении другого конца в цепи проводников - термоэлементов (термопар) потечет электрический ток. Созданная ЭДС будет зависеть от разницы температур, а также от подбора материалов, составляющих термоэлемент. КПД таких преобразователей не превышает 5-6%. Максимальная температура, до которой можно нагревать термопару, определяется точкой плавления элементов. К примеру, пару медь - константен можно нагревать до 350 градусов, сталь - константан до 315... 649 градусов - в зависимости от диаметра проволоки, а пару хромель - алюмель до 700... 1152 градусов. Для увеличения КПД, как вы понимаете, надо максимально увеличить разницу температур между холодным и горячим спаем. Но при этом при подборе пар надо учитывать теплопроводность материалов.

Лучше, если соотношение между средней теплопроводностью и средней электропроводностью будет минимальным.

При подборе материалов удобно пользоваться таблицей, приведенной ниже. Лучше выбрать те из них, что максимально удалены а столбце друг от друга. Например, сталь (наверху), константан (внизу) дадут хорошие результаты, а медь и серебро - малоактивные элементы. Пара сурьма-висмут наилучшая, но практически недоступна любителю. Хотя и дает она самое большое термоэлектрическое напряжение - около 112 мкВ/град., материалы слишком специфичны и редки.

Кроме того, каждый материал, указанный в таблице, обладает отрицательным потенциалом по отношению ко всем другим, находящимся выше.

Например, в паре сталь - константен сталь будет иметь относительный потенциал плюс, а константан - минус. В термопаре хромель - алюмель хромель имеет плюс, а алюмель минус.

Для изготовления батареи потребуются два куска проволоки (стальной и константановой) диаметром 1,3 мм, длиной 18 м каждый. Концы каждого элемента зачищают и скручивают вместе, затем сваривают. Элементы крепят на асбоцементной панели (рис. 1). При проверке отдельные термопары должны давать ток около 22 мА от нагревания спичкой и около 30 мА при нагревании спиртовой горелкой.

При нормальном горении спиртовки батарея даст 1,5 В при тоне 0,3 А (рис 2). Изготовив набор таких батарей и соединив их параллельно, можно получить постоянный электрический ток мощностью, достаточной для питания транзисторного приёмника и схожих электроприборов. Надо лишь помнить о том, что при последовательном подключении растёт внутреннее сопротивление батареи.

Набор, состоящий из нескольких батарей, можно использовать с керосиновой лампой, металлической печной трубой или другими похожими источниками тепла.

К. Владимиров

Как сделать самодельную батарейку из 2-х проводов используя эффект появления ЭДС в цепях, состоящих из различных металлов или полупроводников.

Возьмем два электрических проводника, которые изготовлены из разных металлов, и спаяем их концы. Теперь при нагревании одного и охлаждении другого конца в цепи проводников - термоэлементов (термопар) потечет электрический ток. Созданная ЭДС будет зависеть от разницы температур, а также от подбора материалов, составляющих термоэлемент. КПД таких преобразователей не превышает 5-6%. Максимальная температура, до которой можно нагревать термопару, определяется точкой плавления элементов. К примеру, пару медь - константен можно нагревать до 350 градусов, сталь - константан до 315... 649 градусов - в зависимости от диаметра проволоки, а пару хромель - алюмель до 700... 1152 градусов. Для увеличения КПД, как вы понимаете, надо максимально увеличить разницу температур между холодным и горячим спаем. Но при этом при подборе пар надо учитывать теплопроводность материалов.

Лучше, если соотношение между средней теплопроводностью и средней электропроводностью будет минимальным.

При подборе материалов удобно пользоваться таблицей, приведенной ниже. Лучше выбрать те из них, что максимально удалены а столбце друг от друга. Например, сталь (наверху), константан (внизу) дадут хорошие результаты, а медь и серебро - малоактивные элементы. Пара сурьма-висмут наилучшая, но практически недоступна любителю. Хотя и дает она самое большое термоэлектрическое напряжение - около 112 мкВ/град., материалы слишком специфичны и редки.

Кроме того, каждый материал, указанный в таблице, обладает отрицательным потенциалом по отношению ко всем другим, находящимся выше.

Например, в паре сталь - константен сталь будет иметь относительный потенциал плюс, а константан - минус. В термопаре хромель - алюмель хромель имеет плюс, а алюмель минус.

Для изготовления батареи потребуются два куска проволоки (стальной и константановой) диаметром 1,3 мм, длиной 18 м каждый. Концы каждого элемента зачищают и скручивают вместе, затем сваривают. Элементы крепят на асбоцементной панели (рис. 1). При проверке отдельные термопары должны давать ток около 22 мА от нагревания спичкой и около 30 мА при нагревании спиртовой горелкой.

При нормальном горении спиртовки батарея даст 1,5 В при тоне 0,3 А (рис 2). Изготовив набор таких батарей и соединив их параллельно, можно получить постоянный электрический ток мощностью, достаточной для питания транзисторного приёмника и схожих электроприборов. Надо лишь помнить о том, что при последовательном подключении растёт внутреннее сопротивление батареи.

Набор, состоящий из нескольких батарей, можно использовать с керосиновой лампой, металлической печной трубой или другими похожими источниками тепла.

К. Владимиров

Схема преобразователя для питания люминесцентных ламп (ламп дневного света) от аккумулятора на 12 Вольт.

Схема преобразователя, выполненная в соответствии с общепринятыми нормами для изображения принципиальных радиоэлектрических схем, приведена на рисунке. В качестве магнитопровода трансформатора Т1 автор использовал сердечник от строчного телевизионного трансформатора, на котором размещены следующие три обмотки: I - коллекторная, II - базовая, III - повышающая. Точкой на схеме отмечено начало каждой из обмоток. Изготовление трансформатора имеет свои особенности.

Так, первой наматывают коллекторную обмотку I, состоящую из 8 + 8 витков провода диаметром 0,8…1 мм. Для уменьшения рассеяния магнитного поля в двухтактных преобразователях принято обе половинки этой обмотки наматывать одновременно сложенным вдвое проводом, а средняя точка обмотки, связанная с резистором R1, - это место соединения концов сложенного провода.

Рис.1. Схема преобразователя для питания люминесцентных ламп (ламп дневного света) от аккумулятора на 12 Вольт.

Поверх коллекторной обмотки I располагают базовую обмотку II, состоящую из 3 + 3 витков провода диаметром 0,4…0,6 мм. Эту обмотку формируют в два провода таким же образом, как и обмотку I. Поверх обмотки II укладывают повышающую обмотку III, состоящую из 400 витков провода диаметром 0,12…0,15 мм. (Для всех обмоток желательно использовать медный провод в лаковой изоляции марки ПЭВ - 2).

Между обмотками II и III предусматривают надёжную изоляцию из конденсаторной бумаги или лакоткани. Заметим, что фторопластовую плёнку применять не рекомендуется в связи с её большой текучестью под нагрузкой (плёнку легко продавить проводом при недостаточной квалификации наматывающего трансформатор). Такую же надёжную изоляцию обеспечивают между слоями повышающей обмотки III.

При отсутствии сердечника от старого строчного трансформатора можно воспользоваться сердечником из феррита марки 2000НМ или 3000НМ. Транзисторы VТ1 и VТ2 марки КТ802 устанавливают на радиаторах (площадь каждого радиатора не менее 10…15 кв. см).

В схеме использованы следующие детали: R1 - переменный резистор номиналом 2 кОм типа СП3 или СП5 (подстроечный); R2 - постоянный резистор номиналом 22 Ом тип МЛТ, ВС или др.; С1 и С2 - конденсаторы ёмко-стью 500 мкф типа К50 на напряжение 100 В.

Обратите внимание на то обстоятельство, что данный преобразователь создаёт сильные помехи радиоприёму, а на вторичной обмотке и контактах люминесцентной лампы создаётся высокое напряжение.

Схема преобразователя для питания люминесцентных ламп (ламп дневного света) от аккумулятора на 12 Вольт.

Схема преобразователя, выполненная в соответствии с общепринятыми нормами для изображения принципиальных радиоэлектрических схем, приведена на рисунке. В качестве магнитопровода трансформатора Т1 автор использовал сердечник от строчного телевизионного трансформатора, на котором размещены следующие три обмотки: I - коллекторная, II - базовая, III - повышающая. Точкой на схеме отмечено начало каждой из обмоток. Изготовление трансформатора имеет свои особенности.

Так, первой наматывают коллекторную обмотку I, состоящую из 8 + 8 витков провода диаметром 0,8…1 мм. Для уменьшения рассеяния магнитного поля в двухтактных преобразователях принято обе половинки этой обмотки наматывать одновременно сложенным вдвое проводом, а средняя точка обмотки, связанная с резистором R1, - это место соединения концов сложенного провода.

Рис.1. Схема преобразователя для питания люминесцентных ламп (ламп дневного света) от аккумулятора на 12 Вольт.

Поверх коллекторной обмотки I располагают базовую обмотку II, состоящую из 3 + 3 витков провода диаметром 0,4…0,6 мм. Эту обмотку формируют в два провода таким же образом, как и обмотку I. Поверх обмотки II укладывают повышающую обмотку III, состоящую из 400 витков провода диаметром 0,12…0,15 мм. (Для всех обмоток желательно использовать медный провод в лаковой изоляции марки ПЭВ - 2).

Между обмотками II и III предусматривают надёжную изоляцию из конденсаторной бумаги или лакоткани. Заметим, что фторопластовую плёнку применять не рекомендуется в связи с её большой текучестью под нагрузкой (плёнку легко продавить проводом при недостаточной квалификации наматывающего трансформатор). Такую же надёжную изоляцию обеспечивают между слоями повышающей обмотки III.

При отсутствии сердечника от старого строчного трансформатора можно воспользоваться сердечником из феррита марки 2000НМ или 3000НМ. Транзисторы VТ1 и VТ2 марки КТ802 устанавливают на радиаторах (площадь каждого радиатора не менее 10…15 кв. см).

В схеме использованы следующие детали: R1 - переменный резистор номиналом 2 кОм типа СП3 или СП5 (подстроечный); R2 - постоянный резистор номиналом 22 Ом тип МЛТ, ВС или др.; С1 и С2 - конденсаторы ёмко-стью 500 мкф типа К50 на напряжение 100 В.

Обратите внимание на то обстоятельство, что данный преобразователь создаёт сильные помехи радиоприёму, а на вторичной обмотке и контактах люминесцентной лампы создаётся высокое напряжение.

Данная схема включения люминесцентных ламп не имеет ни громоздкого дросселя, ни ненадёжного пускателя, обеспечивая бесшумную работу ламп, включение ламп без задержки и их работу без неприятного мигания, характерного для ламп питание которых осуществляется с помощью дроссельных схем с пускателем. Применение подобной «бездроссельной» схемы позволяет не только существенно увеличить срок службы новых люминесцентных ламп, но и, как говорилось, использовать лампы с оборванной (перегоревшей) нитью накала.

Принципиальная схема сетевого питания ламп дневного света с перегоревшими нитями накала дана на рис. 1, а в таблице приведены сведения об элементах схемы, параметры которых определяет мощность используемой лампы.

Элементы схемы сетевого питания ламп дневного света с перегоревшими нитями накала:

Мощность лампы, Вт С1 и С2, мкФ С3 и С4, пФ VD1…VD4 R1, Ом

30 4 3300 Д226Б 60
40 10 6800 Д226Б 60
80 20 6800 Д205 30
100 20 6800 Д231 30

Диоды VD1 и VD2 с конденсаторами С1 и С2 составляют двухполупериодный выпрямитель с удвоением напряжения, причём ёмкости конденсаторов С1 и С2 определяют значение напряжения, поступающего на электроды лампы HL1 (чем больше ёмкость, тем выше напряжение). В момент включения питания импульс напряжения на вы-ходе этого выпрямителя достигает 600 В.

Диоды VD3 и VD4 в сочетании с конденсаторами С3 и С4 дополнительно повышают напряжение зажигания на электродах лампы HL1 примерно до 900 В. (Кроме того, конденсаторы С3 и С4 гасят радиопомехи, возникающие при ионизационном разряде внутри лампы). Столь высокое напряжение и обеспечивает надёжность зажигания лампы независимо от наличия нитей накала.

После зажигания лампы сопротивление её уменьшается, что приводит к уменьшению напряжения на электродах лампы и обеспечивает нормальную её работу при напряжении около 220 В (рабочее напряжение определяется номиналом резистора R1).

Рис.1. Принципиальная схема питания лампа дневного света с перегоревшими нитями накала.

Устройство сохраняет работоспособность даже при отсутствии диодов VD3 и VD4, а так же конденсаторов С3 и С4, но при этом снижается надёжность зажигания лампы.

В схеме используются следующие радиодетали. Конденсаторы С1 и С2 - бумажные или металлобумажные типа МБГ, КБГ, КБЛП, МБГО или МБГП на напряжение 600 В; конденсаторы С3 и С4 типа КСГ, КСО, СГМ или СГО (со слюдяным диэлектриком) на рабочее напряжение не меньше 600 В. Резистор R1 проволочный, мощность которого соответствует мощности применяемой лампы. Подойдут резисторы типа ПЭ, ПЭВ, ПЭВР. Диоды Д205 и Д231 для ламп мощностью 80 и 100 Вт устанавливают на радиаторах (для теплоотвода).

Как видите, данная схема включения люминесцентных ламп не имеет ни громоздкого дросселя, ни ненадёжного пускателя, обеспечивая бесшумную работу ламп, включение ламп без задержки и их работу без неприятного мигания, характерного для ламп питание которых осуществляется с помощью дроссельных схем с пускателем. Применение подобной «бездроссельной» схемы позволяет не только существенно увеличить срок службы новых люминесцентных ламп, но и, как говорилось, использовать лампы с оборванной (перегоревшей) нитью накала.

Данная схема включения люминесцентных ламп не имеет ни громоздкого дросселя, ни ненадёжного пускателя, обеспечивая бесшумную работу ламп, включение ламп без задержки и их работу без неприятного мигания, характерного для ламп питание которых осуществляется с помощью дроссельных схем с пускателем. Применение подобной «бездроссельной» схемы позволяет не только существенно увеличить срок службы новых люминесцентных ламп, но и, как говорилось, использовать лампы с оборванной (перегоревшей) нитью накала.

Принципиальная схема сетевого питания ламп дневного света с перегоревшими нитями накала дана на рис. 1, а в таблице приведены сведения об элементах схемы, параметры которых определяет мощность используемой лампы.

Элементы схемы сетевого питания ламп дневного света с перегоревшими нитями накала:

Мощность лампы, Вт С1 и С2, мкФ С3 и С4, пФ VD1…VD4 R1, Ом

30 4 3300 Д226Б 60
40 10 6800 Д226Б 60
80 20 6800 Д205 30
100 20 6800 Д231 30

Диоды VD1 и VD2 с конденсаторами С1 и С2 составляют двухполупериодный выпрямитель с удвоением напряжения, причём ёмкости конденсаторов С1 и С2 определяют значение напряжения, поступающего на электроды лампы HL1 (чем больше ёмкость, тем выше напряжение). В момент включения питания импульс напряжения на вы-ходе этого выпрямителя достигает 600 В.

Диоды VD3 и VD4 в сочетании с конденсаторами С3 и С4 дополнительно повышают напряжение зажигания на электродах лампы HL1 примерно до 900 В. (Кроме того, конденсаторы С3 и С4 гасят радиопомехи, возникающие при ионизационном разряде внутри лампы). Столь высокое напряжение и обеспечивает надёжность зажигания лампы независимо от наличия нитей накала.

После зажигания лампы сопротивление её уменьшается, что приводит к уменьшению напряжения на электродах лампы и обеспечивает нормальную её работу при напряжении около 220 В (рабочее напряжение определяется номиналом резистора R1).

Рис.1. Принципиальная схема питания лампа дневного света с перегоревшими нитями накала.

Устройство сохраняет работоспособность даже при отсутствии диодов VD3 и VD4, а так же конденсаторов С3 и С4, но при этом снижается надёжность зажигания лампы.

В схеме используются следующие радиодетали. Конденсаторы С1 и С2 - бумажные или металлобумажные типа МБГ, КБГ, КБЛП, МБГО или МБГП на напряжение 600 В; конденсаторы С3 и С4 типа КСГ, КСО, СГМ или СГО (со слюдяным диэлектриком) на рабочее напряжение не меньше 600 В. Резистор R1 проволочный, мощность которого соответствует мощности применяемой лампы. Подойдут резисторы типа ПЭ, ПЭВ, ПЭВР. Диоды Д205 и Д231 для ламп мощностью 80 и 100 Вт устанавливают на радиаторах (для теплоотвода).

Как видите, данная схема включения люминесцентных ламп не имеет ни громоздкого дросселя, ни ненадёжного пускателя, обеспечивая бесшумную работу ламп, включение ламп без задержки и их работу без неприятного мигания, характерного для ламп питание которых осуществляется с помощью дроссельных схем с пускателем. Применение подобной «бездроссельной» схемы позволяет не только существенно увеличить срок службы новых люминесцентных ламп, но и, как говорилось, использовать лампы с оборванной (перегоревшей) нитью накала.

Данная схема данного блока защиты не создает потери на нагрев, не создает радиопомех, а так же обеспечивает более плавное зажигание лампочки. И схема - проще не придумаешь.

Подбирая соответствующие ёмкости и диоды, можно здесь подключать лампочку практически любой мощности и любого напряжения без понижающего трансформатора. Например, для сети 220 В и 60-ваттной лампы с теми же полупроводниковыми вентилями нужны конденсаторы, соответственно, по 5 мкФ.

В.Кружков, г. Орел

Данная схема данного блока защиты не создает потери на нагрев, не создает радиопомех, а так же обеспечивает более плавное зажигание лампочки. И схема - проще не придумаешь.

Подбирая соответствующие ёмкости и диоды, можно здесь подключать лампочку практически любой мощности и любого напряжения без понижающего трансформатора. Например, для сети 220 В и 60-ваттной лампы с теми же полупроводниковыми вентилями нужны конденсаторы, соответственно, по 5 мкФ.

В.Кружков, г. Орел