Походная печь из подручных средств. Как сделать финскую свечу своими руками.

Согреет, накормит и напоит в лесу.

Процесс изготовления описан подробно на фото.

Походная печь из подручных средств. Как сделать финскую свечу своими руками.

Согреет, накормит и напоит в лесу.

Процесс изготовления описан подробно на фото.

Делаем своими руками походную пиролизную печь из консервной банки.

Материалы и инструменты

Изготовление печи

Видео испытания пиролизной печи

Делаем своими руками походную пиролизную печь из консервной банки.

Материалы и инструменты

Изготовление печи

Видео испытания пиролизной печи

Реактивная печь-ракета из кирпича собирается и разбирается за 5 минут, очень экономичная в плане расходования дров, бюджетная (бесплатная) потому как сложить можно из б/у кирпича. Кладка простейшая, справится даже несмышленый ребенок, и так поехали ребятки)

Вначале выкладывается и выравнивается основание под кладку.

Затем перекладывается угол и формируется топка.

А затем просто кладем трубу.

Разводим огонь и ставим чайничек)

Весь процесс автор заснял на видео, где рассказывает все тонкости кладки и эксплуатации ракетной печи. Приятного просмотра.

Реактивная печь-ракета из кирпича собирается и разбирается за 5 минут, очень экономичная в плане расходования дров, бюджетная (бесплатная) потому как сложить можно из б/у кирпича. Кладка простейшая, справится даже несмышленый ребенок, и так поехали ребятки)

Вначале выкладывается и выравнивается основание под кладку.

Затем перекладывается угол и формируется топка.

А затем просто кладем трубу.

Разводим огонь и ставим чайничек)

Весь процесс автор заснял на видео, где рассказывает все тонкости кладки и эксплуатации ракетной печи. Приятного просмотра.

Подробное иллюстрированное руководство по изготовлению печи Буржуйка с увеличенным теплообменником из газового баллона своими руками.

Буржуйка не новый, но достаточно эффективный способ обогрева помещения.

Вот и у меня стал вопрос, чем отапливать свою мастерскую. Решил сделать буржуйку но по-своему...Для увеличения теплоотдачи я увеличу теплообменник и в моем варианте схема буржуйки и движение дыма (показано красным) будет выглядеть таким образом.

Изготовление буржуйки из газового баллона

Поскольку у меня завалялся не нужный газовый баллон, то я решил сделать буржуйку из него.

Баллон давно стоял пустой и без крана, так что думать о том, как его "обезвредить" мне не пришлось.

Для начала я срезал крышку так, чтобы она потом смогла служить дверцей.

Внутри баллона на стыке крышки есть направляющее кольцо которое срезал и переварил ближе к краю для того чтобы при закрытии дверца плотно закрывалась.

Для того что бы сделать зольник я вырезал часть баллона.

Валялись дома чугунные заводские колесники, и я решил их приспособить для зольника, оставалось только сделать крепление под них из арматуры 12 мм.

Согласно схеме указанной в начале статьи, я отделяю часть баллона листом метала толщиной 4 мм для отвода дыма.

Теперь приступаю к изготовлению бункера под пепел.

Вырезаю отверстие под дымоход размером 100*130 мм.

Для продолжения дымохода использую толстостенную трубу, которая была срезана на 1/3 от диаметра отверстия самой трубы.

Для того чтобы венец внизу баллона не мешал монтажу - срезал его.

Дальше делаю переходник под трубу диаметром 100 мм.

Из верхней крышки баллона делаю дверцу.

Зольник закрывается съемной крышкой с заслонкой которая регулирует подачу воздуха.

Поскольку дымоход выводил через окно, пришлось поднять буржуйку повыше, для этого сделал съемные ножки из труб.

Дымоход сделан из трубы диаметром 100 мм.

Ну и резюмируя все выше написанное могу сказать, что буржуйкой очень доволен. Поскольку работаю в мастерской не постоянно и по несколько часов, то для меня этот вариант буржуйки подходит идеально, поскольку она очень быстро (10-15 мин и горячая) нагревается и отдает много тепла.

Всем спасибо за внимание и удачных вам самоделок!

Подробное иллюстрированное руководство по изготовлению печи Буржуйка с увеличенным теплообменником из газового баллона своими руками.

Буржуйка не новый, но достаточно эффективный способ обогрева помещения.

Вот и у меня стал вопрос, чем отапливать свою мастерскую. Решил сделать буржуйку но по-своему...Для увеличения теплоотдачи я увеличу теплообменник и в моем варианте схема буржуйки и движение дыма (показано красным) будет выглядеть таким образом.

Изготовление буржуйки из газового баллона

Поскольку у меня завалялся не нужный газовый баллон, то я решил сделать буржуйку из него.

Баллон давно стоял пустой и без крана, так что думать о том, как его "обезвредить" мне не пришлось.

Для начала я срезал крышку так, чтобы она потом смогла служить дверцей.

Внутри баллона на стыке крышки есть направляющее кольцо которое срезал и переварил ближе к краю для того чтобы при закрытии дверца плотно закрывалась.

Для того что бы сделать зольник я вырезал часть баллона.

Валялись дома чугунные заводские колесники, и я решил их приспособить для зольника, оставалось только сделать крепление под них из арматуры 12 мм.

Согласно схеме указанной в начале статьи, я отделяю часть баллона листом метала толщиной 4 мм для отвода дыма.

Теперь приступаю к изготовлению бункера под пепел.

Вырезаю отверстие под дымоход размером 100*130 мм.

Для продолжения дымохода использую толстостенную трубу, которая была срезана на 1/3 от диаметра отверстия самой трубы.

Для того чтобы венец внизу баллона не мешал монтажу - срезал его.

Дальше делаю переходник под трубу диаметром 100 мм.

Из верхней крышки баллона делаю дверцу.

Зольник закрывается съемной крышкой с заслонкой которая регулирует подачу воздуха.

Поскольку дымоход выводил через окно, пришлось поднять буржуйку повыше, для этого сделал съемные ножки из труб.

Дымоход сделан из трубы диаметром 100 мм.

Ну и резюмируя все выше написанное могу сказать, что буржуйкой очень доволен. Поскольку работаю в мастерской не постоянно и по несколько часов, то для меня этот вариант буржуйки подходит идеально, поскольку она очень быстро (10-15 мин и горячая) нагревается и отдает много тепла.

Всем спасибо за внимание и удачных вам самоделок!

Давненько я задумывался о сооружении отопления в гараже, Но вот беда, нет у меня там ни света, ни газа. Если проблему с освещением в принципе я ка то решил. То вот с обогревом пока все очень туго.

Недавно я нашел в сети интересную статью «Печь на отработке своими руками» - в которой подробно описан принцип действия таких печей. Приводятся различные варианты конструкций печей на отработанном машинном масле, а также варианты их изготовления.

Конструктивно такая печь состоит из 2-х камер сгорания, соединенных между собой трубой с большим количеством отверстия для забора воздуха. В первой камере происходит горения масла, во второй горение паров смешанных с воздухом. Регулировку происходит с помощью заслонки.

Теперь хочу заготовить эту печку, масла отработанного в огромном количестве найти не проблема, сварочный аппарат имеется, время иногда тоже есть, да и надо, наконец, все-таки решать проблему с обогревом в гараже, или забыть про зимние посиделки и автодоработки.

В статье предложено 3 варианта конструкции:

• из листовых материалов;
• из газового баллона;
• усложнённый вариант из газового баллона с возможностью организации надува и капельной системой подачи топлива.

1 вариант хоть и простой, но требует покупки и поиска определенных материалов, толстых стальных листов или труб бывших в употреблении.

Мне вот лично понравилось 2 и 3 конструкции,

2-я наиболее простая изготовить ее самостоятельно думаю мне под силу, да и начинать с чего то, наверное, нужно, поэтому буду использовать ее как базу, а там посмотрим, может быть , что-то доработаю.

3 -й вариант - также делается и газового баллона, но конструкция усложняется, добавляется воздушный надув, а также капельная подача отработанного масла. От этой конструкции я не отказываюсь, но начну все-таки лучше со второй.

Газовый баллон имеет довольно толстую стенку, поэтому считаю, использования данного материла разумным. Хотя здесь стоит соблюдать осторожность, т.к. в баллоне может остаться небольшое количество газа. Но это легко можно исправить, стравив газ и заполнив до резки баллон водой.

Описывать процессы изготовления печки, наверное, не буду, т.к. ее я еще пока не изготовил и добавляю эту статью с корыстной целью - получить практические советы практиков, и выслушать мнения других.

Так что жду ваших комментариев и конструктивной критики, мне они будут весьма полезны.

С уважением, Кирилл Чернов.

Давненько я задумывался о сооружении отопления в гараже, Но вот беда, нет у меня там ни света, ни газа. Если проблему с освещением в принципе я ка то решил. То вот с обогревом пока все очень туго.

Недавно я нашел в сети интересную статью «Печь на отработке своими руками» - в которой подробно описан принцип действия таких печей. Приводятся различные варианты конструкций печей на отработанном машинном масле, а также варианты их изготовления.

Конструктивно такая печь состоит из 2-х камер сгорания, соединенных между собой трубой с большим количеством отверстия для забора воздуха. В первой камере происходит горения масла, во второй горение паров смешанных с воздухом. Регулировку происходит с помощью заслонки.

Теперь хочу заготовить эту печку, масла отработанного в огромном количестве найти не проблема, сварочный аппарат имеется, время иногда тоже есть, да и надо, наконец, все-таки решать проблему с обогревом в гараже, или забыть про зимние посиделки и автодоработки.

В статье предложено 3 варианта конструкции:

• из листовых материалов;
• из газового баллона;
• усложнённый вариант из газового баллона с возможностью организации надува и капельной системой подачи топлива.

1 вариант хоть и простой, но требует покупки и поиска определенных материалов, толстых стальных листов или труб бывших в употреблении.

Мне вот лично понравилось 2 и 3 конструкции,

2-я наиболее простая изготовить ее самостоятельно думаю мне под силу, да и начинать с чего то, наверное, нужно, поэтому буду использовать ее как базу, а там посмотрим, может быть , что-то доработаю.

3 -й вариант - также делается и газового баллона, но конструкция усложняется, добавляется воздушный надув, а также капельная подача отработанного масла. От этой конструкции я не отказываюсь, но начну все-таки лучше со второй.

Газовый баллон имеет довольно толстую стенку, поэтому считаю, использования данного материла разумным. Хотя здесь стоит соблюдать осторожность, т.к. в баллоне может остаться небольшое количество газа. Но это легко можно исправить, стравив газ и заполнив до резки баллон водой.

Описывать процессы изготовления печки, наверное, не буду, т.к. ее я еще пока не изготовил и добавляю эту статью с корыстной целью - получить практические советы практиков, и выслушать мнения других.

Так что жду ваших комментариев и конструктивной критики, мне они будут весьма полезны.

С уважением, Кирилл Чернов.

Как сделать небольшую печурку для рыбалки и охоты.

Две предыдущие статьи были у меня про мои печи, наверно про них родимых и продолжу речь. Первую свою (бубафоню) делал в грибницу, а печь на отработке в гараж, но однажды я задумался на счёт небольшой, компактной печи, которую можно взять с собой на рыбалку или на природу. Нет, я не противник костров, но иногда просто необходимо приготовить быстро и с минимум горючего материала. Вот и появилась на свет такая печурка.

Внешний кожух сделал из порошкового огнетушителя, вкладыш из трубы на 100мм, у токаря заказал только одну шайбу (с верху на вкладыш приваривается), вентилятор с блока питания от компа 12 вольт, проставку между вентилятором и кожухом отлил из алюминия.

Эта печь не критична в размерах, можно сделать и совсем маленькую, и побольше, и в том и в другом случае горит на отлично.

Как сделать небольшую печурку для рыбалки и охоты.

Две предыдущие статьи были у меня про мои печи, наверно про них родимых и продолжу речь. Первую свою (бубафоню) делал в грибницу, а печь на отработке в гараж, но однажды я задумался на счёт небольшой, компактной печи, которую можно взять с собой на рыбалку или на природу. Нет, я не противник костров, но иногда просто необходимо приготовить быстро и с минимум горючего материала. Вот и появилась на свет такая печурка.

Внешний кожух сделал из порошкового огнетушителя, вкладыш из трубы на 100мм, у токаря заказал только одну шайбу (с верху на вкладыш приваривается), вентилятор с блока питания от компа 12 вольт, проставку между вентилятором и кожухом отлил из алюминия.

Эта печь не критична в размерах, можно сделать и совсем маленькую, и побольше, и в том и в другом случае горит на отлично.

С приходом зимы мы начинаем замечать, что в гараже становиться зябко и неуютно , но когда по настоящему наступают морозы, то мы всё меньше уделяем времени своему железному другу, так как холод отбивает всякое желание что либо делать ( если конечно это не экстренный случай). Такое же состояние было и у меня, пока мне не попался в инете чертёж печи на отработанном масле.

За пару дней я собрал по чертежу печь, и первый пробный запуск меня поразил, с удовольствием слушал как она работает, но сразу обратил внимание - возле печи температура высокая, а в противоположном углу гаража прохладно. Так она проработала у меня в таком виде несколько дней, и я решил немного добавить своё, что по моему мнению повысит КПД. На верхнюю таблетку дополнительно наварил бак с лабиринтом (типа колодцы) и поставил вентилятор, первый запуск печи показал что я прав. Печь нагревается до 800 градусов , а на выходе из печи через лабиринт температура в среднем 90 градусов, и через короткое время во всём гараже равномерная температура. У нас в Казахстане зимой -35 не редкость, а норма, при этой температуре в гараже +15-+20 ( зависит в каком режиме топится печь, ну и конечно как утеплён гараж). Внимание: Применяемое масло не должно содержать воду или тосол. В противном случае возможно закипание воды совместно с маслом, вытеканием его из емкости печи и последующим воспламенением!!!

Та же печка с водяной рубашкой примерно на 100 - 120 литров объема системы.

Первоначальный мой вариант.

Переделал через несколько дней.

Вид печи с лабиринтом.

Полностью готовая.

На видео видно как печь работает

С приходом зимы мы начинаем замечать, что в гараже становиться зябко и неуютно , но когда по настоящему наступают морозы, то мы всё меньше уделяем времени своему железному другу, так как холод отбивает всякое желание что либо делать ( если конечно это не экстренный случай). Такое же состояние было и у меня, пока мне не попался в инете чертёж печи на отработанном масле.

За пару дней я собрал по чертежу печь, и первый пробный запуск меня поразил, с удовольствием слушал как она работает, но сразу обратил внимание - возле печи температура высокая, а в противоположном углу гаража прохладно. Так она проработала у меня в таком виде несколько дней, и я решил немного добавить своё, что по моему мнению повысит КПД. На верхнюю таблетку дополнительно наварил бак с лабиринтом (типа колодцы) и поставил вентилятор, первый запуск печи показал что я прав. Печь нагревается до 800 градусов , а на выходе из печи через лабиринт температура в среднем 90 градусов, и через короткое время во всём гараже равномерная температура. У нас в Казахстане зимой -35 не редкость, а норма, при этой температуре в гараже +15-+20 ( зависит в каком режиме топится печь, ну и конечно как утеплён гараж). Внимание: Применяемое масло не должно содержать воду или тосол. В противном случае возможно закипание воды совместно с маслом, вытеканием его из емкости печи и последующим воспламенением!!!

Та же печка с водяной рубашкой примерно на 100 - 120 литров объема системы.

Первоначальный мой вариант.

Переделал через несколько дней.

Вид печи с лабиринтом.

Полностью готовая.

На видео видно как печь работает

Как своими руками сделать из газового баллона печь длительного горения (бубафоня). Очень экономичная и простая печка.

Как говориться - “готовь сани летом, а телегу зимой”, это относится и к различным печкам. Лето пройдёт быстро, дождливая осень ещё быстрей, и опять перед многими встанет вопрос - какое отопление лучше сделать в гараж? Желательно чтобы печь была не сложной в изготовлении, поменьше был расход топлива, но при этом долго горела. И благодаря умельцу Афанасию (в инете ник bubafonja) такая печь появилась. В оригинале правда она сделана из 200 литровой бочки, и горит более суток, я же решил сделать объёмом поменьше, из газового баллона.

Состоит печь всего из трёх частей - бак, крышка, поршень. Пробная топка меня приятно удивила - около 10 часов она горела. Затапливается просто - как можно плотнее укладываешь дрова (можно обрезки ДСП, ветки, немного опилок, шишки) а на самом верху щепочки с бумагой как для растопки и поджигаешь, ставишь на место поршень и крышку.

Буквально через минут пять входит в рабочий режим, после этого всасывающую трубу можно немного прикрыть заслонкой. Вытяжная труба у меня 4 метра диаметром на 115мм.

Как своими руками сделать из газового баллона печь длительного горения (бубафоня). Очень экономичная и простая печка.

Как говориться - “готовь сани летом, а телегу зимой”, это относится и к различным печкам. Лето пройдёт быстро, дождливая осень ещё быстрей, и опять перед многими встанет вопрос - какое отопление лучше сделать в гараж? Желательно чтобы печь была не сложной в изготовлении, поменьше был расход топлива, но при этом долго горела. И благодаря умельцу Афанасию (в инете ник bubafonja) такая печь появилась. В оригинале правда она сделана из 200 литровой бочки, и горит более суток, я же решил сделать объёмом поменьше, из газового баллона.

Состоит печь всего из трёх частей - бак, крышка, поршень. Пробная топка меня приятно удивила - около 10 часов она горела. Затапливается просто - как можно плотнее укладываешь дрова (можно обрезки ДСП, ветки, немного опилок, шишки) а на самом верху щепочки с бумагой как для растопки и поджигаешь, ставишь на место поршень и крышку.

Буквально через минут пять входит в рабочий режим, после этого всасывающую трубу можно немного прикрыть заслонкой. Вытяжная труба у меня 4 метра диаметром на 115мм.

Конструкция кирпичной печи для бани каменки с нижним размещение водяного бака.

Вода в баке нагревается быстрее, так как он торцом выходит в топку, а с боков и снизу омывается горячи ми газами. Для укладки верхних кирпичей бак должен быть закрыт сверху на 2/3 длины. Для его закрытия можно пользоваться также стальной пластиной размером 270x270x5 мм. При открытой нижней заслонке дымовые газы попадают в дымовую трубу, минуя нижние дымообороты.

Поэтому после растопки печи, когда устанавливаются устойчивое горение и хорошая тяга, нижнюю заслонку необходимо закрыть. Камни и бак закрывают легкими съемными или откидными крышками из оцинкованной кровельной стали.

Рис.1. Кирпичная печь каменка с нижним размещением бака:

а - конструкция печи; б - разрез кладки 1 - дверка поддувала, 2- дверка топливника, 3 - чистка, 4 - бак, 5 - нижняя заслонка, 6 - верхняя заслонка, 7- колосниковая решетка, 8 - плита, 9 - камни.

Кладка перекрыши

При кладке перекрыши (верхней стенки) в целях обеспечения большей герметичности швов предпоследний ряд кирпичей необходимо сдвинуть относительно соседних рядов на ширину шва, а еще положить на предпоследний 18-й ряд перекрыши кусок кровельной стали размером 27x27 см. Для кладки требуется 230 шт. кирпичей.

Рис.2. Порядок кладки печи каменки с нижним размещением бака для воды.

Дымовая заслонка.

В качестве дымовой заслонки можно использовать стальную пластину размером 300x70x3 мм, установленную в направляющие желоба из металлических полосок.

Конструкция кирпичной печи для бани каменки с нижним размещение водяного бака.

Вода в баке нагревается быстрее, так как он торцом выходит в топку, а с боков и снизу омывается горячи ми газами. Для укладки верхних кирпичей бак должен быть закрыт сверху на 2/3 длины. Для его закрытия можно пользоваться также стальной пластиной размером 270x270x5 мм. При открытой нижней заслонке дымовые газы попадают в дымовую трубу, минуя нижние дымообороты.

Поэтому после растопки печи, когда устанавливаются устойчивое горение и хорошая тяга, нижнюю заслонку необходимо закрыть. Камни и бак закрывают легкими съемными или откидными крышками из оцинкованной кровельной стали.

Рис.1. Кирпичная печь каменка с нижним размещением бака:

а - конструкция печи; б - разрез кладки 1 - дверка поддувала, 2- дверка топливника, 3 - чистка, 4 - бак, 5 - нижняя заслонка, 6 - верхняя заслонка, 7- колосниковая решетка, 8 - плита, 9 - камни.

Кладка перекрыши

При кладке перекрыши (верхней стенки) в целях обеспечения большей герметичности швов предпоследний ряд кирпичей необходимо сдвинуть относительно соседних рядов на ширину шва, а еще положить на предпоследний 18-й ряд перекрыши кусок кровельной стали размером 27x27 см. Для кладки требуется 230 шт. кирпичей.

Рис.2. Порядок кладки печи каменки с нижним размещением бака для воды.

Дымовая заслонка.

В качестве дымовой заслонки можно использовать стальную пластину размером 300x70x3 мм, установленную в направляющие желоба из металлических полосок.

Конструкция кирпичной печи каменки для бани с верхним размещением бака для воды.

Объем камеры для камней и вместимость бака — по 40 л. Бак размещен на плите рядом с камнями. Скорость нагрева воды регулируется асбестовым картоном между баком и камнями.

Для ускорения нагрева картон укорачивают. Для ускорения нагрева камней в нижний слой засыпки добавляют чугунный или стальной лом. Используемая плита может быть сборной, например, из двух чугунных плит размером 47x19 см. Желательно, чтобы толщина плиты была не менее 10 мм. Для более полного использования тепла и нагрева печи снизу, в задней части кладки, выполнены дымообороты, образуемые путем разделения внутренней полости стальными пластинами на два канала (один опускной, другой подъемный).

Рис.1. Конструкция малогабаритной кирпичной печи каменки для бани с верхним размещением бака для воды:

конструкция; печи; б - разрез кладки: 1 - дверка поддувала, 2 - дверка топливника, 3 - чистка, 4 - бак, 5 - картон асбестовый, 6 - заслонка, 7 - колосниковая решетка, 8 - плита, 9 стальные пластины, 10 - камни.

Рис. 2. Кладка малогабаритной печи-каменки с верхним размещением бака для воды.

Пластины плотно прилегают друг к другу. Заделывают их в зазор между кирпичами. Пластину в 8-м ряду кладки загибают так, чтобы ее можно было заделать между кирпичами боковой стенки. В верхней части печи, за счет выступающих кирпичей, подъемный канал выполнен зигзагообразным. Выступающие части кирпичей создают завихрения дымовых газов и обеспечивают более полную теплоотдачу. В верхней части подъемного канала установлена заслонка. Камни и бак для воды закрывают легкой съемной крышкой из кровельной стали.

Конструкция кирпичной печи каменки для бани с верхним размещением бака для воды.

Объем камеры для камней и вместимость бака — по 40 л. Бак размещен на плите рядом с камнями. Скорость нагрева воды регулируется асбестовым картоном между баком и камнями.

Для ускорения нагрева картон укорачивают. Для ускорения нагрева камней в нижний слой засыпки добавляют чугунный или стальной лом. Используемая плита может быть сборной, например, из двух чугунных плит размером 47x19 см. Желательно, чтобы толщина плиты была не менее 10 мм. Для более полного использования тепла и нагрева печи снизу, в задней части кладки, выполнены дымообороты, образуемые путем разделения внутренней полости стальными пластинами на два канала (один опускной, другой подъемный).

Рис.1. Конструкция малогабаритной кирпичной печи каменки для бани с верхним размещением бака для воды:

конструкция; печи; б - разрез кладки: 1 - дверка поддувала, 2 - дверка топливника, 3 - чистка, 4 - бак, 5 - картон асбестовый, 6 - заслонка, 7 - колосниковая решетка, 8 - плита, 9 стальные пластины, 10 - камни.

Рис. 2. Кладка малогабаритной печи-каменки с верхним размещением бака для воды.

Пластины плотно прилегают друг к другу. Заделывают их в зазор между кирпичами. Пластину в 8-м ряду кладки загибают так, чтобы ее можно было заделать между кирпичами боковой стенки. В верхней части печи, за счет выступающих кирпичей, подъемный канал выполнен зигзагообразным. Выступающие части кирпичей создают завихрения дымовых газов и обеспечивают более полную теплоотдачу. В верхней части подъемного канала установлена заслонка. Камни и бак для воды закрывают легкой съемной крышкой из кровельной стали.

Конструкция печи каменки совмещенной с кухонной печью.

Конструкции печей многообразны. Сочетаться такие печи могут с печами-сушилками, варочными печами. Печь изготовлена из отходов листового железа. Верхняя часть топливника кухонной печи сообщена с зольником печи-каменки, которая топится также и со стороны кухни. В корпус печи-каменки вмонтированы открытые с обеих сторон жаровые трубы с камнями. На печь ставят бачок с кранами и трубками для подвода воды в жаровые трубы.

Для того, чтобы не получить тепловой ожог, полог закрыт металлическим экраном из кровельной стали. Эта баня быстродейственна.

Рис. 1, 2: Металлическая печь каменка непрерывного действия, совмещенная с кухонной печью:

а- совмещенная печь; б - схема применения печи: 1 - кухонная печь; 2 - дверка кухонной печи; 3 - жаровые трубы с каменной засыпкой внутри; 4 - печь-каменка; 5 - дверка каменки; 6 - баня; 7 - дымовая труба; 8 - кирпичная перегородка; 9 летняя кухня; 10 - экран из листовой стали; 11 - потолок; 12 - деревянное ограждение.

Отопление и недостатки печи данной конструкции.

Если топить кухонную печь нет необходимости, то дрова закладывают непосредственно в печь-каменку. Расход дров меньше, а нагревается баня еще быстрее.

Как и другие металлические печи-каменки непрерывного действия, печь не накапливает требуемого тепла. Она быстро нагревается, но и быстро охлаждается, поэтому надо постоянно подкладывать дрова. Необходимость непрерывной топки создает неудобства.

Конструкция печи каменки совмещенной с кухонной печью.

Конструкции печей многообразны. Сочетаться такие печи могут с печами-сушилками, варочными печами. Печь изготовлена из отходов листового железа. Верхняя часть топливника кухонной печи сообщена с зольником печи-каменки, которая топится также и со стороны кухни. В корпус печи-каменки вмонтированы открытые с обеих сторон жаровые трубы с камнями. На печь ставят бачок с кранами и трубками для подвода воды в жаровые трубы.

Для того, чтобы не получить тепловой ожог, полог закрыт металлическим экраном из кровельной стали. Эта баня быстродейственна.

Рис. 1, 2: Металлическая печь каменка непрерывного действия, совмещенная с кухонной печью:

а- совмещенная печь; б - схема применения печи: 1 - кухонная печь; 2 - дверка кухонной печи; 3 - жаровые трубы с каменной засыпкой внутри; 4 - печь-каменка; 5 - дверка каменки; 6 - баня; 7 - дымовая труба; 8 - кирпичная перегородка; 9 летняя кухня; 10 - экран из листовой стали; 11 - потолок; 12 - деревянное ограждение.

Отопление и недостатки печи данной конструкции.

Если топить кухонную печь нет необходимости, то дрова закладывают непосредственно в печь-каменку. Расход дров меньше, а нагревается баня еще быстрее.

Как и другие металлические печи-каменки непрерывного действия, печь не накапливает требуемого тепла. Она быстро нагревается, но и быстро охлаждается, поэтому надо постоянно подкладывать дрова. Необходимость непрерывной топки создает неудобства.

Конструкция и описание изготовления печи каменки для бани со встроенным баком для воды.

Размеры печи 50x60x80 см, высота топки 30-40 см, чтобы температура в парильне держалась на уровне 80 -100°, площадь парильни должна быть до 12 м2. Масса загружаемых камней 150 кг.

Повышение эффективности печи. Чтобы полностью использовать тепло, отводящий дымоход пропускают через каменную задвижку. Для ускорения нагревания камней поддон для них выполняют в виде бункера с наклонными стенками, омываемыми горячими дымовыми газами.

Наиболее удобны и практичны печи с двойными стенками, зазоры между ними используют в качестве емкости для горячей воды. К емкости можно подключить дополнительный бак с водой, установленный рядом с печью.

Рис.1. конструкция печи каменки со встроенным баком для воды:
а - каменка с одинарными стенками; б - каменка с боковой стенкой в виде бака для воды; в - каменка с баком для воды и воздушным зазором в стенке.

Печь с двойными стенками обогревает баню за счет конвекции воздуха. Для усиления конвекции стенки выполняют с воздушным зазором, открытым снизу и сверху

Конструкция и описание изготовления печи каменки для бани со встроенным баком для воды.

Размеры печи 50x60x80 см, высота топки 30-40 см, чтобы температура в парильне держалась на уровне 80 -100°, площадь парильни должна быть до 12 м2. Масса загружаемых камней 150 кг.

Повышение эффективности печи. Чтобы полностью использовать тепло, отводящий дымоход пропускают через каменную задвижку. Для ускорения нагревания камней поддон для них выполняют в виде бункера с наклонными стенками, омываемыми горячими дымовыми газами.

Наиболее удобны и практичны печи с двойными стенками, зазоры между ними используют в качестве емкости для горячей воды. К емкости можно подключить дополнительный бак с водой, установленный рядом с печью.

Рис.1. конструкция печи каменки со встроенным баком для воды:
а - каменка с одинарными стенками; б - каменка с боковой стенкой в виде бака для воды; в - каменка с баком для воды и воздушным зазором в стенке.

Печь с двойными стенками обогревает баню за счет конвекции воздуха. Для усиления конвекции стенки выполняют с воздушным зазором, открытым снизу и сверху

Компактная печь-каменка непрерывного действия может быть изготовлена из печи-прачки. В бак вместо воды загружают камни, а воду можно нагреть в ведре, установленном на камнях.

Печь-каменку можно соединить через дымовую трубу со стальной бочкой, заполненной камнями, в таком случае получится каменка с запасом тепла в камнях и нагретой водой.

Компактная печь-каменка непрерывного действия может быть изготовлена из печи-прачки. В бак вместо воды загружают камни, а воду можно нагреть в ведре, установленном на камнях.

Печь-каменку можно соединить через дымовую трубу со стальной бочкой, заполненной камнями, в таком случае получится каменка с запасом тепла в камнях и нагретой водой.

Печь имеет габариты 40 х 50 см, высота печи 75 см., что в парильном объеме в 10 м3 создает температуру в 140 градусов по Цельсию.

Особенности данной печи каменки:

Вторичный воздух поступает в верхнюю зону камеры сгорания через щели в корпусе, а дымовые газы поступают в каналы вокруг бункера для камней и выходят в дымоход через переднее отверстие. Печь имеет двойные боковые стенки, зазоры между ними являются каналами для нагрева и циркуляции воздуха.

Рис. 1. Схематический рисунок печи каменки на дровах:

1 - зольник; 2 - колосниковая решетка; 3 - топливник; 4, 5, 7 - дымоходы; 6 - камни; 8 - дымовая труба; 9 - щели для нагретого воздуха; 10 - водогрейная труба; 11 - корпус; 12 - глазок.

Рис.2. Печь каменка на дровах вид сверху.

Печь имеет габариты 40 х 50 см, высота печи 75 см., что в парильном объеме в 10 м3 создает температуру в 140 градусов по Цельсию.

Особенности данной печи каменки:

Вторичный воздух поступает в верхнюю зону камеры сгорания через щели в корпусе, а дымовые газы поступают в каналы вокруг бункера для камней и выходят в дымоход через переднее отверстие. Печь имеет двойные боковые стенки, зазоры между ними являются каналами для нагрева и циркуляции воздуха.

Рис. 1. Схематический рисунок печи каменки на дровах:

1 - зольник; 2 - колосниковая решетка; 3 - топливник; 4, 5, 7 - дымоходы; 6 - камни; 8 - дымовая труба; 9 - щели для нагретого воздуха; 10 - водогрейная труба; 11 - корпус; 12 - глазок.

Рис.2. Печь каменка на дровах вид сверху.

Конструкция малогабаритной кирпичной печи инженера Г. Русинова с водным теплообменником.

Площадь печи 3 кв.м., Тепловая мощность 18000 ккал/ч, или 21 Квт – этого вполне достаточно для отопления 2-х этажного дома площадью до 240 кв.м.

Самый трудоёмкий и ответственный узел - теплообменник В печи Русинова он состоит из четырех радиационных и двух конвекционных экранов.

Поясним, где они располагаются. На рисунках 1 и 2 показаны теплообменник в сборе, а на рисунках 3, 4, б, 6, 7, 8 и 9 - узлы и детали, необходимые для его сборки.

Видите две ёмкости - нижняя (прямоугольная) и верхняя (цилиндрическая) соединены множеством изогнутых и прямых труб. Это и есть теплообменник.

А теперь представим, что внутри его горят дрова. Излучаемое ими тепло поглощается тремя рядами вертикальных труб и нижней частью цилиндрической ёмкости - они и образуют четыре радиационных экрана. Кроме того, горячие газы при своем движении сначала вверх, а потом, обогнув стенку, вниз "омывают" всю поверхность цилиндрической ёмкости и ряд труб в задней части печи. Как видите, на своем пути они встречают два конвекционных экрана.

На рисунках цифрами показаны:

3 - общий вид прямоугольной ёмкости теплообменника (материал - стальной лист толщиной 5 мм), 4 - разметка отверстий на верхнем листе прямоугольной ёмкости, 10 - общий вид нижней топочной дверцы с двумя регуляторами подачи в топку воздуха (материал - стальной лист толщиной 2 мм), 12 - вид регулятора подачи в топку воздуха (материал - стальной диск диаметром 60 и толщиной 10 мм, стальной болт длиной 30 мм и гайка М8).

На рисунках цифрами показаны:
13 - общий вид колосниковой решетки (материал - стальной лист толщиной 2 и 5 мм), 14 - вертикальная передняя решётка (материал - стальной лист толщиной 5 мм, стальной стержень диаметром 10 и длиной 175 мм), 15 - общий вид совка и его развёртка (материал - стальной лист толщиной 0,5 и 5 мм).

Благодаря столь эффективно развитой поверхности и достигается максимально возможное поглощение тепла теплоносителем. Ну а само тепло внутри теплообменника, нагревая воду, заставляет ее циркулировать из нижней ёмкости по трубам вверх. Там она собирается в цилиндрической ёмкости, где температура ёе выравнивается.

А далее горячая вода (заметим, плотность ее ниже, чем у холодной) самостоятельно перемещается из цилиндрической ёмкости по трубам в батареи, размещенные в комнатах. Отдав тепло воздуху, вода охлаждается и возвращается в нижнюю ёмкость теплообменника. Далее все повторяется по замкнутому кругу. Достоинство очевидно. Ведь вода циркулирует по трубопроводам без участия насоса до тех пор, пока в топке горит огонь.

Разобрались? Тогда за дело. Все необходимые размеры, как и диаметр труб, толщина стальных листов - на рисунках и подрисуночных подписях. Обращаем лишь ваше внимание: старайтесь подогнать сопрягаемые швы с возможно меньшими зазорами. Готовые детали тщательно стыкуйте одну к одной, слегка прихватывайте сваркой. И лишь после того, как убедитесь, что работа выполнена аккуратно, приступайте к окончательной сборке. В готовом виде теплообменник должен выглядеть так, как показано на рисунке 2.

Но на этом работа с главным узлом печи не заканчивается.

Требуется испытать теплообменник на прочность - не дай бог горячая вода прорвет сварной шов. Сам автор проводил испытания так. Заварил нижнее входное отверстие трубы, затем доверху залил теплообменник водой, а выходное отверстие соединил с ёмкостью и, контролируя манометром, заполнил ее сжатым воздухом под давлением 1 МПа (10 кг/см2).

Если сварные швы сделаны качественно, испытания подтвердят их герметичность. Если же в отдельных местах сварных швов появятся капли, то воду из теплообменника надо слить и неплотные места вновь тщательно заварить.

Для работы печи место ее установки в доме значения не имеет. Главное, чтобы длина труб, связывающих её с батареями, оказалась как можно короче. Определяя место, надо, однако, обязательно учесть, что стенки печи, особенно дно, сильно нагреваются Поэтому в целях пожарной безопасности нижнюю часть печи необходимо хорошо изолировать от пола.

Издавна считалось, что возведение русской печи - это целое искусство, не всякому мастеру доступное. Для того, чтобы сложить печь Русинова, особых тайн знать не требуется. Заготовьте 300 огнеупорных кирпичей размером 240x120x60 мм и цемент марки 400. Из этого цемента и песчинок битого огнеупорного кирпича в соотношении 3:2 приготовьте связующий раствор. А саму кладку ведите по схеме, показанной на рисунке 1, не забывая следить, чтобы толщина связующего раствора между кирпичами не превышала 10 мм.

Когда связующий раствор, как говорят, схватится, с помощью сварки соедините печь с обогревательной системой дома, а дымоход - с печной трубой. Заполните печь водой и проведите пробный нагрев. Все нормально? Пусть же жар нового очага всегда согревает ваш дом в ненастную пору.

Г.Русинов

Конструкция малогабаритной кирпичной печи инженера Г. Русинова с водным теплообменником.

Площадь печи 3 кв.м., Тепловая мощность 18000 ккал/ч, или 21 Квт – этого вполне достаточно для отопления 2-х этажного дома площадью до 240 кв.м.

Самый трудоёмкий и ответственный узел - теплообменник В печи Русинова он состоит из четырех радиационных и двух конвекционных экранов.

Поясним, где они располагаются. На рисунках 1 и 2 показаны теплообменник в сборе, а на рисунках 3, 4, б, 6, 7, 8 и 9 - узлы и детали, необходимые для его сборки.

Видите две ёмкости - нижняя (прямоугольная) и верхняя (цилиндрическая) соединены множеством изогнутых и прямых труб. Это и есть теплообменник.

А теперь представим, что внутри его горят дрова. Излучаемое ими тепло поглощается тремя рядами вертикальных труб и нижней частью цилиндрической ёмкости - они и образуют четыре радиационных экрана. Кроме того, горячие газы при своем движении сначала вверх, а потом, обогнув стенку, вниз "омывают" всю поверхность цилиндрической ёмкости и ряд труб в задней части печи. Как видите, на своем пути они встречают два конвекционных экрана.

На рисунках цифрами показаны:

3 - общий вид прямоугольной ёмкости теплообменника (материал - стальной лист толщиной 5 мм), 4 - разметка отверстий на верхнем листе прямоугольной ёмкости, 10 - общий вид нижней топочной дверцы с двумя регуляторами подачи в топку воздуха (материал - стальной лист толщиной 2 мм), 12 - вид регулятора подачи в топку воздуха (материал - стальной диск диаметром 60 и толщиной 10 мм, стальной болт длиной 30 мм и гайка М8).

На рисунках цифрами показаны:
13 - общий вид колосниковой решетки (материал - стальной лист толщиной 2 и 5 мм), 14 - вертикальная передняя решётка (материал - стальной лист толщиной 5 мм, стальной стержень диаметром 10 и длиной 175 мм), 15 - общий вид совка и его развёртка (материал - стальной лист толщиной 0,5 и 5 мм).

Благодаря столь эффективно развитой поверхности и достигается максимально возможное поглощение тепла теплоносителем. Ну а само тепло внутри теплообменника, нагревая воду, заставляет ее циркулировать из нижней ёмкости по трубам вверх. Там она собирается в цилиндрической ёмкости, где температура ёе выравнивается.

А далее горячая вода (заметим, плотность ее ниже, чем у холодной) самостоятельно перемещается из цилиндрической ёмкости по трубам в батареи, размещенные в комнатах. Отдав тепло воздуху, вода охлаждается и возвращается в нижнюю ёмкость теплообменника. Далее все повторяется по замкнутому кругу. Достоинство очевидно. Ведь вода циркулирует по трубопроводам без участия насоса до тех пор, пока в топке горит огонь.

Разобрались? Тогда за дело. Все необходимые размеры, как и диаметр труб, толщина стальных листов - на рисунках и подрисуночных подписях. Обращаем лишь ваше внимание: старайтесь подогнать сопрягаемые швы с возможно меньшими зазорами. Готовые детали тщательно стыкуйте одну к одной, слегка прихватывайте сваркой. И лишь после того, как убедитесь, что работа выполнена аккуратно, приступайте к окончательной сборке. В готовом виде теплообменник должен выглядеть так, как показано на рисунке 2.

Но на этом работа с главным узлом печи не заканчивается.

Требуется испытать теплообменник на прочность - не дай бог горячая вода прорвет сварной шов. Сам автор проводил испытания так. Заварил нижнее входное отверстие трубы, затем доверху залил теплообменник водой, а выходное отверстие соединил с ёмкостью и, контролируя манометром, заполнил ее сжатым воздухом под давлением 1 МПа (10 кг/см2).

Если сварные швы сделаны качественно, испытания подтвердят их герметичность. Если же в отдельных местах сварных швов появятся капли, то воду из теплообменника надо слить и неплотные места вновь тщательно заварить.

Для работы печи место ее установки в доме значения не имеет. Главное, чтобы длина труб, связывающих её с батареями, оказалась как можно короче. Определяя место, надо, однако, обязательно учесть, что стенки печи, особенно дно, сильно нагреваются Поэтому в целях пожарной безопасности нижнюю часть печи необходимо хорошо изолировать от пола.

Издавна считалось, что возведение русской печи - это целое искусство, не всякому мастеру доступное. Для того, чтобы сложить печь Русинова, особых тайн знать не требуется. Заготовьте 300 огнеупорных кирпичей размером 240x120x60 мм и цемент марки 400. Из этого цемента и песчинок битого огнеупорного кирпича в соотношении 3:2 приготовьте связующий раствор. А саму кладку ведите по схеме, показанной на рисунке 1, не забывая следить, чтобы толщина связующего раствора между кирпичами не превышала 10 мм.

Когда связующий раствор, как говорят, схватится, с помощью сварки соедините печь с обогревательной системой дома, а дымоход - с печной трубой. Заполните печь водой и проведите пробный нагрев. Все нормально? Пусть же жар нового очага всегда согревает ваш дом в ненастную пору.

Г.Русинов

В этой статье я расскажу о том как правильно и грамотно установить печку для бани своими руками.

Процесс установки печи для бани

Печь в бане должна быть установлена на фундамент, который заливается примерно на 30-40 см вглубь земли. Высота выше от уровни земли определяется исходя из уровня пола в самой бане, и уровня топки.

Обратите внимание, в конструкции нашей печки был предусмотрен теплообменник для горячей воды в топочном отделении, для нагрева воды в баке, который находиться в моечной.

Сама печка устанавливается на фундамент, выкладывается кирпичом на глиняном растворе, затем выкладывается плиткой на термоклей.

топка выводиться наружу в предусмотренное за ранее технологическое отверстие в срубе. После чего отверстие закладывается красным кирпичом на глиняном растворе.

Теплообменник печки соединятся с бачком из нержавеющей стали находиться в моечном отделении) с помощью металлопластиковых труб (лично я предпочитаю только пресс соединения), а для уменьшения тепло потерь трубы оборачиваем вспененной теплоизоляцией.

Дымовую трубу устанавливаем в заранее подготовленное отверстие на потолке, которое изначально закрывается листом металла, с вырезом под трубу, (смотрите фото).

А также вывод самой трубы на крышу, сначала укладывается кровельный оцинкованный лист в котором аккуратно делается вырез под трубы с загибами, и только потом используем профлист для окончательной обработки крыши.

Александр Борисов, г. Самара

В этой статье я расскажу о том как правильно и грамотно установить печку для бани своими руками.

Процесс установки печи для бани

Печь в бане должна быть установлена на фундамент, который заливается примерно на 30-40 см вглубь земли. Высота выше от уровни земли определяется исходя из уровня пола в самой бане, и уровня топки.

Обратите внимание, в конструкции нашей печки был предусмотрен теплообменник для горячей воды в топочном отделении, для нагрева воды в баке, который находиться в моечной.

Сама печка устанавливается на фундамент, выкладывается кирпичом на глиняном растворе, затем выкладывается плиткой на термоклей.

топка выводиться наружу в предусмотренное за ранее технологическое отверстие в срубе. После чего отверстие закладывается красным кирпичом на глиняном растворе.

Теплообменник печки соединятся с бачком из нержавеющей стали находиться в моечном отделении) с помощью металлопластиковых труб (лично я предпочитаю только пресс соединения), а для уменьшения тепло потерь трубы оборачиваем вспененной теплоизоляцией.

Дымовую трубу устанавливаем в заранее подготовленное отверстие на потолке, которое изначально закрывается листом металла, с вырезом под трубу, (смотрите фото).

А также вывод самой трубы на крышу, сначала укладывается кровельный оцинкованный лист в котором аккуратно делается вырез под трубы с загибами, и только потом используем профлист для окончательной обработки крыши.

Александр Борисов, г. Самара

Как сделать самодельную печь - буржуйку.

В дополнение к статьям: Печь буржуйка своими руками и Печь буржуйка на дровах и газе хотелось бы еще описать простую конструкцию круглой печи буржуйки.

Как делалась самодельная круглая буржуйка

Печка делается из куска толстой трубы, в котором вырезаются отверстия под поддувало, дверку и дымоход с обратной стороны.

Между топкой и поддувалом вваривается лист металла, в котором предварительно высверливаться дырки диаметром 1-2 см, затем вваривается крышка снизу и ножки для установки печки.

Вверху из нескольких листов металла сооружаем что-то наподобие плиты, при этом чайник быстрее закипает, так как нагрев происходит не только снизу но и по бокам.

Александр Борисов, г. Самара

Как сделать самодельную печь - буржуйку.

В дополнение к статьям: Печь буржуйка своими руками и Печь буржуйка на дровах и газе хотелось бы еще описать простую конструкцию круглой печи буржуйки.

Как делалась самодельная круглая буржуйка

Печка делается из куска толстой трубы, в котором вырезаются отверстия под поддувало, дверку и дымоход с обратной стороны.

Между топкой и поддувалом вваривается лист металла, в котором предварительно высверливаться дырки диаметром 1-2 см, затем вваривается крышка снизу и ножки для установки печки.

Вверху из нескольких листов металла сооружаем что-то наподобие плиты, при этом чайник быстрее закипает, так как нагрев происходит не только снизу но и по бокам.

Александр Борисов, г. Самара

Настольная плавильная печь делается своими руками из простых и вполне доступных материалов: графита, слюды и асбестовой плитки. В связи с тем, что асбест по медицинским соображениям запрещен и становится редкостью, его можно заменить кафельной или цементной плиткой.

Размеры печи не являются строго определенными. Все зависит от мощности имеющейся электросети и выходного напряжения трансформатора. Чем больше выходное напряжение, тем шире должно быть расстояние между электродами. При тех размерах электропечи, что указаны на чертеже, достаточно подавать на электроды 25-30 вольт: печь разогревается в плавном режиме, но довольно интенсивно. В случае применения сварочного трансформатора промышленного образца, который обычно выдает 50-60 вольт, расстояние между электродами надо увеличить примерно вдвое, до 150-200 мм. В объеме печи, приведенном на чертеже (100х65х50 мм), можно расплавить 60-80 граммов, например, серебра, что считается уже неплохим результатом.

В качестве электродов для печи подходят щетки от мощного электромотора. Они удобны тем, что имеют хороший токоподводящий гибкий провод. Если нет возможности достать такие электроды, их несложно выпилить самому из куска графита, например, от использованного стержня-электрода, применяемого в дугоплавильных печах. В самодельном электроде надо лишь просверлить сбоку два отверстия диаметром 5-6 мм, вставить в них многожильный медный провод толщиной 5 мм и для уплотнения осторожно забить сюда еще подходящий гвоздь. На внутренней стороне электродов делается сетчатая насечка напильником - для улучшения контакта с порошком графита.

В качестве внутреннего футеровочного слоя стенок печи применяется слюда: благодаря своей слоистости она служит хорошим теплоизолирующим экраном. Наружные стенки дополнительно укрепляются асбестовой или цементной плиткой толщиной 5-10 мм. Для предельной простоты сборки стенки обвязываются мягкой медной или вязальной проволокой. Изолирующей подставкой для печи служит обычный кирпич; под низ укладывается еще эмалированный металлический поддон с бортиками.

Углеграфитовый порошок можно получать из отслуживших стержней с помощью грубого напильника или многолезвийной ножовки по металлу. Надо учесть, что в процессе плавки порошок графита все же постепенно выгорает и его надо периодически подсыпать.

Рис.1. Настольная плавильная печь:
1 - порошок углеграфита; 2 - место плавки металла; 3 - провод-обвязка корпуса печи; 4 - футеровка из слюды; 5 - плитка асбестовая; 6 - электрод углеграфитовый; 7 - провод токоподводящий.

Понижающий трансформатор на 25 вольт. Сетевая обмотка содержит 620 витков медного эмалированного проводя диаметром 1 мм. Понижающая обмотка содержит 70 витков провода прямоугольного сечения 4,2х2,8 мм в стекловолоконной изоляции.

Собранная печь подключается к трансформатору достаточно толстыми медными проводами (7-8 мм) с обязательной наружной изоляцией, чтобы избежать во время работы случайного короткого замыкания.

Готовую к работе печь вначале как следует прогревают, чтобы дать выгореть органическим включениям (обеспечив при этом соответствующую вентиляцию в помещении). В дальнейшем печь работает практически без выделения копоти и гари.

Плавку металлов проводят по следующей схеме. Вначале с помощью небольшой лопатки в середине печи в порошке делают лунку, кладут в нее первую порцию металла и закапывают. Если используемый лом разной величины, то сначала помещают самый крупный кусочек, и только после его расплавления добавляют мелкие части.

Чтобы убедиться, что металл расплавился, печь можно слегка покачать - поверхность порошка в этом случае также начинает колыхаться. После остывания металла его переворачивают и снова расплавляют. Так повторяется несколько раз, пока заготовка не примет более-менее шаровидную форму, свидетельствующую о качестве расплава.

Когда надо плавить мелкую стружку или опилки простых металлов, их засыпают прямо в лунку и плавят как обычно. Более драгоценный металл, с целью его сохранности, помещают в стеклянную ампулу из-под лекарства и плавят вместе с ней. Образовавшаяся у расплава корочка из стекла легко обсыпается при охлаждении в воде.

Легкоплавкие металлы - олово, алюминий и тому подобное - лучше помещать в железную чашечку. Для получения сплавов сначала кладут в порошок более тугоплавкий металл, а после его расплавления вводят легкоплавкий. Например: медь + олово; медь + алюминий.

Рис.2. Трансформатор и схема подключения плавильной печи.

В плавильной печи можно плавить олово, алюминий, железо, никель, медь, серебро, золото, палладий. После плавки полученные заготовки подлежат ковке. Их надо расклепывать на наковальне не спеша особенно вначале, небольшим молотком. И как можно чаще нагревать заготовку на газовой плите докрасна, затем остужать в холодной воде и снова расклепывать до нужных размеров.

Категорически нельзя плавить магний, свинец, кадмий, цинк и цинкосодержащие сплавы (цинковая латунь, мельхиор), а также серебряные контакты от различных типов реле, приборов, пускателей - в них содержится до 50% кадмия, который выгорает, образуя желтый ядовитый дым.

Если нет возможности приобрести мощный трансформатор, то его можно заменить составным. Для этого надо взять несколько менее мощных однотипных трансформаторов и параллельно соединить их выходные обмотки (при условии, что все они рассчитаны на одинаковое напряжение). Возможен и самодельный трансформатор. Он собирается из Г-образных пермалоевых пластин с внутренним сечением 60х32 мм. Его сетевая обмотка наматывается эмалированным проводом толщиной 1 мм и содержит 620 витков. Понижающая обмотка наматывается проводом прямоугольного сечения 4,2х2,8 мм и содержит 70 витков.

Что касается техники безопасности при работе с этой печью, то надо помнить, что сварочный трансформатор требует крайне осторожного обращения. Нельзя допустить, чтобы произошло короткое замыкание в проводах или между электродами в самой печи. Выключатель сети трансформатора должен располагаться рядом, чтобы в любую секунду его было удобно отключить. Нельзя также ни на минуту оставлять работающую печь без присмотра. Рядом всегда должна находиться емкость с водой, где остужаются горячие заготовки.

Настольная плавильная печь делается своими руками из простых и вполне доступных материалов: графита, слюды и асбестовой плитки. В связи с тем, что асбест по медицинским соображениям запрещен и становится редкостью, его можно заменить кафельной или цементной плиткой.

Размеры печи не являются строго определенными. Все зависит от мощности имеющейся электросети и выходного напряжения трансформатора. Чем больше выходное напряжение, тем шире должно быть расстояние между электродами. При тех размерах электропечи, что указаны на чертеже, достаточно подавать на электроды 25-30 вольт: печь разогревается в плавном режиме, но довольно интенсивно. В случае применения сварочного трансформатора промышленного образца, который обычно выдает 50-60 вольт, расстояние между электродами надо увеличить примерно вдвое, до 150-200 мм. В объеме печи, приведенном на чертеже (100х65х50 мм), можно расплавить 60-80 граммов, например, серебра, что считается уже неплохим результатом.

В качестве электродов для печи подходят щетки от мощного электромотора. Они удобны тем, что имеют хороший токоподводящий гибкий провод. Если нет возможности достать такие электроды, их несложно выпилить самому из куска графита, например, от использованного стержня-электрода, применяемого в дугоплавильных печах. В самодельном электроде надо лишь просверлить сбоку два отверстия диаметром 5-6 мм, вставить в них многожильный медный провод толщиной 5 мм и для уплотнения осторожно забить сюда еще подходящий гвоздь. На внутренней стороне электродов делается сетчатая насечка напильником - для улучшения контакта с порошком графита.

В качестве внутреннего футеровочного слоя стенок печи применяется слюда: благодаря своей слоистости она служит хорошим теплоизолирующим экраном. Наружные стенки дополнительно укрепляются асбестовой или цементной плиткой толщиной 5-10 мм. Для предельной простоты сборки стенки обвязываются мягкой медной или вязальной проволокой. Изолирующей подставкой для печи служит обычный кирпич; под низ укладывается еще эмалированный металлический поддон с бортиками.

Углеграфитовый порошок можно получать из отслуживших стержней с помощью грубого напильника или многолезвийной ножовки по металлу. Надо учесть, что в процессе плавки порошок графита все же постепенно выгорает и его надо периодически подсыпать.

Рис.1. Настольная плавильная печь:
1 - порошок углеграфита; 2 - место плавки металла; 3 - провод-обвязка корпуса печи; 4 - футеровка из слюды; 5 - плитка асбестовая; 6 - электрод углеграфитовый; 7 - провод токоподводящий.

Понижающий трансформатор на 25 вольт. Сетевая обмотка содержит 620 витков медного эмалированного проводя диаметром 1 мм. Понижающая обмотка содержит 70 витков провода прямоугольного сечения 4,2х2,8 мм в стекловолоконной изоляции.

Собранная печь подключается к трансформатору достаточно толстыми медными проводами (7-8 мм) с обязательной наружной изоляцией, чтобы избежать во время работы случайного короткого замыкания.

Готовую к работе печь вначале как следует прогревают, чтобы дать выгореть органическим включениям (обеспечив при этом соответствующую вентиляцию в помещении). В дальнейшем печь работает практически без выделения копоти и гари.

Плавку металлов проводят по следующей схеме. Вначале с помощью небольшой лопатки в середине печи в порошке делают лунку, кладут в нее первую порцию металла и закапывают. Если используемый лом разной величины, то сначала помещают самый крупный кусочек, и только после его расплавления добавляют мелкие части.

Чтобы убедиться, что металл расплавился, печь можно слегка покачать - поверхность порошка в этом случае также начинает колыхаться. После остывания металла его переворачивают и снова расплавляют. Так повторяется несколько раз, пока заготовка не примет более-менее шаровидную форму, свидетельствующую о качестве расплава.

Когда надо плавить мелкую стружку или опилки простых металлов, их засыпают прямо в лунку и плавят как обычно. Более драгоценный металл, с целью его сохранности, помещают в стеклянную ампулу из-под лекарства и плавят вместе с ней. Образовавшаяся у расплава корочка из стекла легко обсыпается при охлаждении в воде.

Легкоплавкие металлы - олово, алюминий и тому подобное - лучше помещать в железную чашечку. Для получения сплавов сначала кладут в порошок более тугоплавкий металл, а после его расплавления вводят легкоплавкий. Например: медь + олово; медь + алюминий.

Рис.2. Трансформатор и схема подключения плавильной печи.

В плавильной печи можно плавить олово, алюминий, железо, никель, медь, серебро, золото, палладий. После плавки полученные заготовки подлежат ковке. Их надо расклепывать на наковальне не спеша особенно вначале, небольшим молотком. И как можно чаще нагревать заготовку на газовой плите докрасна, затем остужать в холодной воде и снова расклепывать до нужных размеров.

Категорически нельзя плавить магний, свинец, кадмий, цинк и цинкосодержащие сплавы (цинковая латунь, мельхиор), а также серебряные контакты от различных типов реле, приборов, пускателей - в них содержится до 50% кадмия, который выгорает, образуя желтый ядовитый дым.

Если нет возможности приобрести мощный трансформатор, то его можно заменить составным. Для этого надо взять несколько менее мощных однотипных трансформаторов и параллельно соединить их выходные обмотки (при условии, что все они рассчитаны на одинаковое напряжение). Возможен и самодельный трансформатор. Он собирается из Г-образных пермалоевых пластин с внутренним сечением 60х32 мм. Его сетевая обмотка наматывается эмалированным проводом толщиной 1 мм и содержит 620 витков. Понижающая обмотка наматывается проводом прямоугольного сечения 4,2х2,8 мм и содержит 70 витков.

Что касается техники безопасности при работе с этой печью, то надо помнить, что сварочный трансформатор требует крайне осторожного обращения. Нельзя допустить, чтобы произошло короткое замыкание в проводах или между электродами в самой печи. Выключатель сети трансформатора должен располагаться рядом, чтобы в любую секунду его было удобно отключить. Нельзя также ни на минуту оставлять работающую печь без присмотра. Рядом всегда должна находиться емкость с водой, где остужаются горячие заготовки.

Печь буржуйка на дровах и газе своими руками.
Конструкция печи буржуйка для отопления с помощью газа и дров с более высоким коэффициентом полезного действия. Очень экономичный вариант отопления небольшого дачного дома в осенний и зимний период.

В последнее время очень часто предпочитаю жить на даче в дали от города, но если в летнее время на улице тепло и комфортно, то осень и зимой очень холодно, конечно можно использовать для обогрева помещения какой-нибудь масляный радиатор или ТЭН, но не у всех на дачах в зимнее время есть свет. у меня слава богу такое имеется.

Несколько лет назад я использовал для отопления дома печь буржуйку, которую сварил на даче из подручного металла своими руками за пару дней. (Подробнее описано в статье: Печь буржуйка своими руками

Но заготовка дров на зиму для отопления и топки бани оказалось проблемой, поэтому и решил немного доработать печку буржуйку для отопления под газ и дрова.

Так как я использовал для изготовления уже готовую печку буржуйку сваренную ранее, пришлось отрезать верхнюю часть печки с помощью болгарки.

Стенки печки обложены керамическим кирпичом (они дольше сохраняют тепло) и закреплены по краям с помощью металлических уголков.

Затем верхнюю часть крыши заварил обратно.

Просверлил внизу печки отверстия и вырезал дырку под газовую горелку, установил инфракрасную газовую с помощью саморезов.

Конструкция получилась очень тяжелой ( установку производили втроем).

До монтажа подготовили в повешении отверстие в стене под дымоход и установили печку на деревянные подкладки.

Установили и заварили трубу (в трубе предусмотрели задвижку, как же без нее).

Отверстие между трубой и стеной заделал раствором из глины которую перемешал с крошкой минеральной ваты, затем с внутренней стороны закрыл куском листового металла.

В дверки просверлили несколько дырочек под поддувало

Запуск печки буржуйки

1) Открываем задвижку (задвижкой регулируем уровень тяги, а также КПД печки);

2) Открываем немножко на баллоне редуктор подачи газа;

3) Поджигаем спичкой, для этого достаточно, бросить горящую спичку на горелку;

4) Регулируем мощность подачи редуктором.

Если же решаем затопить печку с помощью дров, закрываем газовую горелку куском листового металла и топим дровами.

При температуре окружающего воздуха ~ - 15 градусов по Цельсию, (стены дома выполнены в 1 кирпич, и утеплены с помощью минеральной ваты типа Роквул, толщина 5 см с внутренней стороны, площадь примерно 16 кв.м.) на месяц хватает одного баллона газа 40 литров, по нынешним ценам 2011 года это 12 руб * 40 литров = 480 рублей.

Александр Борисов, г. Самара

Печь буржуйка на дровах и газе своими руками.
Конструкция печи буржуйка для отопления с помощью газа и дров с более высоким коэффициентом полезного действия. Очень экономичный вариант отопления небольшого дачного дома в осенний и зимний период.

В последнее время очень часто предпочитаю жить на даче в дали от города, но если в летнее время на улице тепло и комфортно, то осень и зимой очень холодно, конечно можно использовать для обогрева помещения какой-нибудь масляный радиатор или ТЭН, но не у всех на дачах в зимнее время есть свет. у меня слава богу такое имеется.

Несколько лет назад я использовал для отопления дома печь буржуйку, которую сварил на даче из подручного металла своими руками за пару дней. (Подробнее описано в статье: Печь буржуйка своими руками

Но заготовка дров на зиму для отопления и топки бани оказалось проблемой, поэтому и решил немного доработать печку буржуйку для отопления под газ и дрова.

Так как я использовал для изготовления уже готовую печку буржуйку сваренную ранее, пришлось отрезать верхнюю часть печки с помощью болгарки.

Стенки печки обложены керамическим кирпичом (они дольше сохраняют тепло) и закреплены по краям с помощью металлических уголков.

Затем верхнюю часть крыши заварил обратно.

Просверлил внизу печки отверстия и вырезал дырку под газовую горелку, установил инфракрасную газовую с помощью саморезов.

Конструкция получилась очень тяжелой ( установку производили втроем).

До монтажа подготовили в повешении отверстие в стене под дымоход и установили печку на деревянные подкладки.

Установили и заварили трубу (в трубе предусмотрели задвижку, как же без нее).

Отверстие между трубой и стеной заделал раствором из глины которую перемешал с крошкой минеральной ваты, затем с внутренней стороны закрыл куском листового металла.

В дверки просверлили несколько дырочек под поддувало

Запуск печки буржуйки

1) Открываем задвижку (задвижкой регулируем уровень тяги, а также КПД печки);

2) Открываем немножко на баллоне редуктор подачи газа;

3) Поджигаем спичкой, для этого достаточно, бросить горящую спичку на горелку;

4) Регулируем мощность подачи редуктором.

Если же решаем затопить печку с помощью дров, закрываем газовую горелку куском листового металла и топим дровами.

При температуре окружающего воздуха ~ - 15 градусов по Цельсию, (стены дома выполнены в 1 кирпич, и утеплены с помощью минеральной ваты типа Роквул, толщина 5 см с внутренней стороны, площадь примерно 16 кв.м.) на месяц хватает одного баллона газа 40 литров, по нынешним ценам 2011 года это 12 руб * 40 литров = 480 рублей.

Александр Борисов, г. Самара

Конструкция небольшой доработки кирпичной печи позволяющей начать обогрев помещения немного пораньше и экономить до 1/3 дров.

Кто имеет дом с печным отоплением, знает, что, когда затапливают печь, температура внутри здания резко понижается и в комнате становится холодновато.

И прежде чем комната нагреется до необходимой температуры, иной раз проходит не один час. Понижение температуры после розжига печи объясняется просто.

Когда открывают перед розжигом дров заслонки печи, появляется тяга и необходимый для горения дров воздух поступает из комнаты. В комнате создается пониженное давление, и холодный воздух с улицы через щели, окна, стены и двери просачивается в комнату, и температура внутри дома падает.

Кирпичная печь - сооружение с низким КПД. Прежде чем нагревать, она, естественно, сама должна основательно прогреться. А она нагревается медленно.

Для того чтобы печь не забирала воздух из комнаты, подводим к ней воздух из подвала.

От поддувала выводим через пол трубу в неотапливаемый подвал. На трубе делаем задвижку.

Рис.1. Экономная печь своими руками:

1 - топка, 2 - поддувало, 3- задвижка, 4 - искрогаситель.

Все щели в дверцах, духовке, металлической плите тщательно промазываем.

Конструкция такой печки позволяет ей через 10 минут после розжига дров начать поднимать температуру в комнате, и позволяет экономить 1/3 дров

Конструкция небольшой доработки кирпичной печи позволяющей начать обогрев помещения немного пораньше и экономить до 1/3 дров.

Кто имеет дом с печным отоплением, знает, что, когда затапливают печь, температура внутри здания резко понижается и в комнате становится холодновато.

И прежде чем комната нагреется до необходимой температуры, иной раз проходит не один час. Понижение температуры после розжига печи объясняется просто.

Когда открывают перед розжигом дров заслонки печи, появляется тяга и необходимый для горения дров воздух поступает из комнаты. В комнате создается пониженное давление, и холодный воздух с улицы через щели, окна, стены и двери просачивается в комнату, и температура внутри дома падает.

Кирпичная печь - сооружение с низким КПД. Прежде чем нагревать, она, естественно, сама должна основательно прогреться. А она нагревается медленно.

Для того чтобы печь не забирала воздух из комнаты, подводим к ней воздух из подвала.

От поддувала выводим через пол трубу в неотапливаемый подвал. На трубе делаем задвижку.

Рис.1. Экономная печь своими руками:

1 - топка, 2 - поддувало, 3- задвижка, 4 - искрогаситель.

Все щели в дверцах, духовке, металлической плите тщательно промазываем.

Конструкция такой печки позволяет ей через 10 минут после розжига дров начать поднимать температуру в комнате, и позволяет экономить 1/3 дров

У любителей путешествовать имеется множество приспособлений для приготовления горячей пищи в походных условиях (примусы, паяльные лампы, переносные печки и т.д.). Для их работы необходим запас жидкого топлива или дров. Первое - небезопасно хранить, а дров в горах или в степном безлесье не сыщешь.

Для альпинистов и туристов, охотников и рыболовов предлагаю простую и удобную в эксплуатации печку, не нуждающуюся в традиционном топливе. Такая мини-печка и несколько пачек сухого горючего в рюкзаке много места не займут.Походный очаг собирается из отходов листовых металлов (дюралюминий, сталь и т.д. ) Конфигурации дна и стенки печки повторяют форму используемой посуды, с зазором от стенок 20 - 30 мм.

Решеткой для установки посуды служит несколько отрезков стальных прутьев диаметром 3,5 (можно и другие, тогда не забудьте просверлить соответствующие отверстия в корпусе печки) и длиной на 15 - 30 мм больше диаметра печки. При подготовке очага к работе прутья продевают через отверстия, просверленные на расстоянии 80 - 90 мм от ее дна в противоположных стенках.

Рис.1. Переносная печь для туриста:

1 - корпус печки (дюралюминий s1, под размер котелка), 2 - автономное днище корпуса (дюралюминий s1), 3 -сухое горючее, 4 - прут решётки (стальной стержень диаметром 3.5, 4 шт.), 5 - котелок.

Конструкция печки показана на рисунке Размеры даны под стандартный армейский котелок В походном положении прутья решетки вынимаются и котелок помещается внутри корпуса В результате очаг занимает места не намного больше посуды для приготовления пищи Пространство между стенками печки и котелка заполняется снаряжением (прутьями решётки, топливом, снастями и т.д. )

Конструкцию можно доработать, снабдив ее откидными ножками и поддоном для укладки горючего, а еще - сделать двойную стенку с теплоизоляцией, откидную решетку для установки посуды и др.

Конфигурация и размеры печки изменяются в зависимости от используемой посуды. Но схему устройства необходимо сохранить. Пламя должно проходить снизу посуды и далее между стенками посуды и печки, что обеспечивает быстрый нагрев и надежное горение даже при сильном ветре. Эту удобную печку я эксплуатирую много лет при любых погодных условиях.

В. Лобавнов, Черкассы
МК 02 2008

У любителей путешествовать имеется множество приспособлений для приготовления горячей пищи в походных условиях (примусы, паяльные лампы, переносные печки и т.д.). Для их работы необходим запас жидкого топлива или дров. Первое - небезопасно хранить, а дров в горах или в степном безлесье не сыщешь.

Для альпинистов и туристов, охотников и рыболовов предлагаю простую и удобную в эксплуатации печку, не нуждающуюся в традиционном топливе. Такая мини-печка и несколько пачек сухого горючего в рюкзаке много места не займут.Походный очаг собирается из отходов листовых металлов (дюралюминий, сталь и т.д. ) Конфигурации дна и стенки печки повторяют форму используемой посуды, с зазором от стенок 20 - 30 мм.

Решеткой для установки посуды служит несколько отрезков стальных прутьев диаметром 3,5 (можно и другие, тогда не забудьте просверлить соответствующие отверстия в корпусе печки) и длиной на 15 - 30 мм больше диаметра печки. При подготовке очага к работе прутья продевают через отверстия, просверленные на расстоянии 80 - 90 мм от ее дна в противоположных стенках.

Рис.1. Переносная печь для туриста:

1 - корпус печки (дюралюминий s1, под размер котелка), 2 - автономное днище корпуса (дюралюминий s1), 3 -сухое горючее, 4 - прут решётки (стальной стержень диаметром 3.5, 4 шт.), 5 - котелок.

Конструкция печки показана на рисунке Размеры даны под стандартный армейский котелок В походном положении прутья решетки вынимаются и котелок помещается внутри корпуса В результате очаг занимает места не намного больше посуды для приготовления пищи Пространство между стенками печки и котелка заполняется снаряжением (прутьями решётки, топливом, снастями и т.д. )

Конструкцию можно доработать, снабдив ее откидными ножками и поддоном для укладки горючего, а еще - сделать двойную стенку с теплоизоляцией, откидную решетку для установки посуды и др.

Конфигурация и размеры печки изменяются в зависимости от используемой посуды. Но схему устройства необходимо сохранить. Пламя должно проходить снизу посуды и далее между стенками посуды и печки, что обеспечивает быстрый нагрев и надежное горение даже при сильном ветре. Эту удобную печку я эксплуатирую много лет при любых погодных условиях.

В. Лобавнов, Черкассы
МК 02 2008

Полив огорода на садовом участке можно решить без особых хлопот. Потребуется 200-литровая стальная бочка (см. рис.), под ней устраивается дровяная печь или ставится паяльная лампа, примус. В нижней части бочки врезан патрубок с краном так, чтобы после слива в бочке всегда оставалось до 300 г воды. В резьбовой пробке, закрывающей бочку сверху, просверлите отверстие и плотно вставьте резиновый шланг. Второй конец шланга закройте сетчатой насадкой и опустите в водоем или речку.

Теперь приведем насос в действие. На дно бочки налейте воды до уровня плотно закрытого крана. Под бочкой разведите огонь. Вскоре вода полностью выкипит. Пар вытеснит воздух по шлангу в водоем. Когда пузыри воздуха перестанут выходить из фильтра, огонь гасят. Стенки бочки начнут интенсивно охлаждаться, давление внутри упадет, и вода из водоема по шлангу станет засасываться в бочку.

Рис.1. конструкция печи водокачки.

Опыт эксплуатации показывает, что при подъеме воды с глубины до 6 м при диаметре шланга 40 мм бочка примерно на треть заполняется за 20 мин. Чтобы вода закипала быстрее, бочку можно обернуть мешковиной, пропитанной глиной.

Левша 05, 06 1993

Полив огорода на садовом участке можно решить без особых хлопот. Потребуется 200-литровая стальная бочка (см. рис.), под ней устраивается дровяная печь или ставится паяльная лампа, примус. В нижней части бочки врезан патрубок с краном так, чтобы после слива в бочке всегда оставалось до 300 г воды. В резьбовой пробке, закрывающей бочку сверху, просверлите отверстие и плотно вставьте резиновый шланг. Второй конец шланга закройте сетчатой насадкой и опустите в водоем или речку.

Теперь приведем насос в действие. На дно бочки налейте воды до уровня плотно закрытого крана. Под бочкой разведите огонь. Вскоре вода полностью выкипит. Пар вытеснит воздух по шлангу в водоем. Когда пузыри воздуха перестанут выходить из фильтра, огонь гасят. Стенки бочки начнут интенсивно охлаждаться, давление внутри упадет, и вода из водоема по шлангу станет засасываться в бочку.

Рис.1. конструкция печи водокачки.

Опыт эксплуатации показывает, что при подъеме воды с глубины до 6 м при диаметре шланга 40 мм бочка примерно на треть заполняется за 20 мин. Чтобы вода закипала быстрее, бочку можно обернуть мешковиной, пропитанной глиной.

Левша 05, 06 1993

Самодельную печь каменку, можно составить из двух старых стальных бочек. В одной устраивается топливник с поддувалом и баком для воды, в другой - каменка, отапливающая помещение и дающая пар, если обливать водой нагретые камни.

Устройство самодельной печи-каменки

Внизу поддувало, под ним колосниковая решетка, выше - сам топливник. В бочку вставляется бак. Чтобы тепло использовалось рационально, в середине бочки проделывают отверстие и крепят патрубок. К нему подключают вторую бочку, патрубок которой расположен у самого дна, чтобы эта бочка удерживалась на нужном уровне, ее ставят на подставку. Сбоку в ней прорезают отверстие, закрываемое крышкой. Через это отверстие бочка заполняется камнями. В верхнем торце бочки делается отверстие для укрепления патрубка, на который надеваются рукава трубы диаметром 100-120 мм.

Помимо прямого назначения печь-каменка может служить и сушилкой. Для этого камней кладут немного меньше, отверстие для дверки увеличивают, внутри с двух сторон крепят направляющие уголки, по которым вдвигают в бочку-сушилку противни с продуктами.

Сушилка квадратной или прямоугольной формы (на рисунке В) удобнее. К ней легче крепить направляющие уголки. Отверстие для закладки противней делается во всю ее ширину. Такая же и дверка.

Сушилку можно сделать со своим топливником (на рисунке Г), но можно выполнить и комбинированной, приставив к первой бочке с помощью патрубка нагреватель.

Рис.1, 2. Конструкция самодельной печи-каменка:

А - общий вид, Б - разрез печи, В - каменка с сушильной камерой, Г - каменка с самостоятельной топкой;

1 - поддувало, 2 - топливник, 3 - кожух, 4 - бак, 5 - патрубок, 6 - дверка в каменку, 7 - камни, 8 - сушилка.

А. М. Шепелев

Самодельную печь каменку, можно составить из двух старых стальных бочек. В одной устраивается топливник с поддувалом и баком для воды, в другой - каменка, отапливающая помещение и дающая пар, если обливать водой нагретые камни.

Устройство самодельной печи-каменки

Внизу поддувало, под ним колосниковая решетка, выше - сам топливник. В бочку вставляется бак. Чтобы тепло использовалось рационально, в середине бочки проделывают отверстие и крепят патрубок. К нему подключают вторую бочку, патрубок которой расположен у самого дна, чтобы эта бочка удерживалась на нужном уровне, ее ставят на подставку. Сбоку в ней прорезают отверстие, закрываемое крышкой. Через это отверстие бочка заполняется камнями. В верхнем торце бочки делается отверстие для укрепления патрубка, на который надеваются рукава трубы диаметром 100-120 мм.

Помимо прямого назначения печь-каменка может служить и сушилкой. Для этого камней кладут немного меньше, отверстие для дверки увеличивают, внутри с двух сторон крепят направляющие уголки, по которым вдвигают в бочку-сушилку противни с продуктами.

Сушилка квадратной или прямоугольной формы (на рисунке В) удобнее. К ней легче крепить направляющие уголки. Отверстие для закладки противней делается во всю ее ширину. Такая же и дверка.

Сушилку можно сделать со своим топливником (на рисунке Г), но можно выполнить и комбинированной, приставив к первой бочке с помощью патрубка нагреватель.

Рис.1, 2. Конструкция самодельной печи-каменка:

А - общий вид, Б - разрез печи, В - каменка с сушильной камерой, Г - каменка с самостоятельной топкой;

1 - поддувало, 2 - топливник, 3 - кожух, 4 - бак, 5 - патрубок, 6 - дверка в каменку, 7 - камни, 8 - сушилка.

А. М. Шепелев

На этой самодельной печке быстро закипает вода, варится или запаривается корм для скота. Топлива при этом требуется гораздо меньше, чем для других подобных печей. Она может быть переносной или стационарной.

Конструкция печи показана на рисунке 2, В кожух, выполненный из кровельной стали, вставляются оцинкованный или эмалированный конусообразный бак с крышкой. К печке присоединяется труба диаметром 100 мм наподобие самоварной, с ветрогасителем. Труба надевается на патрубок кармана, а он крепится сбоку кожуха заклепками. В кожухе под карман прорезается отверстие. С двух сторон кожуха крепят две ручки для возможной переноски печи, устанавливаемой на ножках. Размер дверки - 150 x170 мм. Под дверкой топливника крепится зольник.

На дно кожуха укладывается поддон с отверстиями, который служит колосниковой решеткой и предохраняет дно от быстрого прогорания. Для этой же цели на поддон помещается вставка, диаметр которой на 20 мм меньше внутреннего диаметра кожуха. Во вставке строго против дверки расположено равное ей отверстие.

Бак может быть с ручками или без них. Если с ручками - измеряют его диаметр на 20 мм ниже ручек и по этому диаметру делают кожух. Если бак без ручек, то, отступив от верхней кромки бортов на 70 -100 мм, измеряют его диаметр. В кожух из кровельной стали бак должен входить плотно: тогда горячие газы не просачиваются в этих местах, а нагревают бак внутри кожуха.

Бак изготавливается из оцинкованной стали или алюминия. Первый пригоден только для нагревания воды или кипячения белья. В последнем случае на дно бака надо положить поддон с отверстиями из -оцинкованной стали, алюминия или дерева, чтобы белье не подгорело.

Кожух может быть составным, из нескольких листов, которые скрепляют в закрой сваркой или заклепками.

Топочное отверстие устраивается в 47 мм от дна кожуха. Дверка должна быть на 10 мм больше топочного отверстия по длине и ширине. Под топкой для подачи воздуха под поддон делают 4 отверстия 0 15 мм.

Можно изготовить кожух и из более толстого металла - для долговечности, но верхняя часть его выполняется круглой, чтобы между ним и баком практически не оставалось зазора.

Рис. 1. Печь-скороварка своими руками:
(Л - общий вид, Б - вид спереди, В вид сбоку, Г - вариант с конусообразным кожухом):

1 - кожух, 2 - конусообразный бак, 3 - труба 4 - карман с патрубками, 5 - ручка, 6 - ножки, 7 - зольник, 8 - дверка топливника, 9 - поддон, 10 - вставка, 11 - отверстия поддувала.

Если нельзя купить или изготовить конусообразный бак, используют прямой или большую кастрюлю: тогда кожух делают конусообразным. Может он быть и прямым, но для этого верх его накрывают крышкой с отверстием, куда вставляется кастрюля с ручками или другая посудина.

Печь такой конструкции иногда складывают из кирпича, глинобита или глинобетона. Устанавливается она стационарно, под навесом. Со временем глинобитная или глинобетонная печь обжигается изнутри - образуется твердый черепок- керамика. При правильном уходе такая печь служит длительное время.

На этой самодельной печке быстро закипает вода, варится или запаривается корм для скота. Топлива при этом требуется гораздо меньше, чем для других подобных печей. Она может быть переносной или стационарной.

Конструкция печи показана на рисунке 2, В кожух, выполненный из кровельной стали, вставляются оцинкованный или эмалированный конусообразный бак с крышкой. К печке присоединяется труба диаметром 100 мм наподобие самоварной, с ветрогасителем. Труба надевается на патрубок кармана, а он крепится сбоку кожуха заклепками. В кожухе под карман прорезается отверстие. С двух сторон кожуха крепят две ручки для возможной переноски печи, устанавливаемой на ножках. Размер дверки - 150 x170 мм. Под дверкой топливника крепится зольник.

На дно кожуха укладывается поддон с отверстиями, который служит колосниковой решеткой и предохраняет дно от быстрого прогорания. Для этой же цели на поддон помещается вставка, диаметр которой на 20 мм меньше внутреннего диаметра кожуха. Во вставке строго против дверки расположено равное ей отверстие.

Бак может быть с ручками или без них. Если с ручками - измеряют его диаметр на 20 мм ниже ручек и по этому диаметру делают кожух. Если бак без ручек, то, отступив от верхней кромки бортов на 70 -100 мм, измеряют его диаметр. В кожух из кровельной стали бак должен входить плотно: тогда горячие газы не просачиваются в этих местах, а нагревают бак внутри кожуха.

Бак изготавливается из оцинкованной стали или алюминия. Первый пригоден только для нагревания воды или кипячения белья. В последнем случае на дно бака надо положить поддон с отверстиями из -оцинкованной стали, алюминия или дерева, чтобы белье не подгорело.

Кожух может быть составным, из нескольких листов, которые скрепляют в закрой сваркой или заклепками.

Топочное отверстие устраивается в 47 мм от дна кожуха. Дверка должна быть на 10 мм больше топочного отверстия по длине и ширине. Под топкой для подачи воздуха под поддон делают 4 отверстия 0 15 мм.

Можно изготовить кожух и из более толстого металла - для долговечности, но верхняя часть его выполняется круглой, чтобы между ним и баком практически не оставалось зазора.

Рис. 1. Печь-скороварка своими руками:
(Л - общий вид, Б - вид спереди, В вид сбоку, Г - вариант с конусообразным кожухом):

1 - кожух, 2 - конусообразный бак, 3 - труба 4 - карман с патрубками, 5 - ручка, 6 - ножки, 7 - зольник, 8 - дверка топливника, 9 - поддон, 10 - вставка, 11 - отверстия поддувала.

Если нельзя купить или изготовить конусообразный бак, используют прямой или большую кастрюлю: тогда кожух делают конусообразным. Может он быть и прямым, но для этого верх его накрывают крышкой с отверстием, куда вставляется кастрюля с ручками или другая посудина.

Печь такой конструкции иногда складывают из кирпича, глинобита или глинобетона. Устанавливается она стационарно, под навесом. Со временем глинобитная или глинобетонная печь обжигается изнутри - образуется твердый черепок- керамика. При правильном уходе такая печь служит длительное время.

Конструкции самодельных металлических печей типа: «Буржуйка» для обогрева дачного домика в осеннее время. Изготовить такую самодельную печь может каждый.

Печки буржуйки - это небольшие, простые по устройству печи имеют разную конструкцию и применяются для различных нужд. Целиком металлические, отопительные, изготавливаются из листовой стали. Они делятся на простые и каркасные. У первых - корпус образован самим листом, у вторых - под ним, как под рубашкой, скрывается рама - стальной каркас. Последние более удобны для самостоятельного изготовления. Металлические печи бывают круглой, квадратной, прямоугольной формы.

Печи из кровельной стали годятся лишь как временные: они быстро прогорают. Для предохранения корпуса от прогорания и для повышения теплоотдачи его с внутренней стороны футеруют - облицовывают кирпичом в четверть или в половину; можно сделать то же глинобитом или глинобетоном. Глинобит - очень "густая глина, с трудом разминаемая руками; глинобетон - тот же глинобит, но с добавкой мелкой кирпичной щебенки.

Футерованные печи нагреваются медленнее, но и дольше держат тепло. Следует напомнить, что раньше в сельской местности изготовлялось много печей из глинобита и они служили десятками лет.

Футеровка печей может быть разной толщины: от 10 до 120 мм. До 70 мм ее целесообразнее выполнять из глинобита или глинобетона, свыше - из кирпича.

Все печи требуют особо строгого соблюдения противопожарных мер. Следует напомнить, что металлические нагреваются очень сильно, часто докрасна. Ставить их надо как можно дальше от легковоспламеняющихся предметов - на расстоянии 1000 мм.
Близко расположенные, легко загорающиеся перегородки оштукатуривают слоем известкового, известково-Гипсового или цементного раствора толщиной не менее 20 мм, по войлоку, обитому дранью или частой металлической сеткой. Вместо штукатурки иногда облицовывают те же поверхности по войлоку кирпичом.
Во избежание возгорания пола перед каждой печью крепится так называемый предтопочный лист из кровельной стали размером 500 х 700 мм. Укладывается он по войлоку, пропитанному глиняным раствором. Делают это так. Выкроенную из листа заготовку окрашивают с двух сторон масляной краской, сушат. Войлок смачивают в сметанообразном глиняном растворе (он защитит войлок от перегревания, а также от моли), укладывают на предтопочный лист, хорошо просушивают. Затем полученный «бутерброд» осторожно укладывают под топливником печи металлом, вверх и прибивают к полу гвоздями.

Независимо от формы и толщины листа, из которого они изготовлены, стыки их соединяются в закрай лежачими фальцами, сваркой или склепыванием.

Печи могут быть на ножка* или без них. Последние ставятся на так называемые шанцы - кирпичные стойки высотой не менее 130 мм. Тогда воздух, циркулируй под шанцами, будет охлаждать пол. На место установки и тех, и других печей необходимо положить войлок, пропитанные глиной, закрыть его кровельной сталью и уже сверху ставить печь - на ножках или шанцах.

Основные типы конструкции металлических самодельных печей

Простая печь (рис. 1 А) состоит из стального короба с патрубком вверху и дверкой топливника с противоположной стороны. Футеровать такую печь сложнее Практичнее сделать ее со съемным верхом.

Эта печь может быть без поддувала, неона будет лучше работать, если просверлить по низу дверки или под нею несколько отверстий на 15-25 мм выше нижней кромки печи. Эти отверстия можно закрывать специальной задвижкой, регулируя подачу в печь воздуха, необходимого для полноценного сгорания топлива.

Улучшенная печь (рис. 1Б). Она состоит из короба или кожуха, ножек, дверки поддувала, топливника, колосниковой решетки - чугунной или из листовой стали с пробитыми отверстиями, патрубка с металлической трубой и поддувала или зольника. Труба собирается из нескольких рукавов и двух колен.

У печи нет массивного корпуса, способного аккумулировать тепло, поэтому она, как и предыдущая; быстро нагревается, не и так же быстро остывает.

Во время топки температура в печи достигает 700°С, поэтому ее лучше футеровать. А для удобства в работе следует устроить съемный верх. Возле топливника и зольника футеровка может быть несколько толще, чем у задней стенки.

Печь с дополнительным усовершенствованием (рис. 1 В, Г). Две предыдущие печи можно использовать для варки и подогрева пищи. Делать это будет удобнее и быстрее, если несколько модернизировать топку. Рекомендуется на расстоянии 50 - 70 мм от верха установить стальной лист для образования горизонтального канала. Для этого лучше всего под листом в двух местах протянуть проволоку, а у самого листа загнуть бортики. Лист укладывают так, чтобы он плотно входил между боковыми и задней стенками, но свободно вынимался для замены в случае прогорания. Если патрубок дымовой трубы крепится к задней стенке, то листу придают форму, указанную на рисунке 1 Г.

Каркасная стальная печь (рис. 1Д) наиболее универсальна. Для ее изготовления можно использовать имеющуюся в продаже верхнюю чугунную плиту - глухую или с одной-двумя конфорками нужного размера. По размерам этой плиты и делается из уголковой стали рамка с таким расчетом, чтобы между ее бортами и плитой были зазоры не менее 10-15 мм - на тепловое расширение металла при нагревании. Если плита, к примеру, размером 1000 x 600 мм, то рамка 1015 x 615 мм.

К рамке крепят стойки и боковые распорки из стальных уголков, облицовывают их листовой сталью на сварке или заклепках, футеруют, укладывают колосниковую решетку и стальной лист для горизонтального канала. На такой печке удобно готовить или подогревать пищу, она хорошо отапливает помещение. Необходимо подчеркнуть, что низ печи также футеруется.

Рис. 1. Конструкции самодельных печей типа: буржуйка:
(А - простая печь, Б - улучшенная, В - печь со стальным листом, Г - с патрубком в задней стенке, Д - каркасная печь с чугунной плитой):

1 - ножки, 2 - поддувальная дверка, 3 - дверка топливника, 4 - короб или кожух, 5 - патрубок» 6 - колосниковая решетка, 7 - зольник, 8 - чугунная плита.

А вот буржуйка которую я сварил себе на даче:

Применение печи буржуйки для отопления теплицы:

Александр Борисов, г. Самара (по публикации А. М. Шепелева)

Конструкции самодельных металлических печей типа: «Буржуйка» для обогрева дачного домика в осеннее время. Изготовить такую самодельную печь может каждый.

Печки буржуйки - это небольшие, простые по устройству печи имеют разную конструкцию и применяются для различных нужд. Целиком металлические, отопительные, изготавливаются из листовой стали. Они делятся на простые и каркасные. У первых - корпус образован самим листом, у вторых - под ним, как под рубашкой, скрывается рама - стальной каркас. Последние более удобны для самостоятельного изготовления. Металлические печи бывают круглой, квадратной, прямоугольной формы.

Печи из кровельной стали годятся лишь как временные: они быстро прогорают. Для предохранения корпуса от прогорания и для повышения теплоотдачи его с внутренней стороны футеруют - облицовывают кирпичом в четверть или в половину; можно сделать то же глинобитом или глинобетоном. Глинобит - очень "густая глина, с трудом разминаемая руками; глинобетон - тот же глинобит, но с добавкой мелкой кирпичной щебенки.

Футерованные печи нагреваются медленнее, но и дольше держат тепло. Следует напомнить, что раньше в сельской местности изготовлялось много печей из глинобита и они служили десятками лет.

Футеровка печей может быть разной толщины: от 10 до 120 мм. До 70 мм ее целесообразнее выполнять из глинобита или глинобетона, свыше - из кирпича.

Все печи требуют особо строгого соблюдения противопожарных мер. Следует напомнить, что металлические нагреваются очень сильно, часто докрасна. Ставить их надо как можно дальше от легковоспламеняющихся предметов - на расстоянии 1000 мм.
Близко расположенные, легко загорающиеся перегородки оштукатуривают слоем известкового, известково-Гипсового или цементного раствора толщиной не менее 20 мм, по войлоку, обитому дранью или частой металлической сеткой. Вместо штукатурки иногда облицовывают те же поверхности по войлоку кирпичом.
Во избежание возгорания пола перед каждой печью крепится так называемый предтопочный лист из кровельной стали размером 500 х 700 мм. Укладывается он по войлоку, пропитанному глиняным раствором. Делают это так. Выкроенную из листа заготовку окрашивают с двух сторон масляной краской, сушат. Войлок смачивают в сметанообразном глиняном растворе (он защитит войлок от перегревания, а также от моли), укладывают на предтопочный лист, хорошо просушивают. Затем полученный «бутерброд» осторожно укладывают под топливником печи металлом, вверх и прибивают к полу гвоздями.

Независимо от формы и толщины листа, из которого они изготовлены, стыки их соединяются в закрай лежачими фальцами, сваркой или склепыванием.

Печи могут быть на ножка* или без них. Последние ставятся на так называемые шанцы - кирпичные стойки высотой не менее 130 мм. Тогда воздух, циркулируй под шанцами, будет охлаждать пол. На место установки и тех, и других печей необходимо положить войлок, пропитанные глиной, закрыть его кровельной сталью и уже сверху ставить печь - на ножках или шанцах.

Основные типы конструкции металлических самодельных печей

Простая печь (рис. 1 А) состоит из стального короба с патрубком вверху и дверкой топливника с противоположной стороны. Футеровать такую печь сложнее Практичнее сделать ее со съемным верхом.

Эта печь может быть без поддувала, неона будет лучше работать, если просверлить по низу дверки или под нею несколько отверстий на 15-25 мм выше нижней кромки печи. Эти отверстия можно закрывать специальной задвижкой, регулируя подачу в печь воздуха, необходимого для полноценного сгорания топлива.

Улучшенная печь (рис. 1Б). Она состоит из короба или кожуха, ножек, дверки поддувала, топливника, колосниковой решетки - чугунной или из листовой стали с пробитыми отверстиями, патрубка с металлической трубой и поддувала или зольника. Труба собирается из нескольких рукавов и двух колен.

У печи нет массивного корпуса, способного аккумулировать тепло, поэтому она, как и предыдущая; быстро нагревается, не и так же быстро остывает.

Во время топки температура в печи достигает 700°С, поэтому ее лучше футеровать. А для удобства в работе следует устроить съемный верх. Возле топливника и зольника футеровка может быть несколько толще, чем у задней стенки.

Печь с дополнительным усовершенствованием (рис. 1 В, Г). Две предыдущие печи можно использовать для варки и подогрева пищи. Делать это будет удобнее и быстрее, если несколько модернизировать топку. Рекомендуется на расстоянии 50 - 70 мм от верха установить стальной лист для образования горизонтального канала. Для этого лучше всего под листом в двух местах протянуть проволоку, а у самого листа загнуть бортики. Лист укладывают так, чтобы он плотно входил между боковыми и задней стенками, но свободно вынимался для замены в случае прогорания. Если патрубок дымовой трубы крепится к задней стенке, то листу придают форму, указанную на рисунке 1 Г.

Каркасная стальная печь (рис. 1Д) наиболее универсальна. Для ее изготовления можно использовать имеющуюся в продаже верхнюю чугунную плиту - глухую или с одной-двумя конфорками нужного размера. По размерам этой плиты и делается из уголковой стали рамка с таким расчетом, чтобы между ее бортами и плитой были зазоры не менее 10-15 мм - на тепловое расширение металла при нагревании. Если плита, к примеру, размером 1000 x 600 мм, то рамка 1015 x 615 мм.

К рамке крепят стойки и боковые распорки из стальных уголков, облицовывают их листовой сталью на сварке или заклепках, футеруют, укладывают колосниковую решетку и стальной лист для горизонтального канала. На такой печке удобно готовить или подогревать пищу, она хорошо отапливает помещение. Необходимо подчеркнуть, что низ печи также футеруется.

Рис. 1. Конструкции самодельных печей типа: буржуйка:
(А - простая печь, Б - улучшенная, В - печь со стальным листом, Г - с патрубком в задней стенке, Д - каркасная печь с чугунной плитой):

1 - ножки, 2 - поддувальная дверка, 3 - дверка топливника, 4 - короб или кожух, 5 - патрубок» 6 - колосниковая решетка, 7 - зольник, 8 - чугунная плита.

А вот буржуйка которую я сварил себе на даче:

Применение печи буржуйки для отопления теплицы:

Александр Борисов, г. Самара (по публикации А. М. Шепелева)