Период межсезонья — идеальное время, чтобы спокойно и без спешки заняться лодкой. Пока она стоит без воды, появляется возможность не только устранить мелкие недочёты, но и вдумчиво подойти к улучшениям, которые реально повысят комфорт и безопасность. Главное здесь — не впасть в крайности и не превратить практичную ПВХ-лодку в перегруженный конструктор.

Информации на эту тему сейчас предостаточно: статьи, видео, гаражные проекты. Но чем глубже погружаешься, тем отчётливее понимаешь, что под словом «тюнинг» каждый подразумевает что-то своё — от небольших аксессуаров до капитальной переделки всей концепции лодки.

поэтому я решил собрать в одном месте наиболее полезные варианты дооснащения. Данный материал будет полезен как бывалым лодочникам, таки и тем, кто только планирует купить лодку пвх. Приступим!

Почему не всякий тюнинг одинаково полезен

Изначально может казаться, что дистанционное управление, рулевая консоль и поворотное кресло — логичный шаг вперёд. Выглядит эффектно, добавляет «солидности» и визуально приближает ПВХ-лодку к катеру. Но если отойти от картинки и посмотреть на эксплуатацию, возникает масса нюансов.

Такая модернизация почти всегда тянет за собой увеличение массы, усложнение конструкции и рост бюджета. Появляется аккумулятор внушительного веса, дополнительные металлические элементы, панели, рулевое управление. Всё это оправдано, когда лодка используется часто, на длинных переходах и в тяжёлых условиях. Но если типичный выход — это короткий переход от пристани до пляжа или точки ловли, а за сезон набегает всего несколько моточасов, преимущества дистанции становятся сомнительными.

К тому же ПВХ-лодка по своей природе мягкая и «прощает» ошибки. Жёсткие пайолы и стрингеры зафиксированы, банки имеют мягкие накладки, мотор вынесен за кокпит. Это снижает риск травм при падении или резком манёвре. Когда же в лодке появляется каркас, руль, панели и тяжёлые аккумуляторы, уровень потенциальной опасности возрастает. Вода не прощает ударов, а подушек безопасности здесь нет.

Отдельный момент — аварийные ситуации. Лёгкую лодку проще перевернуть обратно, проще дойти до берега на оставшихся баллонах, проще выбраться самому. Любой «тяжёлый тюнинг» усложняет эти сценарии, а значит, снижает запас безопасности.

Ну а если вы только подбираете лодку под свои цели, то обязательно изучите ассортимент моделей, представленных в каталоге магазина «Аквадрайв», aquadrive38.ru.

Когда доработки начинают диктовать образ эксплуатации

Есть и ещё один эффект, о котором редко задумываются заранее. Лодка с развитой дистанцией и стационарным оборудованием почти неизбежно перестаёт быть складной. Она переходит в режим постоянного хранения в надутом виде, перевозки на прицепе и хранения на стоянке.

А это уже другая категория владения: прицеп, фаркоп, регистрация, электрика, обслуживание. Формально это «мелкие доработки», но по факту — смена философии использования. И здесь важно честно ответить себе на вопрос: действительно ли это нужно именно вам.

Принцип разумного подхода к модернизации

За время изучения чужого опыта у меня сформировалось простое правило: всё, что добавляется в ПВХ-лодку, должно быть лёгким, безопасным, продуманным и по возможности заводского исполнения. Фабричные аксессуары обычно выигрывают по эргономике, эстетике и надёжности. Они лучше вписываются в лодку визуально и не выглядят случайным набором труб и фитингов.

Важно помнить, что ПВХ-лодка остаётся надувной. Это её плюс, а не недостаток. Поэтому все жёсткие и тяжёлые элементы стоит либо минимизировать, либо грамотно размещать: топливный бак фиксировать под банкой или в носовом рундуке, якорь хранить в специально отведённом месте, а пол оставлять максимально чистым.

Цель модернизации — сделать использование лодки удобнее, не увеличивая время сборки и не создавая новых проблем на берегу или на воде.

Защита от дождя и солнца без лишней возни

Полноценные ходовые тенты хорошо знакомы многим, но в реальности они редко используются именно как «быстрая защита». Большой вес, множество точек крепления, парусность и ухудшение обзорности делают их скорее стационарным решением для длительных переходов или ночёвок.

Для коротких выходов и летней эксплуатации более рациональным выглядит лёгкий тент типа бимини. Он быстрее разворачивается, меньше ловит ветер и при этом защищает от дождя и палящего солнца. Это компромиссный вариант для тех, кто не живёт в лодке, но хочет сохранить комфорт без сложной установки.

Защита от волн и брызг: когда она действительно нужна

Носовые тенты и «капоты» хорошо работают против прямых брызг, особенно при волнении. Но летом в спокойных условиях они часто оказываются избыточными. Осенью или на открытой воде с постоянным ветром ситуация меняется, и такие решения становятся более актуальными.

Здесь важно учитывать регион и условия эксплуатации. Там, где ветер и волна — обычное дело, носовой тент оправдан. В остальных случаях он может просто ограничивать свободу перемещения и усложнять выход на берег.

Вода в кокпите и варианты её удаления

Слив воды через пробку на берегу — привычная и рабочая схема, хотя и не самая удобная. На воде этот метод вызывает вопросы, особенно если нет уверенности в корректной работе клапана.

Электрические помпы добавляют комфорта, но требуют взвешенного подхода. Любая электрика в лодке — это потенциальный риск, особенно рядом с топливом. Поэтому если рассматривать помпу, то с ручным управлением, хорошей изоляцией и без постоянного нахождения под напряжением. Автоматика удобна, но в условиях ПВХ-лодки далеко не всегда оправдана.

Разъем прикуривателя в моторе

Электропитание и зарядка гаджетов

Телефон давно стал неотъемлемой частью рыбалки и отдыха на воде — навигация, связь, эхолоты. Самый простой и надёжный вариант — внешний аккумулятор. Но если хочется большей автономности, можно организовать бортовое питание.

Панель электропитания в сборе

Подключение USB-преобразователей к отдельному аккумулятору выглядит наиболее универсальным решением. Современные модули компактны, информативны и позволяют контролировать напряжение. При этом важно не гнаться за мощностью, а подбирать систему под реальные потребности.

Контроль глубины с носа лодки

При движении по мелким протокам информация о глубине под мотором часто запаздывает. В таких условиях полезно иметь данные именно с носовой части. Установка дополнительного датчика или компактного эхолота с беспроводной передачей данных может существенно упростить навигацию.

Важно, чтобы крепление позволяло легко регулировать глубину погружения и не мешало при швартовке или выходе на берег. Здесь простые решения зачастую оказываются самыми удобными.

Хранение вещей без хаоса и воды

Постоянные места для хранения — одна из самых недооценённых доработок. Сумки под банки и носовые рундуки позволяют не только навести порядок, но и защитить вещи от воды при заливе лодки волной.

Жёсткий носовой рундук с мягкой накладкой решает сразу несколько задач: хранение якоря, опора для ног и дополнительная безопасность. Главное — чтобы он был рассчитан на нагрузку и не имел острых элементов.

Выход на берег и возврат в лодку

Разница между «остаться сухим» и «зайти по колено» иногда измеряется десятками сантиметров. Простейшие трапы или верёвочные лестницы могут оказаться крайне полезными, особенно при купании или в нештатной ситуации. Это тот случай, когда аксессуар может долго не использоваться, но в нужный момент окажется незаменимым.

Носовой якорь без лишней механизации

Якорь в носовой части — классика. Роликовый рым защищает лодку от износа, а ручной подъём остаётся самым надёжным и универсальным вариантом. Автоматические лебёдки требуют тяжёлых аккумуляторов и усложняют систему, тогда как физическая работа здесь вполне оправдана и даже полезна.

Размещение рыма с небольшим смещением позволяет удобно убирать якорь и не мешает эксплуатации лодки.

***

Разумная модернизация ПВХ-лодки — это не погоня за максимальным оснащением, а поиск баланса. Всё, что добавляется, должно упрощать жизнь, а не усложнять её. Лёгкость, безопасность, быстрый сбор и минимальная зависимость от электроники — именно за это ценят надувные лодки.

Если держать в голове реальные условия эксплуатации и собственные привычки, можно собрать набор доработок, который сделает каждый выход на воду комфортнее, не превратив лодку в источник постоянных хлопот.

Период межсезонья — идеальное время, чтобы спокойно и без спешки заняться лодкой. Пока она стоит без воды, появляется возможность не только устранить мелкие недочёты, но и вдумчиво подойти к улучшениям, которые реально повысят комфорт и безопасность. Главное здесь — не впасть в крайности и не превратить практичную ПВХ-лодку в перегруженный конструктор.

Информации на эту тему сейчас предостаточно: статьи, видео, гаражные проекты. Но чем глубже погружаешься, тем отчётливее понимаешь, что под словом «тюнинг» каждый подразумевает что-то своё — от небольших аксессуаров до капитальной переделки всей концепции лодки.

поэтому я решил собрать в одном месте наиболее полезные варианты дооснащения. Данный материал будет полезен как бывалым лодочникам, таки и тем, кто только планирует купить лодку пвх. Приступим!

Почему не всякий тюнинг одинаково полезен

Изначально может казаться, что дистанционное управление, рулевая консоль и поворотное кресло — логичный шаг вперёд. Выглядит эффектно, добавляет «солидности» и визуально приближает ПВХ-лодку к катеру. Но если отойти от картинки и посмотреть на эксплуатацию, возникает масса нюансов.

Такая модернизация почти всегда тянет за собой увеличение массы, усложнение конструкции и рост бюджета. Появляется аккумулятор внушительного веса, дополнительные металлические элементы, панели, рулевое управление. Всё это оправдано, когда лодка используется часто, на длинных переходах и в тяжёлых условиях. Но если типичный выход — это короткий переход от пристани до пляжа или точки ловли, а за сезон набегает всего несколько моточасов, преимущества дистанции становятся сомнительными.

К тому же ПВХ-лодка по своей природе мягкая и «прощает» ошибки. Жёсткие пайолы и стрингеры зафиксированы, банки имеют мягкие накладки, мотор вынесен за кокпит. Это снижает риск травм при падении или резком манёвре. Когда же в лодке появляется каркас, руль, панели и тяжёлые аккумуляторы, уровень потенциальной опасности возрастает. Вода не прощает ударов, а подушек безопасности здесь нет.

Отдельный момент — аварийные ситуации. Лёгкую лодку проще перевернуть обратно, проще дойти до берега на оставшихся баллонах, проще выбраться самому. Любой «тяжёлый тюнинг» усложняет эти сценарии, а значит, снижает запас безопасности.

Ну а если вы только подбираете лодку под свои цели, то обязательно изучите ассортимент моделей, представленных в каталоге магазина «Аквадрайв», aquadrive38.ru.

Когда доработки начинают диктовать образ эксплуатации

Есть и ещё один эффект, о котором редко задумываются заранее. Лодка с развитой дистанцией и стационарным оборудованием почти неизбежно перестаёт быть складной. Она переходит в режим постоянного хранения в надутом виде, перевозки на прицепе и хранения на стоянке.

А это уже другая категория владения: прицеп, фаркоп, регистрация, электрика, обслуживание. Формально это «мелкие доработки», но по факту — смена философии использования. И здесь важно честно ответить себе на вопрос: действительно ли это нужно именно вам.

Принцип разумного подхода к модернизации

За время изучения чужого опыта у меня сформировалось простое правило: всё, что добавляется в ПВХ-лодку, должно быть лёгким, безопасным, продуманным и по возможности заводского исполнения. Фабричные аксессуары обычно выигрывают по эргономике, эстетике и надёжности. Они лучше вписываются в лодку визуально и не выглядят случайным набором труб и фитингов.

Важно помнить, что ПВХ-лодка остаётся надувной. Это её плюс, а не недостаток. Поэтому все жёсткие и тяжёлые элементы стоит либо минимизировать, либо грамотно размещать: топливный бак фиксировать под банкой или в носовом рундуке, якорь хранить в специально отведённом месте, а пол оставлять максимально чистым.

Цель модернизации — сделать использование лодки удобнее, не увеличивая время сборки и не создавая новых проблем на берегу или на воде.

Защита от дождя и солнца без лишней возни

Полноценные ходовые тенты хорошо знакомы многим, но в реальности они редко используются именно как «быстрая защита». Большой вес, множество точек крепления, парусность и ухудшение обзорности делают их скорее стационарным решением для длительных переходов или ночёвок.

Для коротких выходов и летней эксплуатации более рациональным выглядит лёгкий тент типа бимини. Он быстрее разворачивается, меньше ловит ветер и при этом защищает от дождя и палящего солнца. Это компромиссный вариант для тех, кто не живёт в лодке, но хочет сохранить комфорт без сложной установки.

Защита от волн и брызг: когда она действительно нужна

Носовые тенты и «капоты» хорошо работают против прямых брызг, особенно при волнении. Но летом в спокойных условиях они часто оказываются избыточными. Осенью или на открытой воде с постоянным ветром ситуация меняется, и такие решения становятся более актуальными.

Здесь важно учитывать регион и условия эксплуатации. Там, где ветер и волна — обычное дело, носовой тент оправдан. В остальных случаях он может просто ограничивать свободу перемещения и усложнять выход на берег.

Вода в кокпите и варианты её удаления

Слив воды через пробку на берегу — привычная и рабочая схема, хотя и не самая удобная. На воде этот метод вызывает вопросы, особенно если нет уверенности в корректной работе клапана.

Электрические помпы добавляют комфорта, но требуют взвешенного подхода. Любая электрика в лодке — это потенциальный риск, особенно рядом с топливом. Поэтому если рассматривать помпу, то с ручным управлением, хорошей изоляцией и без постоянного нахождения под напряжением. Автоматика удобна, но в условиях ПВХ-лодки далеко не всегда оправдана.

Разъем прикуривателя в моторе

Электропитание и зарядка гаджетов

Телефон давно стал неотъемлемой частью рыбалки и отдыха на воде — навигация, связь, эхолоты. Самый простой и надёжный вариант — внешний аккумулятор. Но если хочется большей автономности, можно организовать бортовое питание.

Панель электропитания в сборе

Подключение USB-преобразователей к отдельному аккумулятору выглядит наиболее универсальным решением. Современные модули компактны, информативны и позволяют контролировать напряжение. При этом важно не гнаться за мощностью, а подбирать систему под реальные потребности.

Контроль глубины с носа лодки

При движении по мелким протокам информация о глубине под мотором часто запаздывает. В таких условиях полезно иметь данные именно с носовой части. Установка дополнительного датчика или компактного эхолота с беспроводной передачей данных может существенно упростить навигацию.

Важно, чтобы крепление позволяло легко регулировать глубину погружения и не мешало при швартовке или выходе на берег. Здесь простые решения зачастую оказываются самыми удобными.

Хранение вещей без хаоса и воды

Постоянные места для хранения — одна из самых недооценённых доработок. Сумки под банки и носовые рундуки позволяют не только навести порядок, но и защитить вещи от воды при заливе лодки волной.

Жёсткий носовой рундук с мягкой накладкой решает сразу несколько задач: хранение якоря, опора для ног и дополнительная безопасность. Главное — чтобы он был рассчитан на нагрузку и не имел острых элементов.

Выход на берег и возврат в лодку

Разница между «остаться сухим» и «зайти по колено» иногда измеряется десятками сантиметров. Простейшие трапы или верёвочные лестницы могут оказаться крайне полезными, особенно при купании или в нештатной ситуации. Это тот случай, когда аксессуар может долго не использоваться, но в нужный момент окажется незаменимым.

Носовой якорь без лишней механизации

Якорь в носовой части — классика. Роликовый рым защищает лодку от износа, а ручной подъём остаётся самым надёжным и универсальным вариантом. Автоматические лебёдки требуют тяжёлых аккумуляторов и усложняют систему, тогда как физическая работа здесь вполне оправдана и даже полезна.

Размещение рыма с небольшим смещением позволяет удобно убирать якорь и не мешает эксплуатации лодки.

***

Разумная модернизация ПВХ-лодки — это не погоня за максимальным оснащением, а поиск баланса. Всё, что добавляется, должно упрощать жизнь, а не усложнять её. Лёгкость, безопасность, быстрый сбор и минимальная зависимость от электроники — именно за это ценят надувные лодки.

Если держать в голове реальные условия эксплуатации и собственные привычки, можно собрать набор доработок, который сделает каждый выход на воду комфортнее, не превратив лодку в источник постоянных хлопот.

Катамаран из пластиковых канистр. Однажды летом я решил сделать катамаран, нашел бесплатно канистры, купил доски в гараже, нашел запчасти от велика и начал конструировать.

Сначала посчитал какой объем мне нужен, канистр взял 400 литров, как позже оказалось. этого мало надо 200л на человека + вес конструкции. Сбил с досок раму 170 на 300 см. вес рамы получился около70-80кг. Привод сделал извело звездочек и 2 цепки. Педали сварил с прута 16мм это сложная деталь в отношении центровки. Лопасти сделал с широких досок 10 на 100мм этого достаточно ширина лопасти 80см, главное чтобы ось лопастей была выше от воды, чтобы лопасть опускалась в воду небольше 10 см иначе крутить будет тяжело. кто хочет повторить желаю успехов, смотрите фото и видео.

[media=https://www.youtube.com/watch?v=YnZ7Es87r48]

Катамаран из пластиковых канистр. Однажды летом я решил сделать катамаран, нашел бесплатно канистры, купил доски в гараже, нашел запчасти от велика и начал конструировать.

Сначала посчитал какой объем мне нужен, канистр взял 400 литров, как позже оказалось. этого мало надо 200л на человека + вес конструкции. Сбил с досок раму 170 на 300 см. вес рамы получился около70-80кг. Привод сделал извело звездочек и 2 цепки. Педали сварил с прута 16мм это сложная деталь в отношении центровки. Лопасти сделал с широких досок 10 на 100мм этого достаточно ширина лопасти 80см, главное чтобы ось лопастей была выше от воды, чтобы лопасть опускалась в воду небольше 10 см иначе крутить будет тяжело. кто хочет повторить желаю успехов, смотрите фото и видео.

[media=https://www.youtube.com/watch?v=YnZ7Es87r48]

Мое увлечение - строительство самодельных алюминиевых лодок. последний построенный мною проект - лодка болотоход, длиной 4,5 метра. и весом около 180 кг.

Хочу рассказать, как появилось мое увлечение, строительство алюминиевых лодок. Я родился и вырос на Дальнем Востоке России в городе Петропавловске-Камчатском. На полуострове окружном Тихим океаном и Охотским морем, крае рек и озёр. Главное хобби населения Камчатки рыбалка и охота. Работа большинства жителей тоже связана с морем: моряки, рыбаки, пограничники, военные.

В 1998 году с другом Александром Бондаренко, мы решили построить первую свою лодку из фанеры, по мотивам одного из проектов журнала «Моделист-Конструктор». В те времена было трудно достать хороших материалов (стеклоткань, фанеру, эпоксидную смолу и т.д), использовали что смогли найти но, не смотря на все трудности, лодка получилась хорошая, процесс строительства занял 3 месяца.

Летом того же года судно было спущено на воду и использовалось весь сезон. Большим недостатком лодок из фанеры покрытых стеклотканью является: большой вес, проблема с ремонтом и подержание хорошего вида судна (краска и пластик за сезон были сильно ободраны на корпусе).

В конце 90-х годов на Камчатке стали появляется подержанные рыбацкие алюминиевые лодки из Америки и Канады. Это навело меня на мысль, почему нельзя построить что-то подобное, не боги горшки обжигают. Не опыта строительства судов из алюминия, не проектов лодок у меня не было. Помог интернет, в начале 2000-го года заказал проект атлантической дори в США в компании Glen-L. Опыта сварки у меня не было, много информации получил, изучая специальную литературу и консультируясь у специалистов, и главное практика и ещё раз практика. Лодку построенная с другом Александром была спущена на воду в 2001 году.

Дори мы использовали для рыбного промысла лосося, судно себя зарекомендовало себя хорошо, недостаток при большом размере 7.5м имело плоское днище и недостаточная управляемость. Мы построили ещё 2 дори по просьбам рыбаков, лодки использовались на реках Камчатки в путину. Фото нашей первой лодки и рецензию Американцы разместили на своем сайте.

Для открытого моря и прибрежных районов в 2002 разработал и построил первую лодку с тримаранными обводами, использовал информацию, статьи, теоретические чертежи из журнала «КиЯ» и других источников, лодка на воде показала себя хорошо, особенно при волне, но первый образец в плане дизайна был очень далек от совершенства. Были построены ещё 2 лодки, где были исправлены детские болезни и изменен дизайн.

В 2005 переехал в центральную Россию в пригород Воронежа, на новом месте занимаюсь сварочными работами, варю различные металлические изделия из алюминия, иногда просят рыбаки построить лодку, последний интересный проект лодка болотоход, прототипом послужили Американские лодки компании: Go-devil.

Сейчас делаю лодку скиф для себя, не большая лодка для рыбалки в окрестных водоёмах.

Последний построенный мой проект - лодка болотоход

• Длина - 4,5м;
• Ширина - 1,5м, По днищу -1,2м;
• Высота борта 0,5м;

Толщина металла:

• Днище - 3мм;
• Транец - 3мм;
• Борта - 2мм;
• Вес ориентировочно 180 кг.

Прототипом послужили Американские лодки компании Go-devil.

Мое увлечение - строительство самодельных алюминиевых лодок. последний построенный мною проект - лодка болотоход, длиной 4,5 метра. и весом около 180 кг.

Хочу рассказать, как появилось мое увлечение, строительство алюминиевых лодок. Я родился и вырос на Дальнем Востоке России в городе Петропавловске-Камчатском. На полуострове окружном Тихим океаном и Охотским морем, крае рек и озёр. Главное хобби населения Камчатки рыбалка и охота. Работа большинства жителей тоже связана с морем: моряки, рыбаки, пограничники, военные.

В 1998 году с другом Александром Бондаренко, мы решили построить первую свою лодку из фанеры, по мотивам одного из проектов журнала «Моделист-Конструктор». В те времена было трудно достать хороших материалов (стеклоткань, фанеру, эпоксидную смолу и т.д), использовали что смогли найти но, не смотря на все трудности, лодка получилась хорошая, процесс строительства занял 3 месяца.

Летом того же года судно было спущено на воду и использовалось весь сезон. Большим недостатком лодок из фанеры покрытых стеклотканью является: большой вес, проблема с ремонтом и подержание хорошего вида судна (краска и пластик за сезон были сильно ободраны на корпусе).

В конце 90-х годов на Камчатке стали появляется подержанные рыбацкие алюминиевые лодки из Америки и Канады. Это навело меня на мысль, почему нельзя построить что-то подобное, не боги горшки обжигают. Не опыта строительства судов из алюминия, не проектов лодок у меня не было. Помог интернет, в начале 2000-го года заказал проект атлантической дори в США в компании Glen-L. Опыта сварки у меня не было, много информации получил, изучая специальную литературу и консультируясь у специалистов, и главное практика и ещё раз практика. Лодку построенная с другом Александром была спущена на воду в 2001 году.

Дори мы использовали для рыбного промысла лосося, судно себя зарекомендовало себя хорошо, недостаток при большом размере 7.5м имело плоское днище и недостаточная управляемость. Мы построили ещё 2 дори по просьбам рыбаков, лодки использовались на реках Камчатки в путину. Фото нашей первой лодки и рецензию Американцы разместили на своем сайте.

Для открытого моря и прибрежных районов в 2002 разработал и построил первую лодку с тримаранными обводами, использовал информацию, статьи, теоретические чертежи из журнала «КиЯ» и других источников, лодка на воде показала себя хорошо, особенно при волне, но первый образец в плане дизайна был очень далек от совершенства. Были построены ещё 2 лодки, где были исправлены детские болезни и изменен дизайн.

В 2005 переехал в центральную Россию в пригород Воронежа, на новом месте занимаюсь сварочными работами, варю различные металлические изделия из алюминия, иногда просят рыбаки построить лодку, последний интересный проект лодка болотоход, прототипом послужили Американские лодки компании: Go-devil.

Сейчас делаю лодку скиф для себя, не большая лодка для рыбалки в окрестных водоёмах.

Последний построенный мой проект - лодка болотоход

• Длина - 4,5м;
• Ширина - 1,5м, По днищу -1,2м;
• Высота борта 0,5м;

Толщина металла:

• Днище - 3мм;
• Транец - 3мм;
• Борта - 2мм;
• Вес ориентировочно 180 кг.

Прототипом послужили Американские лодки компании Go-devil.

Самодельный плоскодонный катамаран из полистирола и стеклопластика.

Друзья, хочу поделиться самодельной конструкцией своего плоскодонного катамарана.

Для изготовления использовался стеклопластик и полистирол.

- Длинна 3400* 1700 *270
- Вес катамарана с мотором 160кг
- Грузоподъемность 205кг (если по формуле m=0,75*v*1000-m ,а в реальности 400кг

Полные технические характеристики катамарана ВОДОМЕРКА:

1. Длинна--------------------------------------------------------3400мм
2. Ширина------------------------------------------------------------1700мм
3. Палуба-------------------------------------------------------------1435*1450мм
4. Высота-------------------------------------------------------------270мм
5. Высота с килем-------------------------------------------------370мм
6. Обьем корпуса--------------------------------------------------0,75м3
7. Массовое водоизмещение----------------------------------0,133т
8. Полное водоизмещение-------------------------------------0,160т
9. Осадка корпуса-------------------------------------------------125мм
10. Осадка корпуса с килем-------------------------------------225мм
11. Грузоподьемность/m=0,75*V*1000-M/-----------------205кг
12. Число мест-------------------------------------------------------2
13. Материал корпуса----------полистирол экструзионный хрs 30-250
14. ----------------- стеклопластик т-13п-76 и эд-20
15. Материал палубы---------------------------------фанера фсф-Б2 s-18мм
16. Подвесной мотор--------------------------------------------до5л.c./6.6квт/
Общие данные по весу катамарана с двигателем YAMAHA
1. Основная палуба----------------------------------------------17кг
2. Передняя палуба----------------------------------------------8,5кг
3. Промежуточная палуба-------------------------------------4,5кг
4. Транец------------------------------------------------------------5,0кг
5. Сидение 2шт----------------------------------------------------13шт
6. Поручни бортовые 2шт--------------------------------------7кг
7. Поручень средний--------------------------------------------1,25кг
8. Ящик бортовой-------------------------------------------------3кг
9. Весла 2шт--------------------------------------------------------2кг
10. Вес корпуса 2шт-----------------------------------------------72кг
11. Вес двигателя YAMAHA F 4 BMH-------------------------27кг
Общий вес -----------------------------------------------------133,25кг
Общий вес с двигателем--------------------------------160,25кг
С электродвигателем FLOVER 55 TG
1. Аккумулятор 180а 2шт--------------------------------------50кг
2. Электромотор-------------------------------------------------10,1кг

Общий вес с электромотором------------------------193,35кг

Самодельный плоскодонный катамаран из полистирола и стеклопластика.

Друзья, хочу поделиться самодельной конструкцией своего плоскодонного катамарана.

Для изготовления использовался стеклопластик и полистирол.

- Длинна 3400* 1700 *270
- Вес катамарана с мотором 160кг
- Грузоподъемность 205кг (если по формуле m=0,75*v*1000-m ,а в реальности 400кг

Полные технические характеристики катамарана ВОДОМЕРКА:

1. Длинна--------------------------------------------------------3400мм
2. Ширина------------------------------------------------------------1700мм
3. Палуба-------------------------------------------------------------1435*1450мм
4. Высота-------------------------------------------------------------270мм
5. Высота с килем-------------------------------------------------370мм
6. Обьем корпуса--------------------------------------------------0,75м3
7. Массовое водоизмещение----------------------------------0,133т
8. Полное водоизмещение-------------------------------------0,160т
9. Осадка корпуса-------------------------------------------------125мм
10. Осадка корпуса с килем-------------------------------------225мм
11. Грузоподьемность/m=0,75*V*1000-M/-----------------205кг
12. Число мест-------------------------------------------------------2
13. Материал корпуса----------полистирол экструзионный хрs 30-250
14. ----------------- стеклопластик т-13п-76 и эд-20
15. Материал палубы---------------------------------фанера фсф-Б2 s-18мм
16. Подвесной мотор--------------------------------------------до5л.c./6.6квт/
Общие данные по весу катамарана с двигателем YAMAHA
1. Основная палуба----------------------------------------------17кг
2. Передняя палуба----------------------------------------------8,5кг
3. Промежуточная палуба-------------------------------------4,5кг
4. Транец------------------------------------------------------------5,0кг
5. Сидение 2шт----------------------------------------------------13шт
6. Поручни бортовые 2шт--------------------------------------7кг
7. Поручень средний--------------------------------------------1,25кг
8. Ящик бортовой-------------------------------------------------3кг
9. Весла 2шт--------------------------------------------------------2кг
10. Вес корпуса 2шт-----------------------------------------------72кг
11. Вес двигателя YAMAHA F 4 BMH-------------------------27кг
Общий вес -----------------------------------------------------133,25кг
Общий вес с двигателем--------------------------------160,25кг
С электродвигателем FLOVER 55 TG
1. Аккумулятор 180а 2шт--------------------------------------50кг
2. Электромотор-------------------------------------------------10,1кг

Общий вес с электромотором------------------------193,35кг

Простейшую самодельную лодку можно сделать из доски, 2-х камер от автомобильных или мотоциклетных шин и куска парусины.

Конструкция её (см. рис.1) настолько проста, что не требует детальных разъяснений. Зато, сделав такую лодку, ты сможешь путешествовать куда захочешь, ездить на рыбалку и даже участвовать в «морских сражениях».

Рис.1. конструкция простейшей самодельной лодки.

Простейшую самодельную лодку можно сделать из доски, 2-х камер от автомобильных или мотоциклетных шин и куска парусины.

Конструкция её (см. рис.1) настолько проста, что не требует детальных разъяснений. Зато, сделав такую лодку, ты сможешь путешествовать куда захочешь, ездить на рыбалку и даже участвовать в «морских сражениях».

Рис.1. конструкция простейшей самодельной лодки.

Заглянуть в подводное царство, даже сфотографировать его можно и не погружаясь в воду. Можно изготовить «корейское окно» - нехитрое приспособление рыбаков и охотников за жемчугом с азиатского побережья Тихого океана.

Это деревянный ящик без крышки, дно которого сделано из стекла и не пропускает воду. Через гибкую вставку ящик соединен с шестом, с его помощью «окно» удерживают и перемещают на поверхности воды. Дно ящика, «успокаивая» воду и снимая блики, позволяет без помех заглянуть в мир безмолвия.

Мы же хотим предложить вам «окно» более совершенной конструкции. У него жестяной (из меди, латуни, оцинкованного железа)" корпус с усеченной вершиной высотой 50-60 см. В нижней части, у основания, выступающий ободок, к которому герметично крепится прозрачный и достаточно толстый (примерно 5-7 мм) лист стекла.

Стекло прижимается снаружи металлическим кольцом, а между стеклом, ободком и наружным металлическим кольцом укладываются резиновые прокладки. Скрепляется все это на гайках сквозными винтами.

Рис.1. «Корейское окно» для наблюдения и фотографирования с лодки.

Надо учесть, что устройство обладает достаточно большим внутренним объемом и на него действует значительная выталкивающая сила. Поэтому, чтобы не пораниться об острые верхние кромки при наблюдении, их следует окантовать резиной или другим мягким материалом.

При фотографировании «окно» используют следующим образом: на его верхнем раструбе закрепляют откидной стержень с резьбой, на который навешивается фотокамера, желательно со светосильной оптикой. Если условия не позволяют обойтись естественным освещением, можно воспользоваться электронной фотовспышкой. Экспозицию определяют опытным путем.

При фотоохоте за редкими экземплярами подводных обитателей постарайтесь не шуметь и максимально замаскироваться. И не надо наивно полагать, что если вы плохо видите рыб, то и они вас - не лучше.

Оказывается, более высокая по сравнению с водой прозрачность воздуха позволяет рыбам видеть.

Предметы под водой на значительно больших расстояниях, чем что-то в их родной среде.

А предметы, находящиеся над водой, рыбы наблюдают тоже через своеобразном «окно», называемое, люком Снеллиуса (конус лучей в 97,6 градуса).

Можно сделать корейское окно и для зимнего варианта (см. рис.2). Потребуются пластиковая или металлическая трубка и стеклышко от карманного фонарика. Стекло вместе с обоймой и резине и прокладкой прикрепляют к трубке и герметизируют эпоксидной смолой или оконной замазкой. Для фотосъемки в верхней части трубы установите ультрафиолетовый светофильтр и оправу от него.

Рис.2 Зимний вариант корейского окна:

Слева: с плоским дном.
Справа: со сферическим дном.

С помощью данного «корейского окна» можно фотографировать лишь в вертикальном или близком к нему приспособлении, но зато фотограф всегда выходит сухим из воды.

Заглянуть в подводное царство, даже сфотографировать его можно и не погружаясь в воду. Можно изготовить «корейское окно» - нехитрое приспособление рыбаков и охотников за жемчугом с азиатского побережья Тихого океана.

Это деревянный ящик без крышки, дно которого сделано из стекла и не пропускает воду. Через гибкую вставку ящик соединен с шестом, с его помощью «окно» удерживают и перемещают на поверхности воды. Дно ящика, «успокаивая» воду и снимая блики, позволяет без помех заглянуть в мир безмолвия.

Мы же хотим предложить вам «окно» более совершенной конструкции. У него жестяной (из меди, латуни, оцинкованного железа)" корпус с усеченной вершиной высотой 50-60 см. В нижней части, у основания, выступающий ободок, к которому герметично крепится прозрачный и достаточно толстый (примерно 5-7 мм) лист стекла.

Стекло прижимается снаружи металлическим кольцом, а между стеклом, ободком и наружным металлическим кольцом укладываются резиновые прокладки. Скрепляется все это на гайках сквозными винтами.

Рис.1. «Корейское окно» для наблюдения и фотографирования с лодки.

Надо учесть, что устройство обладает достаточно большим внутренним объемом и на него действует значительная выталкивающая сила. Поэтому, чтобы не пораниться об острые верхние кромки при наблюдении, их следует окантовать резиной или другим мягким материалом.

При фотографировании «окно» используют следующим образом: на его верхнем раструбе закрепляют откидной стержень с резьбой, на который навешивается фотокамера, желательно со светосильной оптикой. Если условия не позволяют обойтись естественным освещением, можно воспользоваться электронной фотовспышкой. Экспозицию определяют опытным путем.

При фотоохоте за редкими экземплярами подводных обитателей постарайтесь не шуметь и максимально замаскироваться. И не надо наивно полагать, что если вы плохо видите рыб, то и они вас - не лучше.

Оказывается, более высокая по сравнению с водой прозрачность воздуха позволяет рыбам видеть.

Предметы под водой на значительно больших расстояниях, чем что-то в их родной среде.

А предметы, находящиеся над водой, рыбы наблюдают тоже через своеобразном «окно», называемое, люком Снеллиуса (конус лучей в 97,6 градуса).

Можно сделать корейское окно и для зимнего варианта (см. рис.2). Потребуются пластиковая или металлическая трубка и стеклышко от карманного фонарика. Стекло вместе с обоймой и резине и прокладкой прикрепляют к трубке и герметизируют эпоксидной смолой или оконной замазкой. Для фотосъемки в верхней части трубы установите ультрафиолетовый светофильтр и оправу от него.

Рис.2 Зимний вариант корейского окна:

Слева: с плоским дном.
Справа: со сферическим дном.

С помощью данного «корейского окна» можно фотографировать лишь в вертикальном или близком к нему приспособлении, но зато фотограф всегда выходит сухим из воды.

Самодельная лодка с педалями проста по конструкции, не требует дефицитных материалов, поэтому построить ее могут даже школьники.

Небольшой вес лодки (не более 20 кг) позволяет перевозить ее к водоему на ручной тележке или на самодельном «велотрейлере» - велосипедном прицепе.

При желании лодку можно переоборудовать в швертбот и ходить на ней под парусом.

Основные размеры самодельной лодки:

• длина - 1,8 м,
• ширина - 0,86 м,
• высота борта - 0,4 м,
• осадка: в педальном варианте - 0,3 м, в парусном со швертом - 0,52 м,
• площадь паруса - 3,2 м2.

Корпус лодки - плоскодонный, с высокими наклонными бортами (рис. 1). В отличие от остроносой лодки, которая при подходе к берегу садится килем на грунт и нередко сваливается при этом на борт, плоскодонка сохраняет устойчивое положение. Высокая остойчивость ее обеспечивается низким положением центра тяжести. Имея относительно узкое днище и малую осадку, лодка легко идет по воде.

Рис.1. Корпус самодельной лодки с педалями:
1 - корпус лодки, 2 - привод, 3 - рулевое устройство, 4 - пенопласт, 5 - гребной винт, 6 - пайол, 7 - сиденье.

Поперечный набор корпуса (рис. 2) состоит из транца и двух шпангоутов (рамного и простого), а продольный - из киля, скуловых стрингеров и привальных брусьев одинакового сечения (10x40 мм). Все продольные связи врезаны в транец и шпангоуты на 8-10 мм. Обшивка изготовлена из обычной строительной фанеры толщиной 3-4 мм.

Чтобы сделать ее более прочной и водонепроницаемой, снаружи корпус оклеивают стеклотканью, а изнутри пропитывают горячей олифой.

К привальному брусу обшивка прижата буртиками сечением 20x15 мм. Крепят их клеем и шурупами. Буртики ставят и снаружи борта, примерно на половине его высоты. Днище защищено двумя наружными стрингерами-полозьями

Рис.2. Поперечный набор корпуса самодельной педальной лодки:
1 - форштевень (250x100x40 мм); 2, 3 - верхняя и нижняя подмачтовые балки (15x60 мм); 4 - бимс (700x100x18 мм); 5, 6 - детали шпангоутов 1 и 2 (40x18 мм); 7 - обвязка транца (40x18 мм, 4 шт.); 8 - транец (фанера S5); 9, 10 - кницы (фанера S3); 11 - наружные ребра (15x30 мм, 2 шт.); 12 - привальный брус (40x10 мм, 2 шт.); 13 - скуловой стрингер (40x10 мм, 2 шт.); 14 - киль (40x20 мм); 15 - под мачтовый степс (60x40 мм); 16 - носовая палуба (фанера S4); 17 - верхний буртик (20x15 мм, 2 шт.); 18 - средний буртик (15x15 мм, 2 шт.); 19 - днищевой стрингер (15х15 мм, 2 шт.); 20 - днище (фанера S5); 21 - борта (фанера S5).

Носовая часть лодки закрыта палубой. Форштевень вырезан из доски толщиной 20 мм. Места соединений днищевых и бортовых деталей шпангоутов укреплены с двух сторон фанерными кницами толщиной 3 мм. Такие же кницы установлены на углах обвязки фанерного транца. Чтобы лодка стала непотопляемой, в носовую и кормовую части корпуса вставляют пенопластовые блоки.

Рулевое устройство на лодке - рычажно-тросовое (рис. 3).

Перо руля, укрепленное на баллере, подвешено на транце лодки на специальных петлях, скобах. Поворот осуществляется при помощи тросов, прикрепленных к оси руля и рукоятке управления, размещенной на шпангоуте. Тросы проведены по борту и транцу через скобы с роликами. После установки на корму баллера с пером руля тросы управления натягивают до рабочего состояния, зацепив их за специальные крючки на борту лодки.

Перекладка руля осуществляется перемещением рукоятки управления вперед-назад. Для предотвращения самопроизвольного перемещения руля рукоятку зажимают винтом через шайбы с насечкой и кожаные прокладки - так создается необходимое трение.

Рис.3. Рулевое управление самодельной лодки с педалями:
1 - винт М8; 2 - шайба с насечкой; 3 - кожаная' прокладка; 4 - рукоятка; 5 - шайба; 6 - планка; 7 - тросы управления диаметром 2 мм; 8 - направляющие скобы; 9 - направляющая со шкивами; 10 - кольца; 11 - баллер руля (20x40 мм); 12 - перо руля (дюралюминий S2 мм); 13 - ось руля (пруток диаметром 8 мм); 14 - петли для руля; 15 - скобы; 16 - направляющая со шкивом.

Педальный привод лодки (рис. 4). В его конструкции использованы педальный привод с ведущей звездочкой, кареткой и частью рамы отслужившего свой срок велосипеда. В качестве промежуточного звена, соединяющего велосипедный привод с гребным винтом, применена ручная дрель без рукоятки. На ее ось насажена ведомая звездочка (число зубьев z=16).

Ведущая (число зубьев z=32) и ведомая звездочки соединены велосипедной цепью. Гребной вал сделан из отрезка армированного металлической оплеткой резинового шланга высокого давления. Одним концом он надет на ось винта, другим на переходник, навинчивающийся вместо патрона на рабочий вал дрели. Крепится шланг хомутами.

Рис.4.Педальный привод самодельной лодки:
1 - рама с кареткой; 2 - цепь; 3 - ручная дрель без рукоятки, 4 - звездочка, 5 - хомут, 6 - шланг, 7 - стойка.

Чтобы легче было подбирать оптимальный шаг винта, мы предлагаем сделать его с поворачивающимися лопастями (рис 5). В нужном положении они фиксируются гайками. Лопасти выгнуты из тонкого листа нержавеющей стали толщиной 1-1,5 мм. К внутренним концам их приварены шпильки с резьбой М6. При нормальной работе (как на велосипеде) привод вращает гребной винт против часовой стрелки - если смотреть, глядя с кормы лодки. Но можно идти и задним ходом, правда, в этом случае педали придется вращать в обратную сторону.

Гребной винт - главный узел в нашей мини-лодке. Он упрощенной конструкции. Чтобы повысить его эффективность, лопасти сделаны регулируемыми - то есть в зависимости от условий движения вы можете изменять их угол атаки (шаг винта). Для этого нужно ослабить гайки и развернуть лопасти на требуемый угол. Подбирая оптимальный шаг винта, нужно помнить такую закономерность. Если шаг велик, лопасти захватывают и отбрасывают назад много воды, и гребцу тяжело крутить педали. И, наоборот, если шаг мал, вращать педали легче, но скорость лодки будет..

Рис.5. гребной винт самодельной лодки:
1 - лопасть винта, 2 - ступица, 3 - обтекатель, 4 - ось винта, 5 - опора, 6 - гибкий шланг высокого давления.

Как мы уже говорили, нашу лодку можно легко переоборудовать в мини-швертбот. Нужно лишь сшить небольшой парус, изготовить деревянную мачту и гик и укрепить на днище лодки съемный шверт.

И в заключение напомним: отправляясь в плавание на педальной лодке или мини-швертботе, не забудьте перед выходом на воду надеть спасательный жилет.

Самодельная лодка с педалями проста по конструкции, не требует дефицитных материалов, поэтому построить ее могут даже школьники.

Небольшой вес лодки (не более 20 кг) позволяет перевозить ее к водоему на ручной тележке или на самодельном «велотрейлере» - велосипедном прицепе.

При желании лодку можно переоборудовать в швертбот и ходить на ней под парусом.

Основные размеры самодельной лодки:

• длина - 1,8 м,
• ширина - 0,86 м,
• высота борта - 0,4 м,
• осадка: в педальном варианте - 0,3 м, в парусном со швертом - 0,52 м,
• площадь паруса - 3,2 м2.

Корпус лодки - плоскодонный, с высокими наклонными бортами (рис. 1). В отличие от остроносой лодки, которая при подходе к берегу садится килем на грунт и нередко сваливается при этом на борт, плоскодонка сохраняет устойчивое положение. Высокая остойчивость ее обеспечивается низким положением центра тяжести. Имея относительно узкое днище и малую осадку, лодка легко идет по воде.

Рис.1. Корпус самодельной лодки с педалями:
1 - корпус лодки, 2 - привод, 3 - рулевое устройство, 4 - пенопласт, 5 - гребной винт, 6 - пайол, 7 - сиденье.

Поперечный набор корпуса (рис. 2) состоит из транца и двух шпангоутов (рамного и простого), а продольный - из киля, скуловых стрингеров и привальных брусьев одинакового сечения (10x40 мм). Все продольные связи врезаны в транец и шпангоуты на 8-10 мм. Обшивка изготовлена из обычной строительной фанеры толщиной 3-4 мм.

Чтобы сделать ее более прочной и водонепроницаемой, снаружи корпус оклеивают стеклотканью, а изнутри пропитывают горячей олифой.

К привальному брусу обшивка прижата буртиками сечением 20x15 мм. Крепят их клеем и шурупами. Буртики ставят и снаружи борта, примерно на половине его высоты. Днище защищено двумя наружными стрингерами-полозьями

Рис.2. Поперечный набор корпуса самодельной педальной лодки:
1 - форштевень (250x100x40 мм); 2, 3 - верхняя и нижняя подмачтовые балки (15x60 мм); 4 - бимс (700x100x18 мм); 5, 6 - детали шпангоутов 1 и 2 (40x18 мм); 7 - обвязка транца (40x18 мм, 4 шт.); 8 - транец (фанера S5); 9, 10 - кницы (фанера S3); 11 - наружные ребра (15x30 мм, 2 шт.); 12 - привальный брус (40x10 мм, 2 шт.); 13 - скуловой стрингер (40x10 мм, 2 шт.); 14 - киль (40x20 мм); 15 - под мачтовый степс (60x40 мм); 16 - носовая палуба (фанера S4); 17 - верхний буртик (20x15 мм, 2 шт.); 18 - средний буртик (15x15 мм, 2 шт.); 19 - днищевой стрингер (15х15 мм, 2 шт.); 20 - днище (фанера S5); 21 - борта (фанера S5).

Носовая часть лодки закрыта палубой. Форштевень вырезан из доски толщиной 20 мм. Места соединений днищевых и бортовых деталей шпангоутов укреплены с двух сторон фанерными кницами толщиной 3 мм. Такие же кницы установлены на углах обвязки фанерного транца. Чтобы лодка стала непотопляемой, в носовую и кормовую части корпуса вставляют пенопластовые блоки.

Рулевое устройство на лодке - рычажно-тросовое (рис. 3).

Перо руля, укрепленное на баллере, подвешено на транце лодки на специальных петлях, скобах. Поворот осуществляется при помощи тросов, прикрепленных к оси руля и рукоятке управления, размещенной на шпангоуте. Тросы проведены по борту и транцу через скобы с роликами. После установки на корму баллера с пером руля тросы управления натягивают до рабочего состояния, зацепив их за специальные крючки на борту лодки.

Перекладка руля осуществляется перемещением рукоятки управления вперед-назад. Для предотвращения самопроизвольного перемещения руля рукоятку зажимают винтом через шайбы с насечкой и кожаные прокладки - так создается необходимое трение.

Рис.3. Рулевое управление самодельной лодки с педалями:
1 - винт М8; 2 - шайба с насечкой; 3 - кожаная' прокладка; 4 - рукоятка; 5 - шайба; 6 - планка; 7 - тросы управления диаметром 2 мм; 8 - направляющие скобы; 9 - направляющая со шкивами; 10 - кольца; 11 - баллер руля (20x40 мм); 12 - перо руля (дюралюминий S2 мм); 13 - ось руля (пруток диаметром 8 мм); 14 - петли для руля; 15 - скобы; 16 - направляющая со шкивом.

Педальный привод лодки (рис. 4). В его конструкции использованы педальный привод с ведущей звездочкой, кареткой и частью рамы отслужившего свой срок велосипеда. В качестве промежуточного звена, соединяющего велосипедный привод с гребным винтом, применена ручная дрель без рукоятки. На ее ось насажена ведомая звездочка (число зубьев z=16).

Ведущая (число зубьев z=32) и ведомая звездочки соединены велосипедной цепью. Гребной вал сделан из отрезка армированного металлической оплеткой резинового шланга высокого давления. Одним концом он надет на ось винта, другим на переходник, навинчивающийся вместо патрона на рабочий вал дрели. Крепится шланг хомутами.

Рис.4.Педальный привод самодельной лодки:
1 - рама с кареткой; 2 - цепь; 3 - ручная дрель без рукоятки, 4 - звездочка, 5 - хомут, 6 - шланг, 7 - стойка.

Чтобы легче было подбирать оптимальный шаг винта, мы предлагаем сделать его с поворачивающимися лопастями (рис 5). В нужном положении они фиксируются гайками. Лопасти выгнуты из тонкого листа нержавеющей стали толщиной 1-1,5 мм. К внутренним концам их приварены шпильки с резьбой М6. При нормальной работе (как на велосипеде) привод вращает гребной винт против часовой стрелки - если смотреть, глядя с кормы лодки. Но можно идти и задним ходом, правда, в этом случае педали придется вращать в обратную сторону.

Гребной винт - главный узел в нашей мини-лодке. Он упрощенной конструкции. Чтобы повысить его эффективность, лопасти сделаны регулируемыми - то есть в зависимости от условий движения вы можете изменять их угол атаки (шаг винта). Для этого нужно ослабить гайки и развернуть лопасти на требуемый угол. Подбирая оптимальный шаг винта, нужно помнить такую закономерность. Если шаг велик, лопасти захватывают и отбрасывают назад много воды, и гребцу тяжело крутить педали. И, наоборот, если шаг мал, вращать педали легче, но скорость лодки будет..

Рис.5. гребной винт самодельной лодки:
1 - лопасть винта, 2 - ступица, 3 - обтекатель, 4 - ось винта, 5 - опора, 6 - гибкий шланг высокого давления.

Как мы уже говорили, нашу лодку можно легко переоборудовать в мини-швертбот. Нужно лишь сшить небольшой парус, изготовить деревянную мачту и гик и укрепить на днище лодки съемный шверт.

И в заключение напомним: отправляясь в плавание на педальной лодке или мини-швертботе, не забудьте перед выходом на воду надеть спасательный жилет.

Конструкция данной мини лодки предназначена для рыбалки в тихом месте, Лодка обладает малыми габаритными размерами, и легко перевозится без помощи прицепа (на крыше автомобиля).

Данная мини лодка, сконструированная Е.Севостьяновым из, п. Изоплит, Тверской обл. предназначена для рыбалки в тихом месте. Лодка обладает малыми габаритными размерами, и легко перевозится без помощи прицепа (на крыше автомобиля).

Лодка делается из дюралюминиевого листа, который разрезать на части для мелких изделий просто не поднималась рука. Он (длиной 2700 мм шириной 1800 и толщиной 2 мм) во многом и определил конструкцию лодки, ее размеры и обводы.

За прототип взял маломерное судно, которое называют «джонбот» (наверное, за одновременное внешнее сходство как с двухтранцевой китайской лодкой - джонкой, так и с портовым трудягой - ботом). Эти суденышки очень остойчивы и имеют значительную грузоподъёмность, что мне и было нужно в первую очередь.

Проектировал лодку, исходя из размеров имевшегося листа металла. Высоту бортов назначил 350 мм (где-то читал, что это минимально допустимая), а длину переднего транца - 600 мм, что соответствует углу его наклона к зеркалу воды примерно 35°. И хотя раскрой листа металла предвиделся несложным, сделав эскизы будущей лодки и стараясь предусмотреть все предстоящие сложности, выполнил ее макет из жесткого листа картона.

В конструкции лодки дюралюминиевый лист использовал в качестве бортов и днища. В то же время он является несущим элементом, так как обычного силового набора из шпангоутов и стрингеров в лодке нет. Лишь отчасти их роль выполняют две банки (сиденья) и планширь. Нет у лодки привычного форштевня, да и киля, как такового, поскольку она практически плоскодонная, а борта у нее впереди не сходятся на форштевне, а переходят в наклонный трапециевидный транец.

Рис.1. Внешний вид самодельной мини лодки:

1 - передний транец; 2 - заклепки (алюминий диаметром 3, по месту); 3 - борт; 4 - банка гребца (доска лиственных пород s20); 5 - накладка (Ст3, лист s2, 2 шт.); 6 - уключина (Ст3, лист s4, пруток диаметром 10, 2 шт.); 7 - кница (дюралюминий, лист s1,5, 2 шт.); 8 - задний транец (дюралюминий, лист s5); 9 - пайол (брусок лиственных пород 40x20); 10 - банка пассажира (доска лиственных пород s20); 11 - планширь (еловая доска s15, 2 шт.); 12 - спинка банки гребца (доска лиственных пород s20); 13 - стойка спинки (дюралюминий, труба диаметром 22, 2 шт.); 14 - кронштейн для установки сиденья (дюралюминий, уголок 40x25, 4 шт.); 15 - палубный настил (дюралюминий, лист s1,5); 16 - бимсы (еловая доска s15); 17- оцинкованные гвозди.

Рис.2. Теоретический чертеж мини лодки:
1 - линия борта; 2 - линия скулы; 3 - линия киля; 4 -линия транца.

Рис.3. Развёртка обшивки (примерный раскрой дюралюминиевого листа s2) и выкройка заднего транца:
1 - линии контура листа; 2 - линии сгиба; 3 - линии отреза; 4 - вспомогательные линии разметки; 5 - удаляемые части листа (серый цвет); 6 - удаляемые по месту части листа (черный цвет); 7 - задний транец (дюралюминий, лист s4)

Достоинства лодок с дюралюминиевой обшивкой общеизвестны и обнаруживаются еще на берегу: легкость, прочность, долговечность. И хотя последнее обстоятельство в расчет и не бралось (суденышко изготавливалось, в общем-то, как временное плавсредство - до приобретения хорошей надувной лодки), но все вышло по поговорке: «Нет ничего постояннее, чем временное» - лодка служит уже несколько лет и разбирать её пока не собираюсь, уж очень практичное получилось судёнышко. Для перевозки лодки не нужен прицеп - её вполне можно транспортировать на багажнике, установленном на крыше легкового автомобиля. На него лодку легко грузить вдвоем и даже можно произвести погрузку одному. Нет забот с обслуживанием и консервацией для хранения - поставил её на борт или на задний транец, придвинул к стенке и пусть стоит до следующей навигации под навесом, занимая совсем небольшую площадь.

На воде проявляются и другие положительные качества лодки: хорошая остойчивость, большое водоизмещение (плавучесть), высокая маневренность и лёгкость хода на вёслах. Ну а такие характеристи ки, как ходкость или устойчивость на курсе при таких скоростях лодки если не излишни, то уж никак не основные, поэтому ими пренебрёг для обеспечения других вышеперечисленных качеств.

Сомнения при проработке варианта конструкции возникли лишь при выборе поперечных размеров: то ли сделать борта повыше, а ширину поменьше, то ли наоборот. Выбор пал на вариант «наоборот». На тех акваториях, где предстояло лодке плавать, - тихие заводи, спокойные речушки, небольшие озера и т.п., сильного течения и больших волн нет, а значит, не так уж необходимы высокие борта. А вот значительная ширина - как раз то, что нужно. Нередко на рыбалке или охоте за водоплавающей дичью приходится вставать в лодке даже во весь рост.

Рис.4. Конструкция весла для самодельной лодки:
1 - веретено (дюралюминий, труба диаметром 22); 2 - лопасть (дюралюминий, лист s2); 3 - заклёпки (3 шт.)

После изготовления макета нанёс разметку на лист металла и начал его кроить в несколько приемов. Принцип «семь раз отмерь, один раз отрежь» в этом деле посчитал неприемлемым и использовал противоположный подход - отмерив и разметив один раз, кроить металл стал сначала с большими, чем требовалось, припусками, не прорезая сразу до конца линий разметки. Постепенно подгибая и подгоняя друг к другу сопрягаемые части, понемногу урезал припуски, прорезал линии разметки. Отмечу: эту операцию лучше выполнять с помощником.

Соединение швов-стыков (припусков с листом) производил алюминиевыми заклёпками с полукруглой головкой и диаметром стержня 3 мм. Соответствующие отверстия под них сверлил одновременно в обеих соединяемых частях и деталях на корме по месту в шахматном порядке (в два ряда).

Перед клепкой поверхности промазывал густотёртой краской.

Чтобы не использовать материал на транец от этого же листа дюралюминия, подобрал другой - толщиной 5 мм. Клепочных работ при этом немного прибавилось, но зато длина лодки оказалась максимально возможной и теперь в лодку могут смело усаживаться два человека с необходимым для рыбалки или охоты снаряжением.

Первоначально плавсредство задумывалось очень простой формы: корпус в виде прямоугольного параллелепипеда (с отвесными бортами) и носом впереди в виде призмы. В ходе же сборки корпуса ещё до установки транца обнаружилось, что борта у лодки разваливались (отходили в стороны) под собственной тяжестью, а днище на корме при поднятии корпуса прогибалось. При этом нос у лодки приподнимался, а верх бортов в носовой части закруглялся. Однако все это меня не огорчило - такие перемены придавали лодке более привлекательный вид. Тогда транец я вырезал не прямоугольным, а фигурным. В результате лодка приобрела слегка разваленные борта, приподнятый нос и небольшую килеватость. Последняя, кстати, по теории, должна была улучшить устойчивость лодки на курсе, что в эксплуатации и произошло.

Вдоль верхней кромки бортов смонтировал планшири из еловых досок сечением 100x15 мм. На плавсредстве они служат и стрингерами и привалочными брусьями. В носу на переднем транце они соединены бимсом - поперечной балкой для опоры палубы. В носовой части планширь из-за большой кривизны сделан составным, а под стыки установлены и прикреплены подложки из такой же доски. На всём протяжении борта к планширю прибиты оцинкованными гвоздями. Еще один бимс смонтирован между планширями у задней кромки палубного настила, выполненного из 1,5-мм дюралюминиевого листа.

Сама кромка палубы отбортована, чтобы попавшая на настил вода стекала за борт. На корме планшири с бортами и транцами соединены косынками, выгнутыми из такого же 1,5-мм дюралюминиевого листа. Здесь на уголковых кронштейнах, приклёпанных к бортам, установлена банка пассажира. Таким же образом, но только в срединной части лодки смонтирована банка гребца. При всей простоте оборудования лодки у этой банки имеется спинка. Но так как при движении она только мешает гребцу, спинка складывается (откидывается вперед) и устанавливается тыльной стороной заподлицо с поверхностью банки (как у «Казанки»). Поднимается же спинка тогда, когда гребец отдыхает или удит рыбу.

И последнее. Весла самодельные, хотя лопасти взяты от вёсел лодки «Казанки». Веретена - из дюралюминиевой трубы диаметром 22 мм. В нижней части трубы разрезаны вдоль пополам, концы расплющены. В прорези вставлены лопасти и приклепаны.

Уключины - обычные двурогие вилки с приваренными к ним штырями. Штыри вставляются во втулки, приклёпанные к бортам под планширями. Чтобы отверстия в планширях не разрабатывались, в этом месте к ним прикреплены стальные накладки. Весла в уключинах удерживаются болтами М5, вставленными в сквозные отверстия, просверленные одновременно в рожках вилок и трубах веретён.

Все деревянные детали лодки пропитаны горячей олифой за два раза, а корпус снаружи покрашен краской в «защитный» цвет. Для непотопляемости плавсредства форпик (ниша под палубным настилом) забит пенопластом.

Помните о своей безопасности: выходить на воду в такой лодке можно только надев на себя индивидуальное спасательное средство: жилет или нагрудник.

Конструкция данной мини лодки предназначена для рыбалки в тихом месте, Лодка обладает малыми габаритными размерами, и легко перевозится без помощи прицепа (на крыше автомобиля).

Данная мини лодка, сконструированная Е.Севостьяновым из, п. Изоплит, Тверской обл. предназначена для рыбалки в тихом месте. Лодка обладает малыми габаритными размерами, и легко перевозится без помощи прицепа (на крыше автомобиля).

Лодка делается из дюралюминиевого листа, который разрезать на части для мелких изделий просто не поднималась рука. Он (длиной 2700 мм шириной 1800 и толщиной 2 мм) во многом и определил конструкцию лодки, ее размеры и обводы.

За прототип взял маломерное судно, которое называют «джонбот» (наверное, за одновременное внешнее сходство как с двухтранцевой китайской лодкой - джонкой, так и с портовым трудягой - ботом). Эти суденышки очень остойчивы и имеют значительную грузоподъёмность, что мне и было нужно в первую очередь.

Проектировал лодку, исходя из размеров имевшегося листа металла. Высоту бортов назначил 350 мм (где-то читал, что это минимально допустимая), а длину переднего транца - 600 мм, что соответствует углу его наклона к зеркалу воды примерно 35°. И хотя раскрой листа металла предвиделся несложным, сделав эскизы будущей лодки и стараясь предусмотреть все предстоящие сложности, выполнил ее макет из жесткого листа картона.

В конструкции лодки дюралюминиевый лист использовал в качестве бортов и днища. В то же время он является несущим элементом, так как обычного силового набора из шпангоутов и стрингеров в лодке нет. Лишь отчасти их роль выполняют две банки (сиденья) и планширь. Нет у лодки привычного форштевня, да и киля, как такового, поскольку она практически плоскодонная, а борта у нее впереди не сходятся на форштевне, а переходят в наклонный трапециевидный транец.

Рис.1. Внешний вид самодельной мини лодки:

1 - передний транец; 2 - заклепки (алюминий диаметром 3, по месту); 3 - борт; 4 - банка гребца (доска лиственных пород s20); 5 - накладка (Ст3, лист s2, 2 шт.); 6 - уключина (Ст3, лист s4, пруток диаметром 10, 2 шт.); 7 - кница (дюралюминий, лист s1,5, 2 шт.); 8 - задний транец (дюралюминий, лист s5); 9 - пайол (брусок лиственных пород 40x20); 10 - банка пассажира (доска лиственных пород s20); 11 - планширь (еловая доска s15, 2 шт.); 12 - спинка банки гребца (доска лиственных пород s20); 13 - стойка спинки (дюралюминий, труба диаметром 22, 2 шт.); 14 - кронштейн для установки сиденья (дюралюминий, уголок 40x25, 4 шт.); 15 - палубный настил (дюралюминий, лист s1,5); 16 - бимсы (еловая доска s15); 17- оцинкованные гвозди.

Рис.2. Теоретический чертеж мини лодки:
1 - линия борта; 2 - линия скулы; 3 - линия киля; 4 -линия транца.

Рис.3. Развёртка обшивки (примерный раскрой дюралюминиевого листа s2) и выкройка заднего транца:
1 - линии контура листа; 2 - линии сгиба; 3 - линии отреза; 4 - вспомогательные линии разметки; 5 - удаляемые части листа (серый цвет); 6 - удаляемые по месту части листа (черный цвет); 7 - задний транец (дюралюминий, лист s4)

Достоинства лодок с дюралюминиевой обшивкой общеизвестны и обнаруживаются еще на берегу: легкость, прочность, долговечность. И хотя последнее обстоятельство в расчет и не бралось (суденышко изготавливалось, в общем-то, как временное плавсредство - до приобретения хорошей надувной лодки), но все вышло по поговорке: «Нет ничего постояннее, чем временное» - лодка служит уже несколько лет и разбирать её пока не собираюсь, уж очень практичное получилось судёнышко. Для перевозки лодки не нужен прицеп - её вполне можно транспортировать на багажнике, установленном на крыше легкового автомобиля. На него лодку легко грузить вдвоем и даже можно произвести погрузку одному. Нет забот с обслуживанием и консервацией для хранения - поставил её на борт или на задний транец, придвинул к стенке и пусть стоит до следующей навигации под навесом, занимая совсем небольшую площадь.

На воде проявляются и другие положительные качества лодки: хорошая остойчивость, большое водоизмещение (плавучесть), высокая маневренность и лёгкость хода на вёслах. Ну а такие характеристи ки, как ходкость или устойчивость на курсе при таких скоростях лодки если не излишни, то уж никак не основные, поэтому ими пренебрёг для обеспечения других вышеперечисленных качеств.

Сомнения при проработке варианта конструкции возникли лишь при выборе поперечных размеров: то ли сделать борта повыше, а ширину поменьше, то ли наоборот. Выбор пал на вариант «наоборот». На тех акваториях, где предстояло лодке плавать, - тихие заводи, спокойные речушки, небольшие озера и т.п., сильного течения и больших волн нет, а значит, не так уж необходимы высокие борта. А вот значительная ширина - как раз то, что нужно. Нередко на рыбалке или охоте за водоплавающей дичью приходится вставать в лодке даже во весь рост.

Рис.4. Конструкция весла для самодельной лодки:
1 - веретено (дюралюминий, труба диаметром 22); 2 - лопасть (дюралюминий, лист s2); 3 - заклёпки (3 шт.)

После изготовления макета нанёс разметку на лист металла и начал его кроить в несколько приемов. Принцип «семь раз отмерь, один раз отрежь» в этом деле посчитал неприемлемым и использовал противоположный подход - отмерив и разметив один раз, кроить металл стал сначала с большими, чем требовалось, припусками, не прорезая сразу до конца линий разметки. Постепенно подгибая и подгоняя друг к другу сопрягаемые части, понемногу урезал припуски, прорезал линии разметки. Отмечу: эту операцию лучше выполнять с помощником.

Соединение швов-стыков (припусков с листом) производил алюминиевыми заклёпками с полукруглой головкой и диаметром стержня 3 мм. Соответствующие отверстия под них сверлил одновременно в обеих соединяемых частях и деталях на корме по месту в шахматном порядке (в два ряда).

Перед клепкой поверхности промазывал густотёртой краской.

Чтобы не использовать материал на транец от этого же листа дюралюминия, подобрал другой - толщиной 5 мм. Клепочных работ при этом немного прибавилось, но зато длина лодки оказалась максимально возможной и теперь в лодку могут смело усаживаться два человека с необходимым для рыбалки или охоты снаряжением.

Первоначально плавсредство задумывалось очень простой формы: корпус в виде прямоугольного параллелепипеда (с отвесными бортами) и носом впереди в виде призмы. В ходе же сборки корпуса ещё до установки транца обнаружилось, что борта у лодки разваливались (отходили в стороны) под собственной тяжестью, а днище на корме при поднятии корпуса прогибалось. При этом нос у лодки приподнимался, а верх бортов в носовой части закруглялся. Однако все это меня не огорчило - такие перемены придавали лодке более привлекательный вид. Тогда транец я вырезал не прямоугольным, а фигурным. В результате лодка приобрела слегка разваленные борта, приподнятый нос и небольшую килеватость. Последняя, кстати, по теории, должна была улучшить устойчивость лодки на курсе, что в эксплуатации и произошло.

Вдоль верхней кромки бортов смонтировал планшири из еловых досок сечением 100x15 мм. На плавсредстве они служат и стрингерами и привалочными брусьями. В носу на переднем транце они соединены бимсом - поперечной балкой для опоры палубы. В носовой части планширь из-за большой кривизны сделан составным, а под стыки установлены и прикреплены подложки из такой же доски. На всём протяжении борта к планширю прибиты оцинкованными гвоздями. Еще один бимс смонтирован между планширями у задней кромки палубного настила, выполненного из 1,5-мм дюралюминиевого листа.

Сама кромка палубы отбортована, чтобы попавшая на настил вода стекала за борт. На корме планшири с бортами и транцами соединены косынками, выгнутыми из такого же 1,5-мм дюралюминиевого листа. Здесь на уголковых кронштейнах, приклёпанных к бортам, установлена банка пассажира. Таким же образом, но только в срединной части лодки смонтирована банка гребца. При всей простоте оборудования лодки у этой банки имеется спинка. Но так как при движении она только мешает гребцу, спинка складывается (откидывается вперед) и устанавливается тыльной стороной заподлицо с поверхностью банки (как у «Казанки»). Поднимается же спинка тогда, когда гребец отдыхает или удит рыбу.

И последнее. Весла самодельные, хотя лопасти взяты от вёсел лодки «Казанки». Веретена - из дюралюминиевой трубы диаметром 22 мм. В нижней части трубы разрезаны вдоль пополам, концы расплющены. В прорези вставлены лопасти и приклепаны.

Уключины - обычные двурогие вилки с приваренными к ним штырями. Штыри вставляются во втулки, приклёпанные к бортам под планширями. Чтобы отверстия в планширях не разрабатывались, в этом месте к ним прикреплены стальные накладки. Весла в уключинах удерживаются болтами М5, вставленными в сквозные отверстия, просверленные одновременно в рожках вилок и трубах веретён.

Все деревянные детали лодки пропитаны горячей олифой за два раза, а корпус снаружи покрашен краской в «защитный» цвет. Для непотопляемости плавсредства форпик (ниша под палубным настилом) забит пенопластом.

Помните о своей безопасности: выходить на воду в такой лодке можно только надев на себя индивидуальное спасательное средство: жилет или нагрудник.

Самодельную лодку плот или швертбот можно построить из обычных пластиковых бутылок от фруктовых и минеральных вод емкостью от 1,5 до 2 литров. На нём хорошо обучаться управлению и гребле в спокойной воде, спуску по течению реки, плаванию под парусом...

Бутылки для плота можно брать разные по длине, но одинаковые по диаметру. Количество их подсчитывают по закону Архимеда, исходя из веса пассажиров и груза, который возьмете в плавание. Если вы весите 50 кг, понадобится 25 бутылок емкостью 2 л и еще столько же для груза и веса конструкции судна. Всего, стало быть, 50. Это количество умножается на число пассажиров.

Из двух полотен сшиваем корпус плота. Пригодится любая прорезиненная ткань - детская клеенка (продается в аптеке), старый плащ типа болонья, ткань "серебрянка", военный плащ-палатка. Сойдет и промазанный резиновым клеем простой брезент или плащевая ткань.

Полотна прошивают параллельными швами с расстоянием между ними,равным половине длины окружности бутылки (см. рис.). Эти трубы-оболочки и заряжают бутылками в шахматном порядке для жесткости конструкции- А чтобы она была еще прочней, используют бутылки разной длины, располагая их в соседних полосах горлышком к горлу. Затем наглухо зашнуровывают оболочку веревкой через отверстия на краях полотен. Веревка затягивается тканью на носу и корме плота, закрепляя бутылки внутри оболочки.

Естественно, предварительно надо проверить бутылки на герметичность, опустив их на сутки с завернутой пробкой в бочку или ванную и придавив грузом. Если вода внутрь поступает, надо намазать горлышко резиновым клеем, закрутить пробку снова и еще раз погрузить в воду на сутки.

Сделав оболочку, необходимо придать жесткость конструкции с помощью каркаса, собранного из старых лыжных палок, алюминиевых трубок, деревянных реек или частей раскладушки (см. рис.1).

Рис.1. Схема сборки лодки из пластиковых бутылок.

Для каждого типа каркаса надо сделать развернутую проекцию оболочки и в местах сгиба пришить ленты с отверстиями для шнуровки. При сборке мешающие бутылки удалите.

На плоту можно соорудить простейший прямой или бермудский парус, поставить швертцы и руль.

Скорость плота за счет гидравлического сопротивления будет, конечно, небольшой. Быстроходнее лодка, корпус которой обтянут оболочкой, заряженной бутылками. На нее также ставится бермудский парус, швертцы, руль.

За счет уменьшения смачиваемой поверхности скорость у лодки, естественно, увеличится, а благодаря килю - удастся избежать и дрейфа от ветра.

Баллер руля, румпель и перо делают согласно рисунку. Швертцы укрепляют на поперечной планке. Подъём пера руля и швертцов осуществляется вручную с помощью веревочных тросов, пропущенных через блоки, на роль которых вполне сойдут катушки из-под ниток. Оси вращения швертцов и пера руля сделайте из латунной или медной проволоки.

Центр мачты надо расположить ближе к носу относительно геометрического центра лодки, а рейку с вращающимися на ней швертцами между пятой мачты и геометрическим центром ближе к мачте. Оптимальное их положение при ходовых испытаниях найдете, смещая поперечную планку со швертцами вдоль кипя лодки.

Самодельную лодку плот или швертбот можно построить из обычных пластиковых бутылок от фруктовых и минеральных вод емкостью от 1,5 до 2 литров. На нём хорошо обучаться управлению и гребле в спокойной воде, спуску по течению реки, плаванию под парусом...

Бутылки для плота можно брать разные по длине, но одинаковые по диаметру. Количество их подсчитывают по закону Архимеда, исходя из веса пассажиров и груза, который возьмете в плавание. Если вы весите 50 кг, понадобится 25 бутылок емкостью 2 л и еще столько же для груза и веса конструкции судна. Всего, стало быть, 50. Это количество умножается на число пассажиров.

Из двух полотен сшиваем корпус плота. Пригодится любая прорезиненная ткань - детская клеенка (продается в аптеке), старый плащ типа болонья, ткань "серебрянка", военный плащ-палатка. Сойдет и промазанный резиновым клеем простой брезент или плащевая ткань.

Полотна прошивают параллельными швами с расстоянием между ними,равным половине длины окружности бутылки (см. рис.). Эти трубы-оболочки и заряжают бутылками в шахматном порядке для жесткости конструкции- А чтобы она была еще прочней, используют бутылки разной длины, располагая их в соседних полосах горлышком к горлу. Затем наглухо зашнуровывают оболочку веревкой через отверстия на краях полотен. Веревка затягивается тканью на носу и корме плота, закрепляя бутылки внутри оболочки.

Естественно, предварительно надо проверить бутылки на герметичность, опустив их на сутки с завернутой пробкой в бочку или ванную и придавив грузом. Если вода внутрь поступает, надо намазать горлышко резиновым клеем, закрутить пробку снова и еще раз погрузить в воду на сутки.

Сделав оболочку, необходимо придать жесткость конструкции с помощью каркаса, собранного из старых лыжных палок, алюминиевых трубок, деревянных реек или частей раскладушки (см. рис.1).

Рис.1. Схема сборки лодки из пластиковых бутылок.

Для каждого типа каркаса надо сделать развернутую проекцию оболочки и в местах сгиба пришить ленты с отверстиями для шнуровки. При сборке мешающие бутылки удалите.

На плоту можно соорудить простейший прямой или бермудский парус, поставить швертцы и руль.

Скорость плота за счет гидравлического сопротивления будет, конечно, небольшой. Быстроходнее лодка, корпус которой обтянут оболочкой, заряженной бутылками. На нее также ставится бермудский парус, швертцы, руль.

За счет уменьшения смачиваемой поверхности скорость у лодки, естественно, увеличится, а благодаря килю - удастся избежать и дрейфа от ветра.

Баллер руля, румпель и перо делают согласно рисунку. Швертцы укрепляют на поперечной планке. Подъём пера руля и швертцов осуществляется вручную с помощью веревочных тросов, пропущенных через блоки, на роль которых вполне сойдут катушки из-под ниток. Оси вращения швертцов и пера руля сделайте из латунной или медной проволоки.

Центр мачты надо расположить ближе к носу относительно геометрического центра лодки, а рейку с вращающимися на ней швертцами между пятой мачты и геометрическим центром ближе к мачте. Оптимальное их положение при ходовых испытаниях найдете, смещая поперечную планку со швертцами вдоль кипя лодки.

Конструкция самодельной складной лодки. В сложенном состоянии лодка имеет вид плоского чемодана с размерами 1,0x0.6 м и весит 14 кг.

В сложенном состоянии лодка имеет вид плоского чемодана с размерами 1,0x0.6 м и весит 14 кг.

Рис.1 Схема сборки лодки-чемодана
1 - внутренние привальные брусья; 2 - полосы соединения бортов и днища.

Конструкция самодельной складной лодки. В сложенном состоянии лодка имеет вид плоского чемодана с размерами 1,0x0.6 м и весит 14 кг.

В сложенном состоянии лодка имеет вид плоского чемодана с размерами 1,0x0.6 м и весит 14 кг.

Рис.1 Схема сборки лодки-чемодана
1 - внутренние привальные брусья; 2 - полосы соединения бортов и днища.

Катамаран из раскладушки. Вместо поплавков у него - брезентовая или клеенчатая лодочка, а вместо гребных колес - гребной винт. Но не в этом изюминка. В его конструкции используются две вещи, которые плавать не "умеют": кровать-раскладушка и ручная дрель.

Каркас кровати из алюминиевых трубок служит остовом лодочки, нужно только снять с отслужившей свое раскладушки брезентовый верх и соединить трубки внизу тремя деревянными рейками сечением 40x25 мм. Крепятся они хомутами из алюминиевых полосок толщиной 2-3 мм и небольшими болтами с гайками.

Каркас катамарана из раскладушки:

1,10 - средняя деревянная рейка, 2 - гребной вал, 3 - дрель, 4 - малая велосипедная звёздочка, 5 - цепь, 6 - каркас лодочки, 7,20 - хомуты крепления реек к каркасу, 8,23 - боковые рейки, 9,14,19 - болты с гайками, 11 - обшивка, 12 - гребной винт, 13 - хомут рулевого пера, 15 - ось рулевого пера, 16 - рулевой рычаг, 17 - рулевое перо (фанера толщиной 10 мм), 18 - отверстие под хомут рулевого пера, 21 - резиновый сальник, 22 - капроновый шнур, 24 - педальный узел.

Обшивка лодочки - из непромокающего брезента, палаточной ткани или клеенки на тканевой основе. Куски ее сострочите на швейной машинке, швы проклейте клеем "Момент" и полосками того же материала. Натянутую на каркас обшивку зафиксируйте - затяните кулиской (капроновым шнуром, продернутым по верхнему краю обшивки). Готовую лодочку поставьте на воду: устойчива ли она, не промокает ли? Все в порядке? Тогда приступайте к изготовлению силового привода. Главная его часть - дрель. Хорошо, если она двухскоростная, можно будет поэкспериментировать - подобрать оптимальное передаточное отношение от педалей к валу гребного винта. На дрели замените ручку малой велосипедной звёздочкой - прикрепите ее тремя-четырьмя болтами с гайками. Еще понадобится педальный узел, вырезанный из рамы старого велосипеда. И дрель, и узел с педалями установите на дне лодочки (на средней деревянной рейке). Соедините большую и малую звездочки велосипедной цепью.

Для вала гребного винта возьмите стальной или дюралюминиевый пруток диаметром примерно 10 мм с резьбой на одном конце. Зажмите пруток в патроне дрели, а конец с резьбой выведите наружу через отверстие в обшивке лодочки. Чтобы в это отверстие не проникала вода, поставьте сальник - резиновую шайбу, внутренний диаметр которой немного меньше диаметра вала.

Гребной вал вырежьте из алюминиевого листа толщиной 2-3 мм, подогните ему лопасти, наденьте на конец вала с резьбой и закрепите гайкой.

Вот, собственно, и все. Осталось установить сиденье и рулевое устройство. Оно состоит из рулевого пера, частично погруженного в воду, и рукоятки, за которую держится аквапедист. Конструкция пера и способ его навески на лодочку показаны на рисунке. А вот над конструкцией рукоятки предлагаем подумать, чтобы сделать ее более удобной.

И. Евстаров
ЮТ Для умелых рук 06 1988

Катамаран из раскладушки. Вместо поплавков у него - брезентовая или клеенчатая лодочка, а вместо гребных колес - гребной винт. Но не в этом изюминка. В его конструкции используются две вещи, которые плавать не "умеют": кровать-раскладушка и ручная дрель.

Каркас кровати из алюминиевых трубок служит остовом лодочки, нужно только снять с отслужившей свое раскладушки брезентовый верх и соединить трубки внизу тремя деревянными рейками сечением 40x25 мм. Крепятся они хомутами из алюминиевых полосок толщиной 2-3 мм и небольшими болтами с гайками.

Каркас катамарана из раскладушки:

1,10 - средняя деревянная рейка, 2 - гребной вал, 3 - дрель, 4 - малая велосипедная звёздочка, 5 - цепь, 6 - каркас лодочки, 7,20 - хомуты крепления реек к каркасу, 8,23 - боковые рейки, 9,14,19 - болты с гайками, 11 - обшивка, 12 - гребной винт, 13 - хомут рулевого пера, 15 - ось рулевого пера, 16 - рулевой рычаг, 17 - рулевое перо (фанера толщиной 10 мм), 18 - отверстие под хомут рулевого пера, 21 - резиновый сальник, 22 - капроновый шнур, 24 - педальный узел.

Обшивка лодочки - из непромокающего брезента, палаточной ткани или клеенки на тканевой основе. Куски ее сострочите на швейной машинке, швы проклейте клеем "Момент" и полосками того же материала. Натянутую на каркас обшивку зафиксируйте - затяните кулиской (капроновым шнуром, продернутым по верхнему краю обшивки). Готовую лодочку поставьте на воду: устойчива ли она, не промокает ли? Все в порядке? Тогда приступайте к изготовлению силового привода. Главная его часть - дрель. Хорошо, если она двухскоростная, можно будет поэкспериментировать - подобрать оптимальное передаточное отношение от педалей к валу гребного винта. На дрели замените ручку малой велосипедной звёздочкой - прикрепите ее тремя-четырьмя болтами с гайками. Еще понадобится педальный узел, вырезанный из рамы старого велосипеда. И дрель, и узел с педалями установите на дне лодочки (на средней деревянной рейке). Соедините большую и малую звездочки велосипедной цепью.

Для вала гребного винта возьмите стальной или дюралюминиевый пруток диаметром примерно 10 мм с резьбой на одном конце. Зажмите пруток в патроне дрели, а конец с резьбой выведите наружу через отверстие в обшивке лодочки. Чтобы в это отверстие не проникала вода, поставьте сальник - резиновую шайбу, внутренний диаметр которой немного меньше диаметра вала.

Гребной вал вырежьте из алюминиевого листа толщиной 2-3 мм, подогните ему лопасти, наденьте на конец вала с резьбой и закрепите гайкой.

Вот, собственно, и все. Осталось установить сиденье и рулевое устройство. Оно состоит из рулевого пера, частично погруженного в воду, и рукоятки, за которую держится аквапедист. Конструкция пера и способ его навески на лодочку показаны на рисунке. А вот над конструкцией рукоятки предлагаем подумать, чтобы сделать ее более удобной.

И. Евстаров
ЮТ Для умелых рук 06 1988

Конструкция несложного аппарата для пловца, для гребли с помощью веслами с помощью ног, при этом скорость резко возрастет.

Рис.1. Принцип действия аппарата для гребли ногами.

Сделаем U-образную раму, писал он, концы ее используем под уключины, а в спинку будут упираться ноги. При каждом толчке ногами весла, концы которых остаются в неподвижных руках, будут двигаться назад и под действием пружин уходить вперед, то есть совершать те же действия, что и в обычной лодке.

Раму надо согнуть из тонкостенной дюралевой трубы диаметром около 30 мм. Чтоб рама не тонула, концы ее надо заглушить. Весла лучше соединить карданным шарниром, чтобы взмах ими был одновременен и можно было грести даже одной рукой, назад весла возвратит пружина.

Рис.2 Аппарат для пловца для гребли ногами:
1 - весло, 2 - рама, 3 - шнур, 4 - карданный шарнир, 5 - мяч диаметром 150 мм, 6 - пружина усилием 6 кг, 7 - гайка.

Под уключины надо поставить плавуны иначе, когда поднимаешь весла, уключины, уходят под воду и подтапливают голову пловца. Б. Блинов приспособил детские мячи с сетками, подвесив их возле уключин. И все пошло очень здорово. Пловец может разогнаться так, что волна перехлестывает через голову.

Поворачиваться легко: можно согнуть корпус вбок, а можно отклонить тело к одной из боковин рамы.

Если вам удастся обогнать лодку - не удивляйтесь.

Б. Блинов

Конструкция несложного аппарата для пловца, для гребли с помощью веслами с помощью ног, при этом скорость резко возрастет.

Рис.1. Принцип действия аппарата для гребли ногами.

Сделаем U-образную раму, писал он, концы ее используем под уключины, а в спинку будут упираться ноги. При каждом толчке ногами весла, концы которых остаются в неподвижных руках, будут двигаться назад и под действием пружин уходить вперед, то есть совершать те же действия, что и в обычной лодке.

Раму надо согнуть из тонкостенной дюралевой трубы диаметром около 30 мм. Чтоб рама не тонула, концы ее надо заглушить. Весла лучше соединить карданным шарниром, чтобы взмах ими был одновременен и можно было грести даже одной рукой, назад весла возвратит пружина.

Рис.2 Аппарат для пловца для гребли ногами:
1 - весло, 2 - рама, 3 - шнур, 4 - карданный шарнир, 5 - мяч диаметром 150 мм, 6 - пружина усилием 6 кг, 7 - гайка.

Под уключины надо поставить плавуны иначе, когда поднимаешь весла, уключины, уходят под воду и подтапливают голову пловца. Б. Блинов приспособил детские мячи с сетками, подвесив их возле уключин. И все пошло очень здорово. Пловец может разогнаться так, что волна перехлестывает через голову.

Поворачиваться легко: можно согнуть корпус вбок, а можно отклонить тело к одной из боковин рамы.

Если вам удастся обогнать лодку - не удивляйтесь.

Б. Блинов

Конструкция самодельных водных лыж из дерева и дюралевых полос, а также специальных палок к ним и крыльев (пар4усов) наподобие летучей мыши. Если его распустить при легком ветерке, можно плыть, не отталкиваясь палками от воды. Все предельно просто и можно сделать своими руками.

Лыжи представляют собой каркас из квадратных еловых реек и фанерных перегородок - нервюр.
Лыжа обтянута полиэтиленовой пленкой толщиной 0,5 мм.
- Длина каждой лыжи - 3,6 м,
- ширина - 20 см,
- высота - 150 мм,
- вес - 4 кг,
- грузоподъемность - 90 кг.

Передний конец лыжи скошен снизу и с боков на протяжении 900 мм. Там, где вставляется нога, устроен кольцевой щиток высотой 100 мм, обтянутый пленкой, чтобы вода не захлестывала внутрь лыж. Резиновые крепления для ног прибиты за носок к куску фанеры, служащему в этом месте дном лыжи. Крепления сделаны из ласт, обрезанных по ширине днища. Можно поставить также пляжные резиновые туфли. Кусок фанеры прибивается к рейкам мелкими гвоздями.

Фанерные перегородки-нервюры придают лыже жесткость. Я ставлю на лыжу 36 таких нервюр - к середине лыжи они располагаются чаще и более толстыми пакетами. Они прибиваются к рейкам мелкими гвоздями.

Рейки, которые изогнуты там, где начинается носовой скос, надо немного подпилить ножовкой, чтобы они не сломались при загибании.

В хвостовой и носовой частях к низу лыжи прикреплены четыре фанерных киля, покрашенных масляной краской, чтобы не размокали. Они помогают вести лыжи в воде, но мешают входить в воду с берега и выходить на берег. Поэтому их можно и не делать.

Самая важная часть лыжи - это три поперечные пластины-клапана длиной по 100 мм из дюраля с приклеенной к нему резиновой накладкой. Накладка прибивается к нижним рейкам. Когда лыжа идет вперед, клапаны прижимаются ко дну лыжи, а когда нога делает движение назад, они отходят, препятствуют лыже скользить назад, и лыжник сам движется вперед. Шнурки из капрона мешают клапанам отойти дальше вертикали, а толстые резиновые поперечные полоски, прибитые ко дну, мешают клапанам прилипать к нему.

Перед обтягиванием рейки следует зачистить и скруглить ножом или осколком стекла. Затем в местах, где будет прибита полиэтиленовая пленка, надо проложить полоски из резины, вырезанной из старой автомобильной камеры. Пленку натягивают, начиная снизу, и прибивают мелкими гвоздями. Под шляпки, чтобы они не рвали пленку, положите канцелярские кнопки. Слой масляной краски или лака защитит эти кнопки от ржавчины. На днище слой пленки можно сделать двойным.

После обтягивания начинайте крепить кили, клапаны, полоски под ними и верхние щитки.

Вторая модель лыж, недавно законченная мной, сделана из дюралюминиевых пластин. В сечении они имеют вид толстой буквы Т и очень устойчивы. Вес каждой лыжи увеличился до 5 кг, грузоподъемность осталась прежней, но лыжи стали прочнее, а клапаны я смог установить на боковых стенках лыж.

Кольцевой щиток теперь доходит до самого дна и герметизирует внутренние полости лыж, так что они стали совершенно непотопляемыми.

Хождение по воде на лыжах требует тренировки, но она не сложней, чем обучение ходьбе по снегу. Сначала можно поучиться кататься на лыжах, скрепленных между собой в катамаран. Скрепляются лыжи одной планкой спереди и двумя сзади; планки привязываются кусками шнура, заранее прибитого к лыжам.

Мои лыжные палки имеют длину 1,6 м, на их концах прибиты треугольные фанерные лопасти, а к лопастям привязаны надутые волейбольные мячи-поплавки.

Конструкция самодельных водных лыж из дерева и дюралевых полос, а также специальных палок к ним и крыльев (пар4усов) наподобие летучей мыши. Если его распустить при легком ветерке, можно плыть, не отталкиваясь палками от воды. Все предельно просто и можно сделать своими руками.

Лыжи представляют собой каркас из квадратных еловых реек и фанерных перегородок - нервюр.
Лыжа обтянута полиэтиленовой пленкой толщиной 0,5 мм.
- Длина каждой лыжи - 3,6 м,
- ширина - 20 см,
- высота - 150 мм,
- вес - 4 кг,
- грузоподъемность - 90 кг.

Передний конец лыжи скошен снизу и с боков на протяжении 900 мм. Там, где вставляется нога, устроен кольцевой щиток высотой 100 мм, обтянутый пленкой, чтобы вода не захлестывала внутрь лыж. Резиновые крепления для ног прибиты за носок к куску фанеры, служащему в этом месте дном лыжи. Крепления сделаны из ласт, обрезанных по ширине днища. Можно поставить также пляжные резиновые туфли. Кусок фанеры прибивается к рейкам мелкими гвоздями.

Фанерные перегородки-нервюры придают лыже жесткость. Я ставлю на лыжу 36 таких нервюр - к середине лыжи они располагаются чаще и более толстыми пакетами. Они прибиваются к рейкам мелкими гвоздями.

Рейки, которые изогнуты там, где начинается носовой скос, надо немного подпилить ножовкой, чтобы они не сломались при загибании.

В хвостовой и носовой частях к низу лыжи прикреплены четыре фанерных киля, покрашенных масляной краской, чтобы не размокали. Они помогают вести лыжи в воде, но мешают входить в воду с берега и выходить на берег. Поэтому их можно и не делать.

Самая важная часть лыжи - это три поперечные пластины-клапана длиной по 100 мм из дюраля с приклеенной к нему резиновой накладкой. Накладка прибивается к нижним рейкам. Когда лыжа идет вперед, клапаны прижимаются ко дну лыжи, а когда нога делает движение назад, они отходят, препятствуют лыже скользить назад, и лыжник сам движется вперед. Шнурки из капрона мешают клапанам отойти дальше вертикали, а толстые резиновые поперечные полоски, прибитые ко дну, мешают клапанам прилипать к нему.

Перед обтягиванием рейки следует зачистить и скруглить ножом или осколком стекла. Затем в местах, где будет прибита полиэтиленовая пленка, надо проложить полоски из резины, вырезанной из старой автомобильной камеры. Пленку натягивают, начиная снизу, и прибивают мелкими гвоздями. Под шляпки, чтобы они не рвали пленку, положите канцелярские кнопки. Слой масляной краски или лака защитит эти кнопки от ржавчины. На днище слой пленки можно сделать двойным.

После обтягивания начинайте крепить кили, клапаны, полоски под ними и верхние щитки.

Вторая модель лыж, недавно законченная мной, сделана из дюралюминиевых пластин. В сечении они имеют вид толстой буквы Т и очень устойчивы. Вес каждой лыжи увеличился до 5 кг, грузоподъемность осталась прежней, но лыжи стали прочнее, а клапаны я смог установить на боковых стенках лыж.

Кольцевой щиток теперь доходит до самого дна и герметизирует внутренние полости лыж, так что они стали совершенно непотопляемыми.

Хождение по воде на лыжах требует тренировки, но она не сложней, чем обучение ходьбе по снегу. Сначала можно поучиться кататься на лыжах, скрепленных между собой в катамаран. Скрепляются лыжи одной планкой спереди и двумя сзади; планки привязываются кусками шнура, заранее прибитого к лыжам.

Мои лыжные палки имеют длину 1,6 м, на их концах прибиты треугольные фанерные лопасти, а к лопастям привязаны надутые волейбольные мячи-поплавки.

Самодельный катамаран из пенопласта непотопляем, удобен в эксплуатации, долговечен и прост в изготовлении.
На рисунке изображена конструкция самодельного катамарана из пенопласта.

Его размеры: 3750 х 1600 мм, толщина пластин от 40 до 150 мм, высота поплавка 200 мм и ширина 400 мм. Вес 1 м3 пенопласта составляет около 20 кг. Пластины вырезают на специальном приспособлении проволокой из нихрома, нагретой до 200-250°С, или на специальном станке.

Диафрагму носовой части (2 шт.), перегородки (4 шт.), шпангоут (4 шт.) изготавливают из фанеры толщиной 12 мм. Стяжные трубы, которые служат для крепления деталей,- дюралюминиевые, однако приемлемы и тонкостенные стальные; годятся для стяжки также дюралюминиевые стержни диаметром 10-12 мм. Резьбу на трубах диаметром 1/2 нарезают трещоткой клупа или плашкой, а на стержнях - плашкой с основной метрической резьбой (М10).

Рис.1. Схема самодельного катамарана из пенопласта.

Перед сборкой поплавков широкие поверхности пластин покрывают масляной краской или эпоксидным клеем и стягивают стальными трубами при помощи гаек. Затем наружные поверхности оклеивают тонкой бязью или стеклотканью в два-три слоя на эпоксидной смоле или на масляной краске. Носовая часть поплавков катамарана делается отдельно из алюминиевых уголков 25 х 25 мм и обшивается тонким (0,5 мм) листовым алюминием. Металлическая конструкция имеет фанерную диафрагму, скрепленную болтами М5с уголками; детали алюминиевой обшивки соединены заклепками.

Крышки из фанеры или листового дюралюминия толщиной 1-1,5 мм прикрепляются винтами к уголкам носовой части. Носовую часть насаживают на концы стяжных труб и закрепляют гайками, как показано на рисунке. Затем ее заполняют кусками пенопласта и закрывают крышкой.

Надстройку (палубу) собирают из деревянных брусков и реек. Вся конструкция крепится к шпангоутам восемью болтами с гайками. Для передвижения по воде в корме устанавливается лодочный мотор мощностью 1-5 л.с. Можно плавать и на веслах, сделанных из тонкостенных дюралюминиевых труб. Возможна также установка на катамаране косого паруса площадью до м/2.

Самодельный катамаран из пенопласта непотопляем, удобен в эксплуатации, долговечен и прост в изготовлении.
На рисунке изображена конструкция самодельного катамарана из пенопласта.

Его размеры: 3750 х 1600 мм, толщина пластин от 40 до 150 мм, высота поплавка 200 мм и ширина 400 мм. Вес 1 м3 пенопласта составляет около 20 кг. Пластины вырезают на специальном приспособлении проволокой из нихрома, нагретой до 200-250°С, или на специальном станке.

Диафрагму носовой части (2 шт.), перегородки (4 шт.), шпангоут (4 шт.) изготавливают из фанеры толщиной 12 мм. Стяжные трубы, которые служат для крепления деталей,- дюралюминиевые, однако приемлемы и тонкостенные стальные; годятся для стяжки также дюралюминиевые стержни диаметром 10-12 мм. Резьбу на трубах диаметром 1/2 нарезают трещоткой клупа или плашкой, а на стержнях - плашкой с основной метрической резьбой (М10).

Рис.1. Схема самодельного катамарана из пенопласта.

Перед сборкой поплавков широкие поверхности пластин покрывают масляной краской или эпоксидным клеем и стягивают стальными трубами при помощи гаек. Затем наружные поверхности оклеивают тонкой бязью или стеклотканью в два-три слоя на эпоксидной смоле или на масляной краске. Носовая часть поплавков катамарана делается отдельно из алюминиевых уголков 25 х 25 мм и обшивается тонким (0,5 мм) листовым алюминием. Металлическая конструкция имеет фанерную диафрагму, скрепленную болтами М5с уголками; детали алюминиевой обшивки соединены заклепками.

Крышки из фанеры или листового дюралюминия толщиной 1-1,5 мм прикрепляются винтами к уголкам носовой части. Носовую часть насаживают на концы стяжных труб и закрепляют гайками, как показано на рисунке. Затем ее заполняют кусками пенопласта и закрывают крышкой.

Надстройку (палубу) собирают из деревянных брусков и реек. Вся конструкция крепится к шпангоутам восемью болтами с гайками. Для передвижения по воде в корме устанавливается лодочный мотор мощностью 1-5 л.с. Можно плавать и на веслах, сделанных из тонкостенных дюралюминиевых труб. Возможна также установка на катамаране косого паруса площадью до м/2.

Самодельная деревянная лодка баул делается из листа фанеры, нескольких сосновых планок, полкилограмма эпоксидного или казеинового клея. Вот все, что нужно для ее изготовления. Грузоподъемность «малютки» такова, что позволяет вдвоем совершать небольшие прогулки, ловить рыбу и охотиться. Лодка свободно размещается на багажнике автомобиля, а для ее транспортировки вручную предусмотрена миниатюрная тележка на одном колесе от детского самоката.

Каркас лодки (см. рис. 1) состоит из трех деталей: килевого бруса с форштевнем и двух одинаковых шпангоутных рамок, соединенных между собою на болтах М5, с эпоксидным клеем. Все детали из сосны, оклеиваются с обеих сторон фанерой толщиной 5 мм или изготовляются из многослойной фанеры толщиной 10-12 мм. Обшивка лодки ведется в следующем порядке: сначала трехслойной фанерой толщиной 3 мм зашивается вся средняя часть корпуса между шпангоутами (направление наружных слоев должно быть продольным- от носа к корме). Намазав клеем каркас, фанеру крепят сначала к килю, а затем постепенно и последовательно притягивают к бортам шурупами 25X3. В результате получается жесткий полукруглый короб - баул, после чего обшиваются носовая и кормовая части. Причем на нос ставят более тонкую фанеру (2-2,5 мм), т.к. толстая труднее гнется.

Рис.1. Каркас самодельной деревянной лодки и его обшивка.

Готовый корпус оклеивается в один слой стеклотканью на эпоксидной смоле и окрашивается синтетическими эмалями. После этого в кормовой части днища устанавливается киль, как показано на рисунке.
Для крепления кронштейна колеса через днище пропускаются две шпильки М8. Сам кронштейн сваривается из тонкостенных стальных трубок (рама старого велосипеда). После спуска лодки на воду его снимают и укладывают вместе с колесом в носовой части лодки.

Распашные весла имеют валек из круглой сосновой палки диаметром 50 мм, выстроганной к концам на конус; лопатки из водостойкой фанеры толщиной 5 мм по краям оклеены лентой из стеклоткани на эпоксидном клее.

Н. Г. Тарасюк, г. Киев

Самодельная деревянная лодка баул делается из листа фанеры, нескольких сосновых планок, полкилограмма эпоксидного или казеинового клея. Вот все, что нужно для ее изготовления. Грузоподъемность «малютки» такова, что позволяет вдвоем совершать небольшие прогулки, ловить рыбу и охотиться. Лодка свободно размещается на багажнике автомобиля, а для ее транспортировки вручную предусмотрена миниатюрная тележка на одном колесе от детского самоката.

Каркас лодки (см. рис. 1) состоит из трех деталей: килевого бруса с форштевнем и двух одинаковых шпангоутных рамок, соединенных между собою на болтах М5, с эпоксидным клеем. Все детали из сосны, оклеиваются с обеих сторон фанерой толщиной 5 мм или изготовляются из многослойной фанеры толщиной 10-12 мм. Обшивка лодки ведется в следующем порядке: сначала трехслойной фанерой толщиной 3 мм зашивается вся средняя часть корпуса между шпангоутами (направление наружных слоев должно быть продольным- от носа к корме). Намазав клеем каркас, фанеру крепят сначала к килю, а затем постепенно и последовательно притягивают к бортам шурупами 25X3. В результате получается жесткий полукруглый короб - баул, после чего обшиваются носовая и кормовая части. Причем на нос ставят более тонкую фанеру (2-2,5 мм), т.к. толстая труднее гнется.

Рис.1. Каркас самодельной деревянной лодки и его обшивка.

Готовый корпус оклеивается в один слой стеклотканью на эпоксидной смоле и окрашивается синтетическими эмалями. После этого в кормовой части днища устанавливается киль, как показано на рисунке.
Для крепления кронштейна колеса через днище пропускаются две шпильки М8. Сам кронштейн сваривается из тонкостенных стальных трубок (рама старого велосипеда). После спуска лодки на воду его снимают и укладывают вместе с колесом в носовой части лодки.

Распашные весла имеют валек из круглой сосновой палки диаметром 50 мм, выстроганной к концам на конус; лопатки из водостойкой фанеры толщиной 5 мм по краям оклеены лентой из стеклоткани на эпоксидном клее.

Н. Г. Тарасюк, г. Киев

Как сделать настоящие лодки из обычного картона и бумаги. Да, настоящие лодки, на которых можно плыть по воде, а не бумажные кораблики, как вы уже, наверное, подумали.

Самодельная бумажная лодка из бумаги и картона вполне пригодна для турпохода, рыбалки. Для ее изготовления годится практически любая бумага, даже газетная. Лучше всего использовать крафт -бумагу - (бумага применяемая для изготовления мешков для цемента и других сыпучих строительных материалов). Подойдет водостойкий картон (изоплит), наиболее дешевые сорта хлопчатобумажной ткани, марля и даже ветошь.

В качестве связующего вещества применяются: как синтетические смолы, так и клеящие вещества на нитрооснове и даже простой казеин.

Выклеенные из этих материалов корпуса после обработки их водостойкими лакокрасочными составами показали себя в эксплуатации с самой лучшей стороны. Небольшие суда с ткане-бумажной обшивкой можно построить буквально за несколько дней и спокойно плавать на них целое лето. Сама их выклейка очень проста и не сопряжена с вредным влиянием на организм человека, что позволяет выполнять эту работу даже в жилых помещениях.

Перечень судов, которые могут быть изготовлены по описываемой технологии:

1. Байдарки и каноэ самых различных типов, длиной от 1,5 до 4м. Особенно хорошо получаются лодки с круглыми обводами. Две из них - эскимосский каяк и каноэ североамериканских индейцев - показаны на нашей цветной вкладке.

2. Небольшие парусные суда, как остроскупые, так и круглодонные, тех же размерений.

3. Мотолодки, гидрокарты, водные велосипеды, катамараны - как разборные, так и неразборные.
Надо думать, что возможна постройка полноценных судов с ткане-бумажной обшивкой и больших размеров. Однако, не имея опыта, браться сразу за такое дело не следует.

Необходимые материалы для изготовления лодки из бумаги своими руками

1. Крафт бумага. Выпускается в рулонах или листами разной длины. При постройке небольших судов с успехом может быть использована макулатурная крафт-бумага (тарные мешки, которые разрезаются на ленты шириной 120-150 мм по длинной стороне).

2. Прессованный водостойкий картон (Изоплита). Выпускается толщиной от 3 до 6 мм, разного размера; чаще всего встречаются листы 1000х500 мм.

3. Хлопчатобумажная ткань: марля, мадаполам, плотное небеленое полотно или парусина - в зависимости от назначения лодки и материальных возможностей строителя.

4. Связующие вещества (клеи): полиэфирная смола ПН-1. Из нее приготовляется клей для бумаги и ткани. Рецепт клея: смолы - 100% (по весу), нафтената кобальта (инициатор) - 8%, гидроперекиси изопропилбензола (сокращенно: гипериэ - ускоритель) - 4%. Последовательность приготовления клея: в смолу сначала вливают нафтенат, хорошо перемешивают и только после этого, непрерывно помешивая, вводят гипериэ. Нафтенат и гипериэ должны храниться отдельно, так как при их соединении происходит взрыв!

а) Мочевино-формальдегидный клей, известный в продаже под названием «синтетический столярный». Состоит из двух компонентов: клеящего вещества и отвердителя (водный раствор щавелевой кислоты). Клей может использоваться так же, как предыдущий.

б) Казеин. Тяжелый порошок белого или сероватого цвета. Для приготовления клея смешивается с кипяченой водой комнатной температуры в пропорции: на одну часть клея 1,5 части воды (в зависимости от сорта клея и его влажности эта пропорция может несколько изменяться). Применим только для выклейки бумажной «скорлупы». С целью повышения водостойкости казеинового клея некоторые любители вводят в него до 10% олифы или высокосортного цемента в порошке.

в) Паркетный лак. В продаже имеется несколько сортов. Некоторые из них требуют добавки отвердителя, некоторые отверждаются самостоятельно, но в течение более длительного времени. Пригодны для оклейки готового корпуса тканью.

г) Нитроклей и нитролаки. Лучшими нитроклеями для наклейки ткани являются бесцветный эмалит или клей АК-20, широко применяемые нашими моделистами. При их отсутствии можно применить любой натроцеллюлозный клей или лак, в крайнем случае - жидкую нитрокраску или грунт № 138.

5. Олифа и лако-маслянные материалы. Применяются для покрытия корпусов изнутри и снаружи при отсутствии нитролаков. Жидкий сурик может быть использован для наклейки ткани на корпус.

6. Битум и растительные смолы. Могут быть использованы в крайнем случае - если нет ничего другого - для покрытия изнутри и снаружи готового корпуса.

Технология изготовления лодки из бумаги и картона.

Мелкие суда с обшивкой из картона и бумаги могут изготовляться двумя способами; на деревянном каркасе и на специальном болване, а также в снятой с этого болвана матрице. В первом случае, если корпус имеет прямоскулые обводы, к каркасу сначала крепится картон, так же как фанера-переклейка, то есть на клею и гвоздях.

Рис.1. Изгибание листа фанеры, толщиной 3 мм поперек и вдоль слоев рубашки.

После этого корпус зачищается и оклеивается в 2-4 слоя неширокими полосами крафт-бумаги, затем - одним слоем ткани, после чего грунтуется, шпаклюется и окрашивается водостойкими материалами. Изнутри детали каркаса и картон после сборки корпуса покрывают горячей олифой или современными синтетическими грунтами и красками (алкидными, глифталевыми и т. п.).

Рис.2. Выклейка корпуса "скорлупой" лодки из полосок шпона.

Что касается судов с круглыми обводами (байдарок, каноэ), то их лучше выклеивать из бумажной ленты, увеличив предварительно количество стрингеров, чтобы получить большую опорную поверхность и плавные обводы. Собрав каркас, как обычно, на клею, шурупах и гвоздях (рис. 3), следует тщательно зачистить наружную поверхность всех его элементов, к которым будет приклеиваться бумажная обшивка. Это делается сначала рашпилем и циклей, затем - наждачной бумагой. Внешние грани штевней, привальных брусьев и стрингеров должны быть закруглены, как показано на рисунке 3, так как в противном случае бумага быстро протрется.

Рис.3. Изготовление обшивки корпуса байдарки (каяка) из крафт-бумажной ленты.

Закончив сборку каркаса, следует приготовить бумажные полосы для наклейки обшивки. Если в распоряжении строителя имеется рулонная крафт-бумага, ее сначала нарезают кусками такой длины, чтобы хватало на оклейку корпуса под углом 45° от борта до борта, с припуском около 50 мм. Нужную длину определяют, замеряя каркас по шпангоутам с помощью мягкого портновского метра. Из заготовленных кусков делают полосы шириной 120-150 мм, отрывая их с помощью тяжелой линейки, как показано на рисунке 4. «Рваная» бумага при склейке дает более ровную поверхность, чем резанная ножницами. Это следует твердо помнить и в процессе работы излишки ленты тоже отрывать руками, а не резать. Крафт-бумага в зависимости от направления волокон имеет разную сопротивляемость на разрыв. Чтобы получить равнопрочную «скорлупу» и не опасаться ее коробления при склейке, надо каждый последующий слой накладывать под углом 45-50° к предыдущему.

Рис.4 Заготовка ленты из крафт - бумаги.

Подготовка бумаги к оклейке каркаса выполняется так: положив ленту на кусок полиэтилена или клеенки, ее глянцевую сторону смачивают теплой водой с помощью широкой плоской кисти. Глянцевая сторона должна стать равномерно влажной, а обратная (матовая) - чуть заметно сырой. Увлажненную бумажную ленту укладывают на каркас, аккуратно смазанный казеиновым клеем. Наклеивать первый слой, намазывая его прямо по бумаге, нельзя, так как после этого он не будет впитывать изнутри корпуса олифу и грунт. Второй и последующие слои бумаги наклеивают, смазывая клеем «матовую» (сухую) сторону увлажненной ленты. Как уже говорилось выше, ленты укладываются в перехлест с перекрытием в 1-2 см на сторону. Последний слой бумаги следует наклеивать очень аккуратно, не пачкая клеем наружную поверхность: на нее будет наклеиваться ткань нитроклеем или нитролаком, который к казеину пристает плохо. К штевням и привальному брусу бумагу приформовывают пальцами, делая разрывы в тех местах, где образуются складки и морщины. Эта работа требует известного навыка, поэтому желательно сначала попрактиковаться на каком-нибудь кусочке древесины соответствующей формы.

Рис.5.Оклейка тканью готового корпуса с обшивкой из крафт- бумаги.

Число бумажных слоев определяется размерами корпуса, конструкцией каркаса и качеством бумаги, а также назначением лодки. В среднем при одном наружном слое ткани достаточно 5-6 слоев. На днище для прочности следует наклеить в промежутке между диагональными лентами еще 1-2 слоя продольных лент, кромка на кромку, тщательно заглаживая их стыки пальцами. Иногда с этой же целью между слоями бумаги вклеивают дополнительно слой тонкой, прочной ткани. Всю работу можно выполнить за один или за два приема, предварительно хорошо просушив первые слои.

После сушки полностью оклеенный корпус (за счет усадки бумаги) становится гладким и очень жестким. Перед оклейкой тканью его шкурят и грунтуют. Для этого следует применять грунты марки 138 или АГ-2 - к ним хорошо пристает нитролак, которым будет наклеиваться ткань. Оклейка тканью ведется от носа к корме, целыми кусками, с вытяжкой от привальных брусьев к килю или наоборот, в зависимости от типа корпуса. Сначала ткань одной кромкой приклеивается и прибивается мелкими гвоздиками к килю (шаг 25-30 мм) и от этой линии накладывается на поверхность корпуса, обильно смазанную нитроклеем. Жесткой кистью производится растяжка ткани, чтобы не было морщин и воздушных пузырей. Эту работу желательно выполнять вдвоем или втроем.

Один из работающих должен иметь наготове ножницы для подрезки ткани при оклейке штевней и других участков, на которых образуются складки и морщины. Как оклеивать закругления, показано на рисунке 5. Зубцы на краях ткани следует вырезать так, чтобы не было большого перекрытия, но и не оставалось пустот. При растяжке ткани необходимо продавливать клей в ее поры. Для этого иногда приходится добавлять клей прямо на поверхность ткани и кистью «втирать» его в ткань.

Такую выклейку на каркасе рекомендуется применять, если задумана постройка не более 1-2 лодок; если же решено изготовить серию однотипных судов, более целесообразной будет выклейка их на болване или в матрице. Цель данной статьи - ознакомить читателей с технологией изготовления обшивки небольших судов из картона или бумаги. А тип судна каждый читатель может выбрать, исходя из своих возможностей и целей, которые он ставит перед собою при постройке. На цветной вкладке показаны две лодки с обшивкой из бумаги, специально разработанные для постройки в пионерских лагерях. Редакция будет благодарна тем энтузиастам, которые осуществят их постройку и поделятся своим опытом с читателями.

Как сделать настоящие лодки из обычного картона и бумаги. Да, настоящие лодки, на которых можно плыть по воде, а не бумажные кораблики, как вы уже, наверное, подумали.

Самодельная бумажная лодка из бумаги и картона вполне пригодна для турпохода, рыбалки. Для ее изготовления годится практически любая бумага, даже газетная. Лучше всего использовать крафт -бумагу - (бумага применяемая для изготовления мешков для цемента и других сыпучих строительных материалов). Подойдет водостойкий картон (изоплит), наиболее дешевые сорта хлопчатобумажной ткани, марля и даже ветошь.

В качестве связующего вещества применяются: как синтетические смолы, так и клеящие вещества на нитрооснове и даже простой казеин.

Выклеенные из этих материалов корпуса после обработки их водостойкими лакокрасочными составами показали себя в эксплуатации с самой лучшей стороны. Небольшие суда с ткане-бумажной обшивкой можно построить буквально за несколько дней и спокойно плавать на них целое лето. Сама их выклейка очень проста и не сопряжена с вредным влиянием на организм человека, что позволяет выполнять эту работу даже в жилых помещениях.

Перечень судов, которые могут быть изготовлены по описываемой технологии:

1. Байдарки и каноэ самых различных типов, длиной от 1,5 до 4м. Особенно хорошо получаются лодки с круглыми обводами. Две из них - эскимосский каяк и каноэ североамериканских индейцев - показаны на нашей цветной вкладке.

2. Небольшие парусные суда, как остроскупые, так и круглодонные, тех же размерений.

3. Мотолодки, гидрокарты, водные велосипеды, катамараны - как разборные, так и неразборные.
Надо думать, что возможна постройка полноценных судов с ткане-бумажной обшивкой и больших размеров. Однако, не имея опыта, браться сразу за такое дело не следует.

Необходимые материалы для изготовления лодки из бумаги своими руками

1. Крафт бумага. Выпускается в рулонах или листами разной длины. При постройке небольших судов с успехом может быть использована макулатурная крафт-бумага (тарные мешки, которые разрезаются на ленты шириной 120-150 мм по длинной стороне).

2. Прессованный водостойкий картон (Изоплита). Выпускается толщиной от 3 до 6 мм, разного размера; чаще всего встречаются листы 1000х500 мм.

3. Хлопчатобумажная ткань: марля, мадаполам, плотное небеленое полотно или парусина - в зависимости от назначения лодки и материальных возможностей строителя.

4. Связующие вещества (клеи): полиэфирная смола ПН-1. Из нее приготовляется клей для бумаги и ткани. Рецепт клея: смолы - 100% (по весу), нафтената кобальта (инициатор) - 8%, гидроперекиси изопропилбензола (сокращенно: гипериэ - ускоритель) - 4%. Последовательность приготовления клея: в смолу сначала вливают нафтенат, хорошо перемешивают и только после этого, непрерывно помешивая, вводят гипериэ. Нафтенат и гипериэ должны храниться отдельно, так как при их соединении происходит взрыв!

а) Мочевино-формальдегидный клей, известный в продаже под названием «синтетический столярный». Состоит из двух компонентов: клеящего вещества и отвердителя (водный раствор щавелевой кислоты). Клей может использоваться так же, как предыдущий.

б) Казеин. Тяжелый порошок белого или сероватого цвета. Для приготовления клея смешивается с кипяченой водой комнатной температуры в пропорции: на одну часть клея 1,5 части воды (в зависимости от сорта клея и его влажности эта пропорция может несколько изменяться). Применим только для выклейки бумажной «скорлупы». С целью повышения водостойкости казеинового клея некоторые любители вводят в него до 10% олифы или высокосортного цемента в порошке.

в) Паркетный лак. В продаже имеется несколько сортов. Некоторые из них требуют добавки отвердителя, некоторые отверждаются самостоятельно, но в течение более длительного времени. Пригодны для оклейки готового корпуса тканью.

г) Нитроклей и нитролаки. Лучшими нитроклеями для наклейки ткани являются бесцветный эмалит или клей АК-20, широко применяемые нашими моделистами. При их отсутствии можно применить любой натроцеллюлозный клей или лак, в крайнем случае - жидкую нитрокраску или грунт № 138.

5. Олифа и лако-маслянные материалы. Применяются для покрытия корпусов изнутри и снаружи при отсутствии нитролаков. Жидкий сурик может быть использован для наклейки ткани на корпус.

6. Битум и растительные смолы. Могут быть использованы в крайнем случае - если нет ничего другого - для покрытия изнутри и снаружи готового корпуса.

Технология изготовления лодки из бумаги и картона.

Мелкие суда с обшивкой из картона и бумаги могут изготовляться двумя способами; на деревянном каркасе и на специальном болване, а также в снятой с этого болвана матрице. В первом случае, если корпус имеет прямоскулые обводы, к каркасу сначала крепится картон, так же как фанера-переклейка, то есть на клею и гвоздях.

Рис.1. Изгибание листа фанеры, толщиной 3 мм поперек и вдоль слоев рубашки.

После этого корпус зачищается и оклеивается в 2-4 слоя неширокими полосами крафт-бумаги, затем - одним слоем ткани, после чего грунтуется, шпаклюется и окрашивается водостойкими материалами. Изнутри детали каркаса и картон после сборки корпуса покрывают горячей олифой или современными синтетическими грунтами и красками (алкидными, глифталевыми и т. п.).

Рис.2. Выклейка корпуса "скорлупой" лодки из полосок шпона.

Что касается судов с круглыми обводами (байдарок, каноэ), то их лучше выклеивать из бумажной ленты, увеличив предварительно количество стрингеров, чтобы получить большую опорную поверхность и плавные обводы. Собрав каркас, как обычно, на клею, шурупах и гвоздях (рис. 3), следует тщательно зачистить наружную поверхность всех его элементов, к которым будет приклеиваться бумажная обшивка. Это делается сначала рашпилем и циклей, затем - наждачной бумагой. Внешние грани штевней, привальных брусьев и стрингеров должны быть закруглены, как показано на рисунке 3, так как в противном случае бумага быстро протрется.

Рис.3. Изготовление обшивки корпуса байдарки (каяка) из крафт-бумажной ленты.

Закончив сборку каркаса, следует приготовить бумажные полосы для наклейки обшивки. Если в распоряжении строителя имеется рулонная крафт-бумага, ее сначала нарезают кусками такой длины, чтобы хватало на оклейку корпуса под углом 45° от борта до борта, с припуском около 50 мм. Нужную длину определяют, замеряя каркас по шпангоутам с помощью мягкого портновского метра. Из заготовленных кусков делают полосы шириной 120-150 мм, отрывая их с помощью тяжелой линейки, как показано на рисунке 4. «Рваная» бумага при склейке дает более ровную поверхность, чем резанная ножницами. Это следует твердо помнить и в процессе работы излишки ленты тоже отрывать руками, а не резать. Крафт-бумага в зависимости от направления волокон имеет разную сопротивляемость на разрыв. Чтобы получить равнопрочную «скорлупу» и не опасаться ее коробления при склейке, надо каждый последующий слой накладывать под углом 45-50° к предыдущему.

Рис.4 Заготовка ленты из крафт - бумаги.

Подготовка бумаги к оклейке каркаса выполняется так: положив ленту на кусок полиэтилена или клеенки, ее глянцевую сторону смачивают теплой водой с помощью широкой плоской кисти. Глянцевая сторона должна стать равномерно влажной, а обратная (матовая) - чуть заметно сырой. Увлажненную бумажную ленту укладывают на каркас, аккуратно смазанный казеиновым клеем. Наклеивать первый слой, намазывая его прямо по бумаге, нельзя, так как после этого он не будет впитывать изнутри корпуса олифу и грунт. Второй и последующие слои бумаги наклеивают, смазывая клеем «матовую» (сухую) сторону увлажненной ленты. Как уже говорилось выше, ленты укладываются в перехлест с перекрытием в 1-2 см на сторону. Последний слой бумаги следует наклеивать очень аккуратно, не пачкая клеем наружную поверхность: на нее будет наклеиваться ткань нитроклеем или нитролаком, который к казеину пристает плохо. К штевням и привальному брусу бумагу приформовывают пальцами, делая разрывы в тех местах, где образуются складки и морщины. Эта работа требует известного навыка, поэтому желательно сначала попрактиковаться на каком-нибудь кусочке древесины соответствующей формы.

Рис.5.Оклейка тканью готового корпуса с обшивкой из крафт- бумаги.

Число бумажных слоев определяется размерами корпуса, конструкцией каркаса и качеством бумаги, а также назначением лодки. В среднем при одном наружном слое ткани достаточно 5-6 слоев. На днище для прочности следует наклеить в промежутке между диагональными лентами еще 1-2 слоя продольных лент, кромка на кромку, тщательно заглаживая их стыки пальцами. Иногда с этой же целью между слоями бумаги вклеивают дополнительно слой тонкой, прочной ткани. Всю работу можно выполнить за один или за два приема, предварительно хорошо просушив первые слои.

После сушки полностью оклеенный корпус (за счет усадки бумаги) становится гладким и очень жестким. Перед оклейкой тканью его шкурят и грунтуют. Для этого следует применять грунты марки 138 или АГ-2 - к ним хорошо пристает нитролак, которым будет наклеиваться ткань. Оклейка тканью ведется от носа к корме, целыми кусками, с вытяжкой от привальных брусьев к килю или наоборот, в зависимости от типа корпуса. Сначала ткань одной кромкой приклеивается и прибивается мелкими гвоздиками к килю (шаг 25-30 мм) и от этой линии накладывается на поверхность корпуса, обильно смазанную нитроклеем. Жесткой кистью производится растяжка ткани, чтобы не было морщин и воздушных пузырей. Эту работу желательно выполнять вдвоем или втроем.

Один из работающих должен иметь наготове ножницы для подрезки ткани при оклейке штевней и других участков, на которых образуются складки и морщины. Как оклеивать закругления, показано на рисунке 5. Зубцы на краях ткани следует вырезать так, чтобы не было большого перекрытия, но и не оставалось пустот. При растяжке ткани необходимо продавливать клей в ее поры. Для этого иногда приходится добавлять клей прямо на поверхность ткани и кистью «втирать» его в ткань.

Такую выклейку на каркасе рекомендуется применять, если задумана постройка не более 1-2 лодок; если же решено изготовить серию однотипных судов, более целесообразной будет выклейка их на болване или в матрице. Цель данной статьи - ознакомить читателей с технологией изготовления обшивки небольших судов из картона или бумаги. А тип судна каждый читатель может выбрать, исходя из своих возможностей и целей, которые он ставит перед собою при постройке. На цветной вкладке показаны две лодки с обшивкой из бумаги, специально разработанные для постройки в пионерских лагерях. Редакция будет благодарна тем энтузиастам, которые осуществят их постройку и поделятся своим опытом с читателями.

Если вы живете не слишком далеко от водоема, сделайте по нашим чертежам швертбот, и вы испытаете все прелести плавания под парусом. А если этот древнейший движитель не слишком привлечет вас, корпус швертбота можно использовать как основу небольшой мотолодки или гребного тузика. Из материалов для него потребуются всего лишь два листа фанеры и сосновые рейки.

Если вы живете не слишком далеко от водоема, сделайте по нашим чертежам швертбот, и вы испытаете все прелести плавания под парусом. А если этот древнейший движитель не слишком привлечет вас, корпус швертбота можно использовать как основу небольшой мотолодки или гребного тузика. Из материалов для него потребуются всего лишь два листа фанеры и сосновые рейки.

Начинать работу над корпусом следует с постройки стапеля. Заготовьте два деревянных бруска сечением 50X100 мм и длиной 2880 мм, расположите их параллельно друг другу на расстоянии 300 мм и скрепите тремя-четырьмя поперечинами. Теперь можно приступать к изготовлению поперечного набора. Он состоит из трех шпангоутов - носового, мидель- шпангоута и транцевой доски. Каждый из них необходимо вычертить в натуральную величину на листе фанеры и, пользуясь этим листом как плазом, собрать шпангоуты из сосновых досок толщиной около 20 мм. Соединение отдельных элементов - вполдерева, на водостойком клее и шурупах.

Рис. 1. Корпус швертбота:
1 - угловая кннца (фанера S 8 мм), 2 - носовая банка, 3, 4 -степс (опора) мачты (фанера), 5 - мачта, 6 - навесной шверц (фанера или сосновая доска 18 х 190 х 1200 мм, 2 шт.), 7 - рампа банки (сосна 18X45 мм), 8 - сиденье банкн (фанера S 8 мм), 9 - полоз кнля (дубовая рейка S 18 мм), 10 - киля, 11 - банка, 12 - руль (фанера S 10 мм), 13 - шарниры руля, 14 - боковые накладки руля (фанера S 8 мм), 15 - упор, 16 - румпель (дубовая рейка 18Х75Х 1200 мм), 17 - уключина, 18 -дубовая вставка, 19 - центральная банка, 20 - косынка (фанера S 8 мм), 21 - боковые накладки шверца (фанера S 8 мм), 22 - поперечина для крепления шверцов, 23 - опора мачты.

I. Носовой шпангоут: 24 - угловой стрингер (сосна 18X45 мм), 25 - обшивка (фанера S 5 мм), 26, 28 - нижняя и верхняя детали шпангоута (сосна 18 х 90 мм), 27 - боковая деталь шпангоута (сосна 18 х 45 мм), 29 - расположение бруса стапеля.

II. Мидель-шпангоут: 30 - боковая деталь шпангоута (сосна 18X65 мм), 31 - внешний стрингер (сосиа 18X45 мм), 32 - расположение бруса стапеля, 33 - болты М6, 34 - киль (дубовая рейка), 35 - дополнительный (необязательный) элемент продольного набора, 36 - обшивка днища (фанера S 6 мм), 37 - заделка стыка (стеклопластик), 38 - угловой стрингер (сосна 18X30 мм), 39 - обшивка борта (фанера S 4 - 6 мм), 40 - окантовка борта (полукруглая дубовая рейка), 41 -внешний стрингер (сосна 18X45 мм), 42 - внутренний стрингер (сосна 18X45 мм), 43 - опора банкн (фанера S 6 мм), 44 - сиденье (фанера S 8 мм), 45 - опора сиденья (фанера S 8 мм), 46 - кнлевой брус (сосна 18X80 мм), 47 - нижняя часть мндель-шпангоута (сосиа 18X90 мм).

III. Транцевая доска: 48 - сиденье кормовой банки (фанера S 8 мм), 49 - стрингер (сосна 18X45 мм), 50 - детали шпангоута (сосна 18X90 мм), 51 - накладка (фанера S 8 мм), 52 - расположенне бруса стапеля, 53 - обшивка траица (фанера S 6 - 8 мм), 54 - ннжняя часть каркаса транца (сосна 18X75 мм), 55 -боковая часть каркаса (сосна 18x45 мм).

Теперь можио приступать к сборке корпуса. Установите шпангоуты на стапеле. Укрепить их лучше всего шурупами. То, что в результате в корпусе окажутся «лишние» отверстия, не дбАжмо беспокоить вас -впоследствии их можно заделать деревянными пробками на клею.

Рис. 2. Установка шпангоутов на стапель:
1 - поперечины, 2 - продольные брусья стапеля, 3 - носовой шпангоут, 4 - мидель-шпангоут, 5 транец

Прорежьте лазы под килевой брус и временно прикрепите его одним шурупом к мидель-шпангоуту. Далее, последовательно подгибая килевой брус, состыкуйте его с носовым шпангоутом и транцем. После подгонки временный крепеж извлекается и брус окончательно ставится на свое место. Притом используются эпоксидный клей и шурупы с потайной головкой.

Рис. 3. Схема раскроя листов обшивки:
1 - днище, 2, 5 - обшивка бортов, 3 - обшивка транца, 4 -обшивка носа, 6 - остаток фанеры длн книц, косынок, накладок.

Теперь следует прорезать пазы в шпангоутах под остальные детали продольного набора. Последовательность подгонки и установки реек та же, что и для килевого бруса. После окончательной их вклейки в шпангоуты проверьте с помощью линейки параллельность внешних граней продольного и поперечного набора и, обнаружив, что линейка прилегает не полиостью, прострогайте рейки рубанком и зачистите рашпилем.

Рис. 4. Заделка бортов:
1 - вставка (сосна18X45X50 мм), 2 - внешний стрингер, 3 -внутренний стрингер, 4 - привальный брус, 5 - обшивка, 6 - шуруп.

Обшивку корпуса лучше всего начинать крепленными на корпусе внакладку шурупами и клеем.

Рис. 5. Поперечина для установки шверцов:
1 - гайка-барашек», 2,6 - шайбы, 3 - шайба-накладка (приклеить эпоксидным клеем), 4- шверц, 5 шпилька с резьбой M12, 7- отверстия под болты крепления поперечины к корпусу, 8 стальная пластина (3X80X125 мм), 9- поперечина (дуб или бук 20X90 мм), 10- болт М6 с гайкой.

Рис. 6. Установка поперечины на корпус:
1 - поперечина, 2 - стрингеры, 3 - накладка (фанера 8X55X100 мм), 4 - болт М6, 5 - борт, 6 - прокладка (дерево).

Рис. 7. Поперечина - опора мачты:
1 - отверстие под мачту, 2 - накладка (фанера 8 х 175 х175 мм), 3 - детали поперечины (сосна 20X80 мм), 4 - внутренний стрингер, 5 - накладка (фанера 8Х55Х 150 мм), 6 - болт М6, 7 обшивка борта, 8 - прокладка (дерево).

Шверцы вырезаются из сосновых досок либо из фанеры толщиной 15-18 мм. Их поперечное сечение напоминает двояковыпуклый симметричный профиль самолетного крыла. В верхней части шверцов с обеих сторон каждого необходимо наклеить фанерные (толщиной 8 мм) накладки. Руль парусника - из десятимиллиметровой фанеры; румпель, шарнирно соединенный с рулем,- из дубового бруска.

Рис. 8. А - взаиморасположение центра парусности (ЦП) и центра бокового сопротивления (ЦБС) швертбота:
1- парус, 2 - корпус, 3 - шверц (штрихпунктирной линией показан способ изменения ЦБС поворотом шверцов

Б - геометрический способ нахождения ЦП;

В - практический способ нахождения ЦБС:
1 - точка привязки веревки выбрана позади ЦБС,

2 - точка привязки впереди ЦБС, 3 - точка прнивязки совпадает с ЦБС.

По окончании этих работ можно приступать к отделке корпуса. Предпочтительнее оклеить его снаружи стеклотканью на эпоксидном клее, но допустимо и просто прошпаклевать, загрунтовать и окрасить в желаемый цвет. Руль, шверцы и банки следует пропитать горячей олифой и отлакировать.

Рис. 9. Парусное вооружение шверт- бота:
1 - гафель, 2 - косынка фалового угла паруса с люверсом, 3 - карман, 4 - косынка галсового угла с люверсом, 5 - гнк, 6 -мачта, 7 - карман, 8 - косынка шкотового угла с люверсом.

Парусное вооружение швертбота - латинское, площадью 4,5 м2. Мачта закрепляется на расстоянии 760 мм от носа (шверцы при этом располагаются на удалении 1220 мм от носа). Для определения центра парусности и центра бокового сопротивления можно воспользоваться следующими способами. Для треугольного паруса (каким, собственно, и является латинский) его центр определяется как точка пересечения медиан - линий, делящих сторону, противоположную соответствующему углу, пополам. Центр же бокового сопротивления корпуса швертбота проще всего найти опытным путем.

Для этого в предполагаемом (сугубо ориентировочно!) центре бокового сопротивления к борту привязывается веревка и лодку боком тянут по воде. Если при этом положение ее изменяется, то предполагаемый центр выбран неправильно и точку привязки следует изменить, добиваясь, чтобы лодка передвигалась строго боком. При этом место прикрепления веревки и будет истинным центром бокового сопротивления.

При установке мачты и шверцов необходимо добиться, чтобы центр парусности располагался на 100-150 мм ближе к носу, чем центр бокового сопротивления.

Высота мачты- 3200 мм. Диаметр ее около основания - 60 мм, в верхней же части - 40 мм. Гафель и гик паруса - из алюминиевых труб диаметром 30 - 40 мм и длиной 3000 мм. Вполне можно сделать их из сосновых брусков соответствующей длины. Гафель и гик соединяются с парусом карманами, пришитыми к основному полотнищу.

Небольшая площадь паруса позволяет обойтись без сложной системы блоков. Вам потребуется всего один блок, закрепленный с помощью вертлюгв на килевом брусе, и два-три метра растительного или капронового каната (для гика-шкота).

Если вы живете не слишком далеко от водоема, сделайте по нашим чертежам швертбот, и вы испытаете все прелести плавания под парусом. А если этот древнейший движитель не слишком привлечет вас, корпус швертбота можно использовать как основу небольшой мотолодки или гребного тузика. Из материалов для него потребуются всего лишь два листа фанеры и сосновые рейки.

Если вы живете не слишком далеко от водоема, сделайте по нашим чертежам швертбот, и вы испытаете все прелести плавания под парусом. А если этот древнейший движитель не слишком привлечет вас, корпус швертбота можно использовать как основу небольшой мотолодки или гребного тузика. Из материалов для него потребуются всего лишь два листа фанеры и сосновые рейки.

Начинать работу над корпусом следует с постройки стапеля. Заготовьте два деревянных бруска сечением 50X100 мм и длиной 2880 мм, расположите их параллельно друг другу на расстоянии 300 мм и скрепите тремя-четырьмя поперечинами. Теперь можно приступать к изготовлению поперечного набора. Он состоит из трех шпангоутов - носового, мидель- шпангоута и транцевой доски. Каждый из них необходимо вычертить в натуральную величину на листе фанеры и, пользуясь этим листом как плазом, собрать шпангоуты из сосновых досок толщиной около 20 мм. Соединение отдельных элементов - вполдерева, на водостойком клее и шурупах.

Рис. 1. Корпус швертбота:
1 - угловая кннца (фанера S 8 мм), 2 - носовая банка, 3, 4 -степс (опора) мачты (фанера), 5 - мачта, 6 - навесной шверц (фанера или сосновая доска 18 х 190 х 1200 мм, 2 шт.), 7 - рампа банки (сосна 18X45 мм), 8 - сиденье банкн (фанера S 8 мм), 9 - полоз кнля (дубовая рейка S 18 мм), 10 - киля, 11 - банка, 12 - руль (фанера S 10 мм), 13 - шарниры руля, 14 - боковые накладки руля (фанера S 8 мм), 15 - упор, 16 - румпель (дубовая рейка 18Х75Х 1200 мм), 17 - уключина, 18 -дубовая вставка, 19 - центральная банка, 20 - косынка (фанера S 8 мм), 21 - боковые накладки шверца (фанера S 8 мм), 22 - поперечина для крепления шверцов, 23 - опора мачты.

I. Носовой шпангоут: 24 - угловой стрингер (сосна 18X45 мм), 25 - обшивка (фанера S 5 мм), 26, 28 - нижняя и верхняя детали шпангоута (сосна 18 х 90 мм), 27 - боковая деталь шпангоута (сосна 18 х 45 мм), 29 - расположение бруса стапеля.

II. Мидель-шпангоут: 30 - боковая деталь шпангоута (сосна 18X65 мм), 31 - внешний стрингер (сосиа 18X45 мм), 32 - расположение бруса стапеля, 33 - болты М6, 34 - киль (дубовая рейка), 35 - дополнительный (необязательный) элемент продольного набора, 36 - обшивка днища (фанера S 6 мм), 37 - заделка стыка (стеклопластик), 38 - угловой стрингер (сосна 18X30 мм), 39 - обшивка борта (фанера S 4 - 6 мм), 40 - окантовка борта (полукруглая дубовая рейка), 41 -внешний стрингер (сосна 18X45 мм), 42 - внутренний стрингер (сосна 18X45 мм), 43 - опора банкн (фанера S 6 мм), 44 - сиденье (фанера S 8 мм), 45 - опора сиденья (фанера S 8 мм), 46 - кнлевой брус (сосна 18X80 мм), 47 - нижняя часть мндель-шпангоута (сосиа 18X90 мм).

III. Транцевая доска: 48 - сиденье кормовой банки (фанера S 8 мм), 49 - стрингер (сосна 18X45 мм), 50 - детали шпангоута (сосна 18X90 мм), 51 - накладка (фанера S 8 мм), 52 - расположенне бруса стапеля, 53 - обшивка траица (фанера S 6 - 8 мм), 54 - ннжняя часть каркаса транца (сосна 18X75 мм), 55 -боковая часть каркаса (сосна 18x45 мм).

Теперь можио приступать к сборке корпуса. Установите шпангоуты на стапеле. Укрепить их лучше всего шурупами. То, что в результате в корпусе окажутся «лишние» отверстия, не дбАжмо беспокоить вас -впоследствии их можно заделать деревянными пробками на клею.

Рис. 2. Установка шпангоутов на стапель:
1 - поперечины, 2 - продольные брусья стапеля, 3 - носовой шпангоут, 4 - мидель-шпангоут, 5 транец

Прорежьте лазы под килевой брус и временно прикрепите его одним шурупом к мидель-шпангоуту. Далее, последовательно подгибая килевой брус, состыкуйте его с носовым шпангоутом и транцем. После подгонки временный крепеж извлекается и брус окончательно ставится на свое место. Притом используются эпоксидный клей и шурупы с потайной головкой.

Рис. 3. Схема раскроя листов обшивки:
1 - днище, 2, 5 - обшивка бортов, 3 - обшивка транца, 4 -обшивка носа, 6 - остаток фанеры длн книц, косынок, накладок.

Теперь следует прорезать пазы в шпангоутах под остальные детали продольного набора. Последовательность подгонки и установки реек та же, что и для килевого бруса. После окончательной их вклейки в шпангоуты проверьте с помощью линейки параллельность внешних граней продольного и поперечного набора и, обнаружив, что линейка прилегает не полиостью, прострогайте рейки рубанком и зачистите рашпилем.

Рис. 4. Заделка бортов:
1 - вставка (сосна18X45X50 мм), 2 - внешний стрингер, 3 -внутренний стрингер, 4 - привальный брус, 5 - обшивка, 6 - шуруп.

Обшивку корпуса лучше всего начинать крепленными на корпусе внакладку шурупами и клеем.

Рис. 5. Поперечина для установки шверцов:
1 - гайка-барашек», 2,6 - шайбы, 3 - шайба-накладка (приклеить эпоксидным клеем), 4- шверц, 5 шпилька с резьбой M12, 7- отверстия под болты крепления поперечины к корпусу, 8 стальная пластина (3X80X125 мм), 9- поперечина (дуб или бук 20X90 мм), 10- болт М6 с гайкой.

Рис. 6. Установка поперечины на корпус:
1 - поперечина, 2 - стрингеры, 3 - накладка (фанера 8X55X100 мм), 4 - болт М6, 5 - борт, 6 - прокладка (дерево).

Рис. 7. Поперечина - опора мачты:
1 - отверстие под мачту, 2 - накладка (фанера 8 х 175 х175 мм), 3 - детали поперечины (сосна 20X80 мм), 4 - внутренний стрингер, 5 - накладка (фанера 8Х55Х 150 мм), 6 - болт М6, 7 обшивка борта, 8 - прокладка (дерево).

Шверцы вырезаются из сосновых досок либо из фанеры толщиной 15-18 мм. Их поперечное сечение напоминает двояковыпуклый симметричный профиль самолетного крыла. В верхней части шверцов с обеих сторон каждого необходимо наклеить фанерные (толщиной 8 мм) накладки. Руль парусника - из десятимиллиметровой фанеры; румпель, шарнирно соединенный с рулем,- из дубового бруска.

Рис. 8. А - взаиморасположение центра парусности (ЦП) и центра бокового сопротивления (ЦБС) швертбота:
1- парус, 2 - корпус, 3 - шверц (штрихпунктирной линией показан способ изменения ЦБС поворотом шверцов

Б - геометрический способ нахождения ЦП;

В - практический способ нахождения ЦБС:
1 - точка привязки веревки выбрана позади ЦБС,

2 - точка привязки впереди ЦБС, 3 - точка прнивязки совпадает с ЦБС.

По окончании этих работ можно приступать к отделке корпуса. Предпочтительнее оклеить его снаружи стеклотканью на эпоксидном клее, но допустимо и просто прошпаклевать, загрунтовать и окрасить в желаемый цвет. Руль, шверцы и банки следует пропитать горячей олифой и отлакировать.

Рис. 9. Парусное вооружение шверт- бота:
1 - гафель, 2 - косынка фалового угла паруса с люверсом, 3 - карман, 4 - косынка галсового угла с люверсом, 5 - гнк, 6 -мачта, 7 - карман, 8 - косынка шкотового угла с люверсом.

Парусное вооружение швертбота - латинское, площадью 4,5 м2. Мачта закрепляется на расстоянии 760 мм от носа (шверцы при этом располагаются на удалении 1220 мм от носа). Для определения центра парусности и центра бокового сопротивления можно воспользоваться следующими способами. Для треугольного паруса (каким, собственно, и является латинский) его центр определяется как точка пересечения медиан - линий, делящих сторону, противоположную соответствующему углу, пополам. Центр же бокового сопротивления корпуса швертбота проще всего найти опытным путем.

Для этого в предполагаемом (сугубо ориентировочно!) центре бокового сопротивления к борту привязывается веревка и лодку боком тянут по воде. Если при этом положение ее изменяется, то предполагаемый центр выбран неправильно и точку привязки следует изменить, добиваясь, чтобы лодка передвигалась строго боком. При этом место прикрепления веревки и будет истинным центром бокового сопротивления.

При установке мачты и шверцов необходимо добиться, чтобы центр парусности располагался на 100-150 мм ближе к носу, чем центр бокового сопротивления.

Высота мачты- 3200 мм. Диаметр ее около основания - 60 мм, в верхней же части - 40 мм. Гафель и гик паруса - из алюминиевых труб диаметром 30 - 40 мм и длиной 3000 мм. Вполне можно сделать их из сосновых брусков соответствующей длины. Гафель и гик соединяются с парусом карманами, пришитыми к основному полотнищу.

Небольшая площадь паруса позволяет обойтись без сложной системы блоков. Вам потребуется всего один блок, закрепленный с помощью вертлюгв на килевом брусе, и два-три метра растительного или капронового каната (для гика-шкота).

Самодельная трехместная лодка грузоподъемностью 320 кг, состоит из 5 секций. На берегу его можно превратить в достаточно просторное укрытие от дождя, особенно если накинуть сверху кусок полиэтиленовой пленки. Лодка настолько проста, что ее может сделать даже человек, незнакомый с судостроением и имеющий лишь самые элементарные навыки работы с деревом. Для изготовления не потребуется специального оборудования и помещения, вся лодка собирается в комнате городской квартиры. Делается она из весьма доступных материалов, которые можно приобрести в магазинах строительных и хозяйственных товаров.

Выбор размерений (3,3X0,9BX Х0,32) обусловлен необходимостью перевозить лодку на багажнике автомобиля, желанием сделать судно пригодным для самых разнообразных плаваний группой в составе 2-3 человек.

Лодка разработана как гребная, но благодаря усиленному транцу может быть оснащена подвесным парусом площадью 3,5 м2 или подвесным мотором.

Корпус состоит из пяти отсеков - «ящиков», которые при сборке стыкуются и обтягиваются стальным тросом. От сдвига секций вбок предохраняют выступы и гнезда в бортовых стрингерах (привальных брусьях). Такая конструкция позволяет собирать лодку в укороченном, двухместном варианте: средняя (третья) секция не устанавливается, а трос обтяжки берется более короткий.

Днищевые стрингеры установлены снаружи лодки - это создает эффект килей, что повышает устойчивость лодки на курсе.

Подъем носа и кормы, обеспечиваемый небольшим завалом внутрь стыкуемых секций (на 4-5 мм) при подгонке, значительно повышает мореходные качества.

Начинать постройку следует с изготовления бумажных выкроек всех бортовых, днищевых и переборочных фанерных деталей. После этого приступают к раскрою фанеры, учитывая, что все куски должны быть вырезаны вдоль волокон внешних слоев (рубашки). Делается небольшой припуск на обработку торцов. Детали бортов и переборок вырезаются попарно. Затем нарезаются рейки для продольного и поперечного набора. Заготовки надо промаркировать двойной нумерацией: первая цифра - № секции, а вторая - № детали (например, 3-11, 45 и т. д.). По выкройкам карандашом наносится точный контур и места приклейки деталей набора (реек). Обе поверхности смазываются клеем, к ним прижимаются рейки. Стыки соединяются «вполдерева». Для защиты от сползания углы временно прихватываются небольшими гвоздями (не до конца). Сразу же, пока клей не застыл, борт переворачивается, и со стороны фанеры рейки укрепляются шурупами 10X2 «змейкой» с шагом 50-60 мм.

Точно так же делаются заготовки внутренних переборок и транца.

Для носовой секции прямолинейные рейки применить невозможно - они делаются клееными из фанеры. Для этого нарезают 16 узких (30-32 мм) полосок фанеры длиной 650 мм. На толстой доске размером 700Х 200 мм рисуют в натуральную величину контуры верхней (привальный брус) и нижней (скуловой стрингер) реек. По контуру набивают 75-мм гвозди на глубину 15-20 мм. Затем полоски-заготовки смазываются клеем и вставляются в шаблон, образованный гвоздями. Чтобы плотнее стянуть полоски при сушке, у верха гвоздей пропускается змейкой шпагат. Вторую пару заготовок склеивают аналогично. Края склеенных заготовок обрабатывают напильником и шкуркой.

Рис. 1. Общий вид и детали конструкции.

А - корпус (в расчлененном виде):
I - стяжной трос. 2 - носован секции, 3 - стыковые узлы наружного привального бруса, 4 - внутренний привальный брус, 5 - торцевая перегородка (диафрагма), 6 - обшивка борта (ф .и | толщиной 3 мм), 7 - обшивка дна (фанера толщиной 4 мм), 8 - натяжное устройство.

Б - крепление уключины:
I - подуключник, 2 - накладка, 3 - стяжной болт.

В - конструкции стыкового узла наружного привального бруса:
1 - привальный брус, 2 - шин, 3 - гнездо (кровельное железо), 4 - привальный брус следующей секции.

Г - устройство для иатяжкн троса:
I - трос, 2 - резьбовая втулка, 3 - кронштейн, 4 - иатяжиой болт.

Из дубового бруска вытесывается форштевень (носовой брус). В нем делаются врезки-углубления для крепления концов привальных брусьев и скуловых стрингеров. Затем скуловые стрингеры, форштевень и носовая переборка соединяются на клею и шурупах, а верх форштевня связывается с верхом переборки временной планкой на шурупах. После этого сразу на клею и шурупах ставятся заготовки бортов, и сверху их «обхватывают» заготовки привальных брусьев. Необходимо проверить симметрию всей конструкции.

Через сутки, когда клей «схватится», накладывают днище и палубу, в которой предварительно вырезают отверстие 180X200 мм для багажного лючка.

Затем на листе бумаги (желательно миллиметровки) рисуют один внутри другого квадраты и контур носовой секции, соответствующие размерам верхней части секции будущей лодки,- это облегчит склейку секций и избавит от необходимости исправлять перекосы. На полу на листе бумаги - шаблоне собираются на клею и шурупах все секции - сначала борта и переборки, а затем днищевые листы. После чего подгоняются и устанавливаются привальные брусья (с шипами и гнездами), и лодка временно собирается на болтах-стяжках и обрабатывается напильником и шкуркой. Эту операцию следует провести дважды.

Все секции и заготовки днищевых стрингеров дважды пропитываются горячей олифой и после второй пропитки выдерживаются 4-5 дней. Высохшие секции слегка зачищают наждачной бумагой и еще раз собирают вместе для окончательного контроля все» стыков. Затем секции снаружи протираются тампоном," смоченным в бензине или уайт-спирите, для обезжиривания поверхности.

Потом днища всех пяти секций оклеиваются стеклотканью на эпоксидном клее с добавкой 10-15% ацетона в качестве разбавителя. Края ткани загибаются и спускаются на борта на 50-ВО мм. Одновременно узкими полосками - обрезками стеклоткани на том же эпоксидном клее закрепляются все внешние углы секций. Сразу же, пока смола не схватилась, на днище накладываются смазанные тем же клеем стрингеры и закрепляются шурупами 15X3 с шагом 80-100 мм.

Рис. 2. Основные размереиия лодки, конструкция корпуса н шпангоутов.

Через двое суток после отвердения смолы лодка снова обрабатывается наждачной бумагой (особенно у края стеклоткани), а затем окрашивается первым слоем краски. После высыхания краски устанавливаются все металлические детали, делается проводка стяжного троса, подгонка сидений - банок и крышки лючка.
Держатели уключин изготавливаются склепыванием из кусков дюраля подходящей толщины. В крайнем случае - из дуба или бука с оковкой стальной полоской.

Весла (разборные, распашные) - из трех черенков от лопат, алюминиевых трубок подходящего диаметра, плотно входящих одна в другую, и алюминиевых лопастей размером 150X400X1,5 мм.

Во вторую, третью и четвертую секции желательно сделать легкие елани по длине секций шириной около 400 мм. Они выполняются из реек 10X15 мм с шагом 25 мм, соединенных тремя узкими поперечными дюралевыми полосками.

Трос закрепляется петлей в натяжителе из килевой точки транца; далее он идет по обеим сторонам килевого стрингера до форштевня; на форштевне дважды перекрещивается в канавках под накладкой и возвращается к корме по бортам под привальным брусом; концы троса закрепляются в талрепах - натяжителях в верхних углах транца.

Времени на постройку лодки потребуется приблизительно 150-200 часов (это зависит от столярной «квалификации» любителя).

Самодельная трехместная лодка грузоподъемностью 320 кг, состоит из 5 секций. На берегу его можно превратить в достаточно просторное укрытие от дождя, особенно если накинуть сверху кусок полиэтиленовой пленки. Лодка настолько проста, что ее может сделать даже человек, незнакомый с судостроением и имеющий лишь самые элементарные навыки работы с деревом. Для изготовления не потребуется специального оборудования и помещения, вся лодка собирается в комнате городской квартиры. Делается она из весьма доступных материалов, которые можно приобрести в магазинах строительных и хозяйственных товаров.

Выбор размерений (3,3X0,9BX Х0,32) обусловлен необходимостью перевозить лодку на багажнике автомобиля, желанием сделать судно пригодным для самых разнообразных плаваний группой в составе 2-3 человек.

Лодка разработана как гребная, но благодаря усиленному транцу может быть оснащена подвесным парусом площадью 3,5 м2 или подвесным мотором.

Корпус состоит из пяти отсеков - «ящиков», которые при сборке стыкуются и обтягиваются стальным тросом. От сдвига секций вбок предохраняют выступы и гнезда в бортовых стрингерах (привальных брусьях). Такая конструкция позволяет собирать лодку в укороченном, двухместном варианте: средняя (третья) секция не устанавливается, а трос обтяжки берется более короткий.

Днищевые стрингеры установлены снаружи лодки - это создает эффект килей, что повышает устойчивость лодки на курсе.

Подъем носа и кормы, обеспечиваемый небольшим завалом внутрь стыкуемых секций (на 4-5 мм) при подгонке, значительно повышает мореходные качества.

Начинать постройку следует с изготовления бумажных выкроек всех бортовых, днищевых и переборочных фанерных деталей. После этого приступают к раскрою фанеры, учитывая, что все куски должны быть вырезаны вдоль волокон внешних слоев (рубашки). Делается небольшой припуск на обработку торцов. Детали бортов и переборок вырезаются попарно. Затем нарезаются рейки для продольного и поперечного набора. Заготовки надо промаркировать двойной нумерацией: первая цифра - № секции, а вторая - № детали (например, 3-11, 45 и т. д.). По выкройкам карандашом наносится точный контур и места приклейки деталей набора (реек). Обе поверхности смазываются клеем, к ним прижимаются рейки. Стыки соединяются «вполдерева». Для защиты от сползания углы временно прихватываются небольшими гвоздями (не до конца). Сразу же, пока клей не застыл, борт переворачивается, и со стороны фанеры рейки укрепляются шурупами 10X2 «змейкой» с шагом 50-60 мм.

Точно так же делаются заготовки внутренних переборок и транца.

Для носовой секции прямолинейные рейки применить невозможно - они делаются клееными из фанеры. Для этого нарезают 16 узких (30-32 мм) полосок фанеры длиной 650 мм. На толстой доске размером 700Х 200 мм рисуют в натуральную величину контуры верхней (привальный брус) и нижней (скуловой стрингер) реек. По контуру набивают 75-мм гвозди на глубину 15-20 мм. Затем полоски-заготовки смазываются клеем и вставляются в шаблон, образованный гвоздями. Чтобы плотнее стянуть полоски при сушке, у верха гвоздей пропускается змейкой шпагат. Вторую пару заготовок склеивают аналогично. Края склеенных заготовок обрабатывают напильником и шкуркой.

Рис. 1. Общий вид и детали конструкции.

А - корпус (в расчлененном виде):
I - стяжной трос. 2 - носован секции, 3 - стыковые узлы наружного привального бруса, 4 - внутренний привальный брус, 5 - торцевая перегородка (диафрагма), 6 - обшивка борта (ф .и | толщиной 3 мм), 7 - обшивка дна (фанера толщиной 4 мм), 8 - натяжное устройство.

Б - крепление уключины:
I - подуключник, 2 - накладка, 3 - стяжной болт.

В - конструкции стыкового узла наружного привального бруса:
1 - привальный брус, 2 - шин, 3 - гнездо (кровельное железо), 4 - привальный брус следующей секции.

Г - устройство для иатяжкн троса:
I - трос, 2 - резьбовая втулка, 3 - кронштейн, 4 - иатяжиой болт.

Из дубового бруска вытесывается форштевень (носовой брус). В нем делаются врезки-углубления для крепления концов привальных брусьев и скуловых стрингеров. Затем скуловые стрингеры, форштевень и носовая переборка соединяются на клею и шурупах, а верх форштевня связывается с верхом переборки временной планкой на шурупах. После этого сразу на клею и шурупах ставятся заготовки бортов, и сверху их «обхватывают» заготовки привальных брусьев. Необходимо проверить симметрию всей конструкции.

Через сутки, когда клей «схватится», накладывают днище и палубу, в которой предварительно вырезают отверстие 180X200 мм для багажного лючка.

Затем на листе бумаги (желательно миллиметровки) рисуют один внутри другого квадраты и контур носовой секции, соответствующие размерам верхней части секции будущей лодки,- это облегчит склейку секций и избавит от необходимости исправлять перекосы. На полу на листе бумаги - шаблоне собираются на клею и шурупах все секции - сначала борта и переборки, а затем днищевые листы. После чего подгоняются и устанавливаются привальные брусья (с шипами и гнездами), и лодка временно собирается на болтах-стяжках и обрабатывается напильником и шкуркой. Эту операцию следует провести дважды.

Все секции и заготовки днищевых стрингеров дважды пропитываются горячей олифой и после второй пропитки выдерживаются 4-5 дней. Высохшие секции слегка зачищают наждачной бумагой и еще раз собирают вместе для окончательного контроля все» стыков. Затем секции снаружи протираются тампоном," смоченным в бензине или уайт-спирите, для обезжиривания поверхности.

Потом днища всех пяти секций оклеиваются стеклотканью на эпоксидном клее с добавкой 10-15% ацетона в качестве разбавителя. Края ткани загибаются и спускаются на борта на 50-ВО мм. Одновременно узкими полосками - обрезками стеклоткани на том же эпоксидном клее закрепляются все внешние углы секций. Сразу же, пока смола не схватилась, на днище накладываются смазанные тем же клеем стрингеры и закрепляются шурупами 15X3 с шагом 80-100 мм.

Рис. 2. Основные размереиия лодки, конструкция корпуса н шпангоутов.

Через двое суток после отвердения смолы лодка снова обрабатывается наждачной бумагой (особенно у края стеклоткани), а затем окрашивается первым слоем краски. После высыхания краски устанавливаются все металлические детали, делается проводка стяжного троса, подгонка сидений - банок и крышки лючка.
Держатели уключин изготавливаются склепыванием из кусков дюраля подходящей толщины. В крайнем случае - из дуба или бука с оковкой стальной полоской.

Весла (разборные, распашные) - из трех черенков от лопат, алюминиевых трубок подходящего диаметра, плотно входящих одна в другую, и алюминиевых лопастей размером 150X400X1,5 мм.

Во вторую, третью и четвертую секции желательно сделать легкие елани по длине секций шириной около 400 мм. Они выполняются из реек 10X15 мм с шагом 25 мм, соединенных тремя узкими поперечными дюралевыми полосками.

Трос закрепляется петлей в натяжителе из килевой точки транца; далее он идет по обеим сторонам килевого стрингера до форштевня; на форштевне дважды перекрещивается в канавках под накладкой и возвращается к корме по бортам под привальным брусом; концы троса закрепляются в талрепах - натяжителях в верхних углах транца.

Времени на постройку лодки потребуется приблизительно 150-200 часов (это зависит от столярной «квалификации» любителя).

Любителям мастерить, желающим изготовить такую приставку, потребуется несколько метров дюралюминиевых труб и стального тросика для каркаса и 6—7 м2 водонепроницаемой ткани для поплавков. Если вы живете близко от водоема, можно сделать и чисто водный транспорт — «водопед», взяв за основу велосипедную раму без колес.

Делаем катамаран из старого велосипеда.Любителям мастерить, желающим изготовить такую приставку, потребуется несколько метров дюралюминиевых труб и стального тросика для каркаса и 6-7 м2 водонепроницаемой ткани для поплавков. Если вы живете близко от водоема, можно сделать и чисто водный транспорт - «водопед», взяв за основу велосипедную раму без колес.

Велоприставка состоит из силового каркаса, надувных поплавков и винтового движителя. Основной несущий элемент каркаса - центральная балка, с которой через перекладины шарнирно соединены продольные балки. Снизу установлены передняя и задняя откидные стойки, служащие распорками для расчалок, соединяющих концы перекладин. Внешние концы задних перекладин соединяются расчалками с рамой велосипеда, удерживая ее от сваливания на бок, а перекладины - от складывания назад.
Для передачи нагрузки с силового каркаса на надувные поплавки к продольным банкам снизу приклепаны ложементы со съемными пластинами. Надувные поплавки пришнуровывают к ним за язычки или крепят с помощью застежек-крепежей.

Движитель состоит из редуктора, гребного зала, винта и установленного за ним руля, соединенного с передней вилкой велосипеда специальной проводкой. По концам центральной балки установлены передний и задний узлы крепления приставки к раме велосипеда.

Конструктивное исполнение перечисленных элементов и их соединений может быть различно - в зависимости от технологических возможностей, квалификации, вкусов и изобретательности исполнителя.

При всем стремлении к конструктивной и технологической простоте автору не удалось избежать токарных работ и сварки. Их использование было продиктовано стремлением максимально облегчить механизм, обеспечив ему достаточную прочность и жесткость.
Силовая трансмиссия. В качестве редуктора применена ручная двухскоростная дрель с передаточным отношением 7: 1. Вместе с цепной передачей она обеспечивает передаточное число между валом педалей и гребным винтом 21:1. Крепится дрель с помощью, установленной на оси вилки. Вместо боковой ручки на шестигранный хвостовик дрели посажена малая звездочка цепной передачи, а «место патрона - гребной вал.

Рис.1. Велокатамаран

Чтобы повысить КПД, я заменил примененный сначала трехлопастный винт 0 200 мм на двухлопастный 0 270 мм, выклеенный из стеклоткани на эпоксидной смоле. Винт левого вращения, шагом около 230 мм. Форма и толщина лопастей подобраны так, что угол их установки меняется в зависимости от нагрузки за счет упругой деформации, обеспечивая на всех режимах движения шаг, близкий к оптимальному. Для упрощения конструкции и уменьшения габаритов приставки в сложенном виде я исключил и предусмотренную ранее кольцевую насадку вокруг гребного винта. Вместо нее установлена более легкая противоказитационная плита, предохраняющая от засасывания воздуха.

В опорном подшипнике гребного вала установлены фторопластовые втулки, способные работать в воде без смазки (можно изготовить их и из капролона).

Надувные поплавки выкроены из прорезиненной ткани («серебрянки»). Чтобы увеличить воздухонепроницаемость и предохранить хлопчатобумажную основу ткани от намокания и гниения, ее обратную сторону покрывают двумя слоями герметика 51-Г-10, разведенного бензином Б-70 в отношении 1:1.

Рис.2 Трансмиссия и элементы каркаса катамарана

Для поплавков пригодна также капроновая или лавсановая ткань, пропитанная герметиком 51-Г-10 или У-ЗОМЭС-5, полиуретаном или клеем «Момент-1», разведенным на скипидаре в отношении 1:1 по объему.

Для крепления к ложементам на поплавках приклеиваются язычки из полосы той же ткани шириной 80-100 мм, сложенной, как показано на рисунке. Язычки лучше клеить к надутым поплавкам по готовым ложементам и пластинам.

Если планируется крепить поплавки шнуровкой, в язычках делают отверстия 0 10 мм и шагом 80-100 мм, а в петли язычков продевают спицы из дюралюминиевых электродов 0 3 мм. Для повышения живучести велоамфибии каждый из поплавков разделен на три отсека поперечными переборками, а виде конических диафрагм из той же ткани. Такая форма диафрагм хорошо сохраняется под давлением и позволяет сворачивать поплавки без складок. Переборки вклеивайте в последнюю очередь, оставив для этого в средней части поплавка открытый участок шва длиной в полметра. Шов лучше располагать снизу.

Рис.3. Звездочка редуктор катамарана

Накачивать поплавки воздухом удобно с помощью резиновой помпы (лягушки). Не забудьте в каждый отсек поплавка вклеить вентили со съемными ниппелями от резиновой лодки.

Оконечности поплавков лучше выклеивать на болване, который можно изготовить из пенопласта, дерева, папье-маше, глины. После склейки все швы надо промазать герметикой, затем заклеить наружные швы полосками ткани шириной 20 мм.

Для повышения герметичности, улучшения внешнего вида и придания водоотталкивающих свойств поплавки окрашиваются эластичной краской, изготовленной по рецепту: один тюбик клея «Момент-1», 0,5 л скипидара и 100 г алюминиевой пудры.
В заключение несколько слов о дальнейшем улучшении конструкции. В принципе допустимо заменить дрель и наклонный зал на вертикальную колонку, исключив руль. Это позволит уменьшить массу, габариты и избавит от необходимости разнимать цепь. Интересно попытаться вместо винта применить ластовый движитель. И, наконец, создать приставку, не требующую демонтажа колес.

Любителям мастерить, желающим изготовить такую приставку, потребуется несколько метров дюралюминиевых труб и стального тросика для каркаса и 6—7 м2 водонепроницаемой ткани для поплавков. Если вы живете близко от водоема, можно сделать и чисто водный транспорт — «водопед», взяв за основу велосипедную раму без колес.

Делаем катамаран из старого велосипеда.Любителям мастерить, желающим изготовить такую приставку, потребуется несколько метров дюралюминиевых труб и стального тросика для каркаса и 6-7 м2 водонепроницаемой ткани для поплавков. Если вы живете близко от водоема, можно сделать и чисто водный транспорт - «водопед», взяв за основу велосипедную раму без колес.

Велоприставка состоит из силового каркаса, надувных поплавков и винтового движителя. Основной несущий элемент каркаса - центральная балка, с которой через перекладины шарнирно соединены продольные балки. Снизу установлены передняя и задняя откидные стойки, служащие распорками для расчалок, соединяющих концы перекладин. Внешние концы задних перекладин соединяются расчалками с рамой велосипеда, удерживая ее от сваливания на бок, а перекладины - от складывания назад.
Для передачи нагрузки с силового каркаса на надувные поплавки к продольным банкам снизу приклепаны ложементы со съемными пластинами. Надувные поплавки пришнуровывают к ним за язычки или крепят с помощью застежек-крепежей.

Движитель состоит из редуктора, гребного зала, винта и установленного за ним руля, соединенного с передней вилкой велосипеда специальной проводкой. По концам центральной балки установлены передний и задний узлы крепления приставки к раме велосипеда.

Конструктивное исполнение перечисленных элементов и их соединений может быть различно - в зависимости от технологических возможностей, квалификации, вкусов и изобретательности исполнителя.

При всем стремлении к конструктивной и технологической простоте автору не удалось избежать токарных работ и сварки. Их использование было продиктовано стремлением максимально облегчить механизм, обеспечив ему достаточную прочность и жесткость.
Силовая трансмиссия. В качестве редуктора применена ручная двухскоростная дрель с передаточным отношением 7: 1. Вместе с цепной передачей она обеспечивает передаточное число между валом педалей и гребным винтом 21:1. Крепится дрель с помощью, установленной на оси вилки. Вместо боковой ручки на шестигранный хвостовик дрели посажена малая звездочка цепной передачи, а «место патрона - гребной вал.

Рис.1. Велокатамаран

Чтобы повысить КПД, я заменил примененный сначала трехлопастный винт 0 200 мм на двухлопастный 0 270 мм, выклеенный из стеклоткани на эпоксидной смоле. Винт левого вращения, шагом около 230 мм. Форма и толщина лопастей подобраны так, что угол их установки меняется в зависимости от нагрузки за счет упругой деформации, обеспечивая на всех режимах движения шаг, близкий к оптимальному. Для упрощения конструкции и уменьшения габаритов приставки в сложенном виде я исключил и предусмотренную ранее кольцевую насадку вокруг гребного винта. Вместо нее установлена более легкая противоказитационная плита, предохраняющая от засасывания воздуха.

В опорном подшипнике гребного вала установлены фторопластовые втулки, способные работать в воде без смазки (можно изготовить их и из капролона).

Надувные поплавки выкроены из прорезиненной ткани («серебрянки»). Чтобы увеличить воздухонепроницаемость и предохранить хлопчатобумажную основу ткани от намокания и гниения, ее обратную сторону покрывают двумя слоями герметика 51-Г-10, разведенного бензином Б-70 в отношении 1:1.

Рис.2 Трансмиссия и элементы каркаса катамарана

Для поплавков пригодна также капроновая или лавсановая ткань, пропитанная герметиком 51-Г-10 или У-ЗОМЭС-5, полиуретаном или клеем «Момент-1», разведенным на скипидаре в отношении 1:1 по объему.

Для крепления к ложементам на поплавках приклеиваются язычки из полосы той же ткани шириной 80-100 мм, сложенной, как показано на рисунке. Язычки лучше клеить к надутым поплавкам по готовым ложементам и пластинам.

Если планируется крепить поплавки шнуровкой, в язычках делают отверстия 0 10 мм и шагом 80-100 мм, а в петли язычков продевают спицы из дюралюминиевых электродов 0 3 мм. Для повышения живучести велоамфибии каждый из поплавков разделен на три отсека поперечными переборками, а виде конических диафрагм из той же ткани. Такая форма диафрагм хорошо сохраняется под давлением и позволяет сворачивать поплавки без складок. Переборки вклеивайте в последнюю очередь, оставив для этого в средней части поплавка открытый участок шва длиной в полметра. Шов лучше располагать снизу.

Рис.3. Звездочка редуктор катамарана

Накачивать поплавки воздухом удобно с помощью резиновой помпы (лягушки). Не забудьте в каждый отсек поплавка вклеить вентили со съемными ниппелями от резиновой лодки.

Оконечности поплавков лучше выклеивать на болване, который можно изготовить из пенопласта, дерева, папье-маше, глины. После склейки все швы надо промазать герметикой, затем заклеить наружные швы полосками ткани шириной 20 мм.

Для повышения герметичности, улучшения внешнего вида и придания водоотталкивающих свойств поплавки окрашиваются эластичной краской, изготовленной по рецепту: один тюбик клея «Момент-1», 0,5 л скипидара и 100 г алюминиевой пудры.
В заключение несколько слов о дальнейшем улучшении конструкции. В принципе допустимо заменить дрель и наклонный зал на вертикальную колонку, исключив руль. Это позволит уменьшить массу, габариты и избавит от необходимости разнимать цепь. Интересно попытаться вместо винта применить ластовый движитель. И, наконец, создать приставку, не требующую демонтажа колес.